Моделювання легкої сукні. Принципи та методики моделювання сукні на основі базової форми

Працьовитим - яскраве світло горить по життю, лінивим - тьмяна свічка

Побудова викрійки основи - НАЙЗрозуміліший СПОСІБ (для початківців)

Добридень! Я б навіть сказала чудовий день. Тому що ми, нарешті, починаємо цикл статей з пошиття одягу для дорослих. Ми вже багато чого пошили для маленьких дівчаток – і сукні та боді різні – тепер шитимемо для великих дівчаток. Тобто для себе. І оскільки ми з вами вже потренувалися шити, страх першопрохідника минув.

А ЗНАЧИТЬ, ПОРА ВЗЯТИ НОВИЙ РУБІЖ.І самим, своїми руками та своїми мізками освоїти премудрість шиття по справжнім дорослим формам. Ми самі намалюємо викрійку-основу – новим легким способом (я витратила не один тиждень, щоб створити цей полегшений метод побудови викрійки-основи). І потім шитимемо купу всяких сукень, топів і тунік.

Ні— я не дам вам жодної готової форми!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клішевська.))) І головна шкідливість мого характеру полягає в тому… Що я змушуватиму вашу голову працювати і народжувати світлі та ясні відкриття в області шиття. Найлегшого та найзрозумілішого з усіх видів мистецтв. Повірте мені – це так.

Так- Шити самим дуже легко і просто!

Прямо з нуля у вас будуть виходити все нові і нові гарні та добре пошиті речі.

Причому ви все робитимете самі, без стану гіпнозу, а в тверезому розумі і світлій пам'яті. Ви будете це РОБИТИ - навіть ви будете РОЗУМІВАТИ, що саме ви робите.

Я відкрию вам секрети, які я знаю.Більше того – я навчу вас самим відкривати все нові та нові секрети світу шиття та моделювання одягу.

Я не вестиму вас (сліпеньких і дурненьких) за ручку в хаосі літер і цифр, що позначають поєднання численних ліній креслення виройки. НІ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ОСЬ СЮДИ:

Ну, погодьтеся, одна така картинка може нагнати страху і змусити сумніватися у власних силах дівчину, яка дуже-дуже хоче пошити сукню– але дуже не дружила у шкільні роки з геометрією та кресленням. Навіть я - обожнююча обидва ці шкільні предмети - кілька років ходила навколо і навколо - не наважуючись почати вникати в побудову подібного креслення: «Це скільки часу знадобитися, щоб таке накреслити і розрахувати все треба правильно і в буквах не заплутатися ...».

Проте сьогодні ми креслитимемо викрійку.

Ми будемо креслити форму-основу (це від неї шматочок ви бачите зверху.))))

Але - не поспішайте лякатися - нашу форму ми створимо трохи по-іншому. Далі від інженерно-конструкторського способу – і ближче до людського розуміння.

Ми накреслимо з вами одну – тільки одну-єдину- Викрійку.

І потім з неї ми створюватимемо все нові і нові моделі суконь. І це буде дуже легко та просто.

Жодних незрозумілих формул
Жодних плутаних обчислень.
І без літерно-циферкової павутинки.

Ну як? Я вже зняла трохи ваших побоювань?

Я тепер розслабтеся - ми не почнемо креслити прямо зараз. Для початку ми зробимо приємну прогулянку по викрійці. Мета прогулянки познайомитися, потоваришувати з викрійкою і зняти останній сумнів у тому, що ви можете пошити будь-яку сукню.

Отже… що таке форма – основа?

Якщо висловитися образно - це зліпок з вашого тіла. Це ваш індивідуальний відбиток. Будь-яка річ, пошита по ВАШІЙ викрійці-основі, буде ідеально сидіти на ВАШІЙ фігурі.

Так, ви не дочули – БУДЬ-ЯКА РІЧ може бути пошита на основі однієї-єдиної форми. Всі моделі суконь – народжуються, моделюються, і шиються з одного джерела – це форма-основа.

Я вам зараз доведу на прикладі. Навіть на трьох прикладах – у вигляді фото та картинок.

Ось перше фото (внизу). Наша форма основа - це, по суті, ваша сукня-футляр (та, яка ідеально сідає по фігурі). Сукня, пошита по вашоїна основі, буде повторювати всі вигини вашоготіла. Ось ця проста сукня-футляр зшита по звичайній викрійці-основі. Бачите, воно як гіпсовий зліпок із фігури дівчини.

І ви вже сьогодні, намалювавши викрійку-основу, можете сміливо робити розкрій на тканині – і у вас вийде така сукня. Єдине, що ви можете змінити виріз горловини - надавши йому ту форму, яка підходить вашому овалу обличчя.

Всі інші (будь-які перелюбні) моделі сукні – це просто модифікація сукні-футляра – фантазії на вільну тему.

Ось як це відбувається у світі моди.

Одного разу модельєр подумав…«А що, якщо ліф сукні вгорі триматиме на плечах кругла кокетка (жовті обриси – рис нижче), а сам ліф буде виконаний у вигляді зустрічних трикутників внахлест (червоні обриси – рис. нижче). В результаті вийшло те, що бачимо на фото внизу.

Гарно? Гарно! На чому ґрунтував свої фантазії модельєр? На викрійці-основі. І ви можете вигадати щось своє. У нас – у жінок – просто безліч фантазії.

До речі — якщо ми вже заговорили про круглу кокетку — на цьому сайті вже є одна моя стаття зі створення і

А інший модельєр подумав: «А що якщо надати сукні-футляру вільніший крій – зробити ширше. А лінію плеча зробити справжньою, щоб вона звисала на руку». І в результаті народжується нова модель (фото знизу) – теж дуже красиво. І дуже просто.

Ви так зможете. Якщо будете РОЗУМІТИ, з чого складається форма-основа. І за якими законами вона існує.

Саме тому я не хочу вам тупо дати інструкціюзі створення викрійки-основи (типу «начітайте лінію з точки П6 до точки П5 і відзначте місце її перетину з лінією Х черговою точкою ...» - тьху!).

Я хочу розбудити у вас чуєчку. Я хочу щоб ви відчули форму, пізнали її душу. Інавчилися бачити яке просте по суті кресленняховається за фотографією будь-якої, навіть хитромудро скроєної, сукні.

Тому найближчі 30 хвилин ми нічого не креслитимемо — ми прогуляємося по самій викрійці. Познайомимося з усіма її елементами – дізнаємося, навіщо служить кожна лінія, і чому вона саме тут і намальована саме так.

Після такої «пізнавальної прогулянки» ви відчуєте радісну ясність розуміння всього-всього. Начебто ви вже багато разів малювали викрійки-основи. І за креслення візьметеся з відчуттям того, що це пара дрібниць. Ха! Діло-то!

Як сказав мудрець: «Ми боїмося лише того, чого не можемо зрозуміти та пояснити логічно. Але як тільки річ, яка нас лякає, стає нам зрозумілою – вона перестає викликати у нас страх.»

Так підемо і приручимо цього «страшного звіра» – викрійку-основу. Приручимо та намалюємо за 20 хвилин. Так-так за 20 хвилин - тому що після прогулянки - креслення викрійки здасться вам старим і добре знайомим простим малюнком - як грати для гри в хрестики-нуліки.

Звідки береться форма-основа?

Отже, звідки береться форма основа - зазвичай її видобувають з такого пари:

У кресленні знаходиться половина деталі спинки + половина деталі переда.

Ми теж намалюємо з вами подібне креслення – тільки простіше і зрозуміліше.

А навіщо потрібні ці половинки, і куди їх застосувати – зараз я все покажу.

Ось (!) відкопала чудовий обазець – внизу – на фотографії чорно-білої сукні дуже добре видно наші половинки – і половинка спинки, і половинка переда. Так би мовити – наочно та зрозуміло.

Так, потнівською мовою половинки називаються «поличками». Ми з вами і намалюємо сьогодні ці самі полички переда та спинки. Але для початку докладно розглянемо з яких елементів складається кожна поличка. І головне, я розповім, навіщо потрібен кожен елемент, чого він служить.

Щоб усе було максимально зрозуміло, кожен з елементів я ілюструватиму і в картинках і фотографіях реальних моделей суконь.

Спочатку познайомимося з двома незрозумілими словами: ВИТЯЧКАі ПРОЙМА.

Звичайно, може ви їх і знаєте. А може й ні. Моя річ – познайомити.

Отже, знайомтеся - ПРОЙМА

При малюванні викрійки-основи ви створите саме той вигин і розмірпройми, який підходить вам -коли пройм не тягне і не впивається в руку.

Тобто форма основа містить допустимо мінімальний розмір пройми для рук. Ви можете моделювати пройму на ваш смак будь-якої конфігурації. Але ваша фантазійна пройма не повинна бути меншою, ніж на викрійці-основі. Тобто пройм на основі - це ті межі, за які ваша фантазія не повинна заступати.

Ваша модельна пройма може бути як завгодно більше – але вона не може бути меншою, ніж на викрійці-основі. Більше – так, менше – ні – інакше впиватиметься в пахву. Ось таке правило у моделюванні дизайнерських пройм.

Тепер давайте познайомимося із виточками.

ВИТЯЧКИ НА Спинці - плечова виточка + талієва виточка

Ось на картинці вище я все написала про виточки спинки - і на фото сукні ви можете знайти 2 талієві виточки - одна правіше від блискавки, інша лівіше від блискавки.

А от виточку плечову ви на цій сукні не бачите. І на багатьох сукнях також її немає. Тому що для зручності та краси – цю виточку переносять із середини плеча до застібки блискавки (або по краю пройми, там де буде рукав просто зрізається куточок). Тобто зайва тканина не защипується біля середини плеча і не зшивається всередину виточки. А зайва тканина у вигляді куточка обрізаєтьсябіля краю полички, там, де йде вшивання застібки-блискавки, або біля краю пройми — там де вшиватиметься рукав.

Так само виточки необов'язкові якщо ви шиєте з тканини-стрейч - вона сама повторює вигини вашого тіла і стискається і в районі плеча і в районі талії.

Далі познайомимося… ВИТЯЧКИ НА ПОЛОВИНЦІ ПЕРЕДА

Ой, про неї можна цілу поему написати.

Я довго розумію, як пояснити наочніше – навіщо вона потрібна і за якими законами живе. Думала-думала і придумала.

Справа в тому, що у жінки є груди.))) Тобто попереду доросла дівчинка вже не плоска. Це означає, що сукня в області грудей має бути опуклим. Виточка на плечі переда і дає сукні цю опуклість в районі грудей. Нині все покажу на картинках. Як це відбувається.

Ось, наприклад – у нас є плоский шматок тканини, а потрібно з нього зробити опуклий шматок. Для цього потрібно на ньому зробити виточку. Ось наприклад – цей плоский кружок із картону, за допомогою виточки зараз стане опуклими.

А ось як грудна виточка створює опуклість на деталі переда.

Ви помітили, що вершина опуклості (тобто пік нашої сумної піраміди) знаходиться на вістрі виточки. Зверніть на це увагу. Тому що коли ми малюватимемо виточку для грудей, вістря нашої виточки буде на вершині грудей(Там, де зазвичай розташований сосок або купол бюстгалтера).

Згадайте, що іноді ви міряли в магазині сукню вашого розміру, яка якось дивно перекошувалася на грудях – це тому, що виточка у сукні своїм вістрям була спрямована повзвершини ваших грудей. Ось груди і не лягали ідеально у опуклість сукні. Не під вашу форму грудей кроїли на фабриці цей виріб.

Але це ще не все, що я хочу сказати про грудну виточку.

Справа в тому, що практично у всіх сукнях ця грудна витачка розташована не на плечі– а збоку трохи нижче пахви. Це зроблено для краси. Виточка на плечі більше впадає у вічі, а збоку, та ще прикрита рукою – вона не помітна.

Створюючи форму, ми малюємо грудну виточку на плечі тільки тому, що її там зручніше малювати з точки зору побудови креслення.

І після того, як креслення викрійки-основи готове, ми дуже легко і просто переносимо виточку з плечової зони - в пахву зону. Не подумайте, що для цього потрібно робити нові креслення. Не-е, тут все просто - як пакет молока відкрити - одна хвилина і все.

Ось на малюнку нижче я схематично зобразила перенесення грудної виточки з плеча на бічний шов під рукою.

Ну як, ви вже відчуваєте, як ви порозумнішали за ці 15 хвилин?))) Чи ще буде ... Продовжуємо прогулянку по викрійці і тепер познайомимося з лініями. Горизонтальними лініями

ЛІНІЯ ГРУДІ

Знайомство перше – лінія грудей. (Гарне плаття, чи не так? Ми його з вами зшиємо. Навіть не сумнівайтеся)

Лінія грудей - чудова лінія на викрійці. На неї так зручно орієнтуватися при малюванні основи, тому що:

Ми знаємо, що талієву виточку спини ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
Ми знаємо, що талієву виточку переда ми закінчуємо малювати не доходячи 4 см до лінії грудей.
Ми знаємо, що плечову виточку переда – ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
Ми знаємо, що нижні краї проймів теж проходять по лінії грудей.

Ну ні, звичайно, цього ви ще не знаєте. Я всі ці прості правила дам тоді, коли ми почнемо малювати. А зараз я просто хочу, щоб ви дізналися, що при малюванні багатьох елементів викрійки - можна просто орієнтуватися на лінію грудей (і відпадає необхідність ретельно проставляти ці буквено-циферкові точки).

Як бачите - всього багато!! Тому вперед - вчитися, шити і радіти життю)))

А ЩО А ДАЛІ РОБИТИ — З ВИКРИЙКОЮ ОСНОВОЮ? — спитайте ви

А почнемо ми шити по викрійці-основі топи. Саме топи, майки, туніки та потім уже сукні.

Ви запитаєте: "Гей, а чому не відразу сукні?". Відповідь на це питання я даю вже в першій статті циклу. Так що продовження слідує)))

Вдалого вам пошиття!

Фігура типу груша є дуже жіночною, але іноді приносить володарці деякі труднощі при виборі готової сукні через різницю обхватів стегон і грудей. Не варто засмучуватися. Для початку давайте розберемося який фасон вибрати. Звужуємо низ і робимо акцент на верхню частину: горловина у формі човника, великий комір, декольте, яскравий принт у верхній частині сукні, низ може бути злегка розкльошеним, не забуваємо про використання контрасних вставок, що йдуть уздовж сукні і візуально моделюють фігуру, а так само трохи завищена талія, каблук та колготки в тон взуття зроблять вас стрункішою. Декору в області стегон, накладних кишень, драпірувань, поперечних смуг та великого принта намагаємося уникати.

фото з сайту, http://www.chieflady.com/

Для прикладу моделювання ми виберемо просту сукню-футляр, створену на викройці-основі прилеглого силуету. Фасон цікавий тим, що модельні лінії, що утворюють силует, якнайкраще і виграшніше демонструють жіночу фігуру якраз нижнього типу. Темні вставки, що йдуть уздовж бічних швів, допоможуть візуально приховати ширину стегон, а білий силует, що розширюється догори, виведе на перший план силует. Але, тут не можна перемудрити з надмірним звуженням спідниці і якщо різниця між обхватами грудей і стегон велика, спідницю краще трохи розширити до низу.

фото із сайту http://www.stylishwife.com/

Моделювання. На деталях викрійки спинки та полички провести модельні лінії рельєфів, що проходять від пройм до низу сукні через талієві виточки, на спинці частину розчину перенести до середньої лінії спинки, для найбільшого прилягання у цій галузі. Нагрудну виточку відкрити в проймі, докладніше про перенесення витоків читайте Залишається тільки намітити припуск під шліцю. Якщо різниця між обхватами талії та стегон велика і розчини виточок на приталювання становлять понад 3-3,5 см кожна, виточку потрібно розбити на дві, інакше в готовому виробі з'являться негарні заломи в області талії.

У другому варіанті моделювання пропонуємо спідницю розширити донизу, зробити її так званого А - образного силуету, так само можна зробити сукню відрізною по талії.

МОДЕЛЮВАННЯ СУКНЯ НА ТИП ФІГУРИ "ПЕРЕВЕРНИЙ ТРИКУТНИК"

Ваш коник - вузькі стегна і довгі стрункі ноги. Робимо акцент на них. Весь декор, яскраві принти – униз, на спідницю. Зменшуємо ширину плечей, тут нам допоможуть рукави реглан, або відсутність рукавів зовсім у літньому одязі, сукня з бретелью на одне плече, грецький силует, вільна туніка, сукня зі спідницею-тюльпаном можуть стати паличкою-виручалочкою та бути коханими у вашому гардеробі. Ви можете дозволити собі носити пишні широкі спідниці, спідниці або штани з баскою, сукні прямого крою, але не надто об'ємні та широкі, з вертикальними швами чи оздобленням.

фото з сайтів http://refinedstylefashion.com/ https://ua.pinterest.com/pin/454089574910263523/ http://stylowi.pl/

Як приклад розберемо моделювання форми простої сукні придатної для даного типу фігури. Модель має прилеглий ліф без рукавів та спідницю-тюльпан, що додає обсягу в ділянці стегон. Сукня відрізна по лінії талії, на передньому полотнищі спідниці розташовані дві зустрічні складки, на задньому полотнищі спідниці виконаний розріз.

фото із сайту http://snowqueen.ru/

Моделювання почнемо з нанесення на деталі спинки і полички базової форми прилеглого силуету рельєфних ліній (якщо ви хочете більше облягання або тканина обрана трикотажна, можна скористатися основою прилеглого силуету). Талієві виточки на передньому полотнищі спідниці оформимо в складки - розріжемо деталь спідниці від кінця виточок вертикально вниз, розсунемо деталі так, щоб у верхній частині отримати розчин приблизно рівний 6-8 см для утворення глибоких зустрічних складок. Внизу обсяг спідниці збережемо у первісному вигляді.

МОДЕЛЮВАННЯ СУКНЯ НА ТИП ФІГУРИ "ПІСочНІ ГОДИННИКИ"

Тип фігури "пісочний годинник" - найбільш жіночний, саме він по праву вважається еталоном для наслідування і до нього намагаємося наблизити свою фігуру, хоча б за допомогою одягу. Щасливиці жінки, які мають статуру такого типу. Головна порада - робіть акцент на талії, так ви ще більше підкреслите свою жіночність та сексуальність. Декольте, банти, спідниці-олівці, шпильки – це ваш безпрограшний образ.

фото з сайтів http://www.asos.com/ https://ua.pinterest.com/NatalieYoung29/

Давайте промоделюємо таку нескладну сукню, у двох варіантах.

фото взято з сайтів,

Модель досить проста на перший погляд, але при правильному виборі тканини та аксесуарів дуже ефектна. Для моделювання нам знадобиться форма основа прилеглого силуету і форма рукава . Сукня відрізна по лінії талії, спідниця розширена донизу. Виточки на облягання грудей переведені в горловину: у першому варіанті - виточки з горловини сточені припуском назовні, невеликий рукав зі складкою, у другому варіанті - виточки на груди розподілені на складки, що йдуть від горловини, рукава немає.

Моделювання. 1 крок-на деталі спинки виточкою на округлість плеча можна знехтувати, т.к. Виріз горловини спинки досить глибокий і розширений, але величину розчину потрібно зняти з довжини плеча, щоб не порушити баланс. Виточку на поличці для зручності моделювання переведемо в пройму. Деталі форми спідниці розріжемо вздовж від виточок вниз.

Далі, 2 крок моделювання. Намітимо нову лінію горловини згідно з ескізом. Талієву виточку на поличці переведемо до горловини, туди ж переведемо і виточку з пройми. Докладніше про переклад витачок. При проектуванні відрізного прилеглого силуету, форма деталі полички потрібно знизити в районі талії на 1 см, це дасть краще облягання і запобіжить від смикування в готовому вигляді. Спідниця. З'єднуємо частини викрійки, що вийшло після розрізання деталей спідниці, так, щоб виточення відкрилися донизу. Відкоригуємо бічні зрізи та низ виробу.

Моделювання рукава. Викрійку основи рукава можна взяти на нашому сайті. По-перше укоротимо довжину до необхідної. За допомогою вертикальних розрізів, що йдуть від оката до низу деталі, і наступного розсування частин викрійки, запроектувати зустрічну складку.

У другому варіанті сукні виточки на поличці переведені в складки, що йдуть від горловини. Моделювання розглянемо нижче.

МОДЕЛЮВАННЯ СУКНЯ НА ТИП ФІГУРИ "ОВАЛ" (ЯБЛОКО)

Фігура овал (яблуко). У період Рубенса жінки з таким типом постаті були ідеалом досконалості. Силует візуально наближений формою до літери " про " . Стратегією в правильному виборі одягу буде підкреслити, акцентувати талію, зробити це можна шляхом вибору сукні, що трохи розширюється до низу, а також використання поясів, декоративних вставок, що роблять талію візуально вже, верх сукні варто дещо розширити, наприклад використовувати V - образний виріз, коміри . Сукні футляри, запахи, занижена талія, сукні А-подібного силуету підійдуть вам.

фото з сайтів http://yourmothershouldknow.tumblr.com/ https://ru.pinterest.com/buyerselect/ https://ru.pinterest.com/nordstrom/ http://dresses-photo.ru/ http:/ /jenskie-hitrosti.ru/

Як приклад розберемо ось таке плаття. Воно цікаве тим, що має контрасну декоративну лінію, що йде вздовж сукні. Візуально це дуже витягує силует і струнить. До того ж сукня вільно в області талії і трохи розширюється до низу, що для такого типу фігури є безперечно плюсом. Чіткі лінії крою та вибір тканини, яка тримає форму, створюють потрібний образ і збирають фігуру загалом. Для моделювання цієї моделі ми скористаємося базовою викройкою-основою прилеглого силуету для кращої посадки.

фото із сайту

Жіночий фігури прямокутник. Для сучасних моделей є найбільш типовим. Тому при покупці готового одягу зазвичай не виникає жодних проблем, але іноді так хочеться чогось особливого! Ось де можуть стати в нагоді наші поради з моделювання та викройки!)) Жінкам, що володіють даним типом статури, не потрібно намагатися виглядати як Мерлін Монро або Софі Лорен, це не ваш стиль. Сукні та одяг в образі Твіггі, Кейт Мосс, Ніколь Кідман та самої Коко Шанель ось, то чого ми прагнемо.

фото з сайтів http://ouiliviamoraes.com/ http://my.goodhouse.com.

Моделювання відбувається на базовій формі-основі сукні прямого силуету, без витоків. Для початку позбавимося виточки на спинці, на поличці добудуємо глибину складки, відклавши від середини деталі відстань в 12-15 см. Зверніть увагу, що зверху сукні закладена одна зустрічна складка, в низу ж їх дві - односторонні, глибини закладені у напрямку до бокових швів. Лінії бічних швів оформлені таким чином, щоб утворився овальний силует. Дана модель має бути довжиною вище коліна, інакше може бути надмірне завуження по низу.

Ну ось і підійшов наш урок до кінця, ми навчилися створювати прості викрійки суконь на основі базової викрійки, такі, з моделюванням та пошиттям яких впораються і початківці, поговорили про типи фігур. Думаю, тепер ви зможете порадувати себе обновкою. Удачі та творчого настрою!

Здрастуйте, мої дорогі читачі! Як багато прекрасних моделей суконь! Але не завжди є в голові ідеї — як їх втілити в життя. Я хочу представити вашій увазі кілька цікавих варіантів.

Робимо переведення нагрудної виточки в бік (докладніше дивіться).

Перекладаємо тальну виточку у бік, промальовуємо кокетку-пояс, піднімаючи його до центру передньої частини сукні. До верхнього кута кокетки оформляємо бажаний виріз «крапелькою».

Оригінальна сукня - напівсонце.

Робимо переведення нагрудної виточки у складання на плечах (точніше, нікуди виточку не переводимо, а оформляємо нову лінію горловини переда).

Перекладаємо тальну виточку в бік (як на мал. стрілочкою).

На задній частині ліфа промальовуємо нову горловину та пройму, щоб вона стикувалася з деталлю переда.

Робимо переведення нагрудної виточки в пройму (докладніше — .

Прорисовуємо бажаний поділ ліфа на три частини. Формуємо на цих частинах драпірування.

По центру переда робимо «крапельку» бажаного розміру.

Сукня з суцільнокроєним рукавом та вирізом «трапецією»

Малюємо рельєф із горловини у бік ліфа. Робимо переведення нагрудної виточки.

Робимо невеликий рукавчик (10 см) – подовжуємо лінію плеча.

Промальовуємо горловину трапецією.

Робимо переведення нагрудної виточки праворуч у діагональний підріз, який йде від кута правої виточки до верхнього краю лівої виточки.

Ліва виточка зашивається як виточка.

Подовжуємо трохи плече - робимо суцільнокроєний рукав.

Робимо деталь зі складами на правій та лівій частині спідниці заввишки тальної виточки на спідниці. Формуємо декоративну деталь зі складами шляхом розведення на бажану величину (на рис. відзначені ножицями)

Робимо свою форму-основу.

Робимо переведення нагрудної виточки в горловину, але не закриваємо її, а залишаємо для складок на горловині.

Робимо розширення на талії – прямий силует.

На викрійці спинки промальовуємо розріз довгим човником.

Добудовуємо рукав та робимо в ньому отвір для плеча.

Робимо переведення лівої нагрудної виточки в бік ліфа.

На правій частині робимо переведення нагрудної виточки у пройму сукні.

По правій частині сукні по боці опускаємо від лінії талії 10-15 см. З'єднуємо цю точку з точкою витоку на талії гнучкою лінією.

Формуємо бічну частину — між нагрудною виточкою та лекальною лінією, яку ми щойно провели.

Цю частину обрамлятимемо воланом. Довжина волана дорівнює чорній лінії на рис. нижче.

Робимо побудову волана, як побудова баски на цій спідниці.

Розрізаємо велику деталь сукні по лінії грудей та талії і робимо розведення на бажану величину, щоб створити драпірування.

На спині робимо трикутний виріз.

Робимо переведення нагрудної виточки в рельєф.

Формуємо нову лінію горловини та пройм (робимо вузькі бретелі).

На бічних частинах переду та на спинці сукні формуємо баску.

Перекладаємо нагрудну виточку в рельєф і формуємо квадратний виріз горловини.

Дивіться ще відео про моделювання такої цікавої сукні:

Моделювання одягу – процес створення нових деталей гардеробу, які відрізняються за фасоном, обробкою та іншими параметрами. Ця творчість, підкріплена спеціальними знаннями, що дозволяють втілювати в життя найсміливіші ідеї як професійних, так і модельєрів-початківців. Моделювання одягу під силу навіть тим, хто не має багаторічного досвіду, але прагне створювати не просто речі, а щось нове, цікаве та незвичайне.

Займатися моделюванням насправді не так складно, як здається на перший погляд. Модель будь-якої складності можна отримати, грамотно змінюючи конструктивні лінії базового лекала або основи. Важливо лише мати хорошу базову форму і розуміти призначення та принцип «дії» кожної конструктивної лінії.

Створення нових моделей – це не громіздкі, незрозумілі для початківців формули, а чиста творчість, яка спирається на набір основних прийомів. Розуміння основ моделювання відкриває принципово нові можливості у пошитті одягу, дозволяє перетворити нудне викреслення ліній на захоплюючий процес конструювання оригінальних моделей.

wordpress.com

Ази моделювання

Якщо відразу прийняти факт, що будь-яку річ можна пошити на основі базової форми, відкриються найширші горизонти. Багато новачків вважають, що для суконь різного фасону потрібні окремі форми. Зрозуміло, таке завдання видасться складним і трудомістким. Щоразу складати нове лекало складно навіть дослідній швачці. Тому важливо розуміти, що всі моделі, наприклад, суконь моделюються з урахуванням викройки-основы.

Побудована відповідно до окремих параметрів, вона стає свого роду відбитком тіла. Отже, кожна річ, пошита за таким лекалом, матиме ідеальну посадку. Простий приклад наочно демонструє, як із одного базового лекала створюють різні моделі суконь.

Різна довжина рукава або його повна відсутність, видозмінена горловина, додаткові елементи, різне оздоблення та матеріали – і ніхто не зможе дорікнути вам у одноманітності. За бажання можна поекспериментувати з довжиною виробу, вибрати інший силует, внести асиметрію та багато іншого. Все це дозволяє отримувати нові сукні, що точно відповідають особливостям фігури.

Викрійка-основа

Модератору-початківцю важливо знати, з яких ліній складається базова форма і за яким принципом вони «працюють». Розуміння цих основ дозволяє дати повну свободу фантазії та створювати оригінальний, носибельний гардероб. Так можна вникнути в суть побудови навіть хитромудро скроєної речі. Щоб ближче ознайомитися з елементами викрійки-основи, краще використовувати креслення сукні.

rlfilm.ru

На малюнку представлені полички або половини деталей переда та спинки. Кожен конструктивний елемент поличок має призначення.

Пройм

Базова форма повинна містити граничний розмір пройми рук. Тобто, потрібно створити розмір та вигин пройми, виходячи з параметрів тіла. В ідеалі, пройм не повинен врізатися в області пахви, перекошуватися, тягнути. Далі можна як завгодно змінювати її конфігурацію та розмір, але менше базового значення виходити вона не повинна.

rlfilm.ru

Поради щодо моделювання одягу для початківців при побудові пройми спинки

Лінію пройми опускають до лінії грудей (ЛГ).
Висота дорівнює ¼ ПОГ + 7 см.
Крайня точка розташовується посередині всієї пройми (ЛГ).
Нижня третина пройми йде дугою до серединної точки.

Побудова пройми переда

Висота дорівнює ¼ ПОГ + 5 см.
Має верхній (відхиляється убік на 0,1 мірки ПОГ) та нижній вигин (на рівні нижньої третини).

Витачки

На малюнку нижче позначені червоним 2 талієві та 2 плечові виточки. Вони допомагають точно посадити виріб і сформувати привабливий силует.

rlfilm.ru

При пошитті сукні зі стрейчових тканин використання виточок необов'язкове. Тягнений матеріал добре повторює вигини і стискається в області талії і плечей.

У багатьох моделях не знайти таку плечову виточку на передній поличці. Для більшої зручності та привабливості її часто переносять одним із способів, показаних нижче.

vplate.ru

На етапі створення базової форми грудна виточка позначається на плечі для зручнішої побудови креслення. Потім її можна легко перенести (до лінії талії, до бокового зрізу), виходячи з особливостей обраного фасону.

Вістря грудної виточки завжди має розташовуватися на вершині грудей. Це дозволить уникнути перекосів у цій галузі та забезпечить необхідне прилягання.

Виточення спини

При побудові плечової виточки на спині важливо знати, що:

віддаленість виточки від краю горловини – 4 см;
боковини виточки мають рівну довжину (по 6 см), хоча одна з них похила, а інша перпендикулярна;
ширина стала – 1,6 см.

Лінія грудей

Лінія грудей – одна з основних ліній, на яку спираються модельєри під час створення виробів різноманітних фасонів. При побудові багатьох елементів форми достатньо орієнтуватися на ЛГ, а не викреслювати їх за допомогою складних обчислень.

rlfilm.ru

Особливості конструювання сукні

Талієва виточка передньої полички малюється за 4 см до ЛГ.
Плечова виточка переда закінчується на цій лінії.
Нижні точки пройми також лежать на лінії грудей.

Лінія талії

Ця лінія має визначальне значення при побудові талієвих виточок на обох поличках. Вона віддалена від шийного хребця на мірку, що дорівнює довжині спини. Крапка перетину з ЛТ – місце максимального розширення виточки.

rlfilm.ru

Лінія талії, як і лінія стегон, на задній поличці пряма, а на передній має невеликий прогин. Він дозволяє врахувати округлість в області живота, яка обумовлена фізіологією жіночого тіла (присутня навіть у найстрункіших панянок).

Лінія стегон

По лінії стегон (ЛБ) викреслюється розширення подолу (в середньому по 1,5 см з кожного боку). При збільшенні перепаду між об'ємом грудей та коло стегон цей показник також зростає. Розширення необхідно для того, щоб забезпечити хорошу посадку по фігурі та уникнути перекосу під час ходьби.

rlfilm.ru

Коли для пошиття суконь беруться стрейчові матеріали, таке розширення також обов'язкове. Інакше доведеться постійно смикати поділ, що прагне талії. Пересуватись у такому вбранні незручно, та й вигляд у нього буде не дуже естетичний.

ЛБ віддалена від ЛТ на половину мірки довжини спини.

Простий спосіб моделювання

Озброївшись основою сукні, знаннями про призначення її конструктивних ліній, а також враховуючи властивості обраного матеріалу, можна сміливо переходити до моделювання. Краще почати з простого та поекспериментувати із силуетом.

Хід роботи

Сильно прилеглий силует дозволить наголосити на привабливості вигинів тіла. Для пошиття таких суконь слід вибирати тканини із еластичними волокнами. Тканина повинна тягтися лише небагато (не як стрейч). У такому разі збільшення свободи облягання робити не потрібно. Ширина викрійки та ПОГ грудей будуть рівні.
Сукня з прилеглим силуетом можна кроїти зі звичайних тканин, що не тягнуться. Надбавка на волю прилягання складає 3 см.
Напівприлеглий силует дозволяє акуратно приховати деякі недоліки фігури, не перетворюючи виріб на щось безформне. Тому такі фасони мають особливу популярність серед жінок різного віку. При пошиття напівприлеглого силуету роблять надбавку на свободу прилягання, що дорівнює 4-5 см (1 см на спинку, 1,5 см на пройми, інше – на зону грудей).
Прямий силует має на увазі надбавку в розмірі 6-7 см.

Якщо в моделюванні одягу можна йти далі і створювати складніші елементи гардеробу, варто ближче познайомитись із муляжним методом. Його також називають методом наколки та макетуванням одягу. За допомогою цієї методики модельєри створюють задумані образи безпосередньо на манекені чи людині. Достатньо тканини, розкроєної по базовому лекалу (цілісного шматка або окремих відрізів), і шпильок, щоб створити новий виріб з ідеальною посадкою по фігурі.

fike-studio.ru

Муляжний метод вигідно відрізняється наочністю та простотою виконання. Тому до нього вдаються не лише професіонали, а й новачки у швейній справі. Метод наколки забезпечує повну свободу для фантазії та втілення ідей. Розкладаючи тканину на манекені, ви можете створювати складні моделі, не порушуючи конструктив головних ліній.

mebel-v-krasnoyarsk.ru

Способи макетування

Сколюються окремі відрізи тканини квадратної або прямокутної форми. Переваги – менша витрата тканини, проста побудова детальної форми.
З'єднання за допомогою шпильок різних елементів майбутнього виробу. Рукави, спинка, ліф, комір сколюються безпосередньо на моделі.
Макетування виконується за допомогою цілісного відрізу тканини, з якого модельєр формує складні конструкції.

Висновок

При моделюванні одягу різних фасонів немає потреби щоразу створювати індивідуальну форму. Достатньо одного разу сконструювати форму-основу, щоб надалі використовувати її в різних варіаціях. Це буде ваша база для будь-якої складності. Моделюйте її під обраний фасон, не витрачаючи час на непотрібні креслярські роботи.

За наявності базового лекала плечових виробів можна легко змоделювати різні вироби з мінімальними конструктивними змінами, а саме – сукню, топ, жилет, блузку, жакет та багато іншого. Ви самі вибиратимете моделі, тип матеріалу, довжину виробів, форму рукава, виріз горловини.

За допомогою базової форми створюють різноманітний одяг, навіть якщо відсутні професійні знання в галузі моделювання та пошиття. Можна забути про ательє та про покупку нового одягу в магазинах. Так з'являється можливість самостійно створювати стильні речі для власного гардеробу.

Індивідуальна побудова форми основи сукні є більш точним. При правильному побудові креслення знадобиться менше примірок і підгонок. А після пошиття за власними мірками готовий виріб чудово підкреслить фігуру, забезпечивши ідеальну посадку. Перетворення стандартного лекала на необхідну модну сукню можливе за допомогою моделювання.

Основу сукні будують один раз за власними мірками, далі за допомогою моделювання створюють детальні особливості виробу. Креслення точного лекала допоможе підкреслити переваги фігури та приховати недоліки.

Для створення базової конструкції необхідно зняти кілька розмірних характеристик з фігури, за допомогою сантиметрової стрічки та математичних обчислень перевести їх у відрізки потрібної довжини, відклавши їх на площині паперу.

Необхідні розмірні ознаки:

Щоб наочно представити принцип побудови і проведення розрахунків, слід розглянути приклад зі стандартними цифрами.

У цьому випадку базові розмірні характеристики жіночого розміру 48:

ОГ=96.
СГ = 48.
ЦГ = 9,5.
ВІД=76.
СТ=38.
ПРО=106.
СБ = 53.
ШС = 36.
ЗОШ=36.
ШП = 12,5.
ДП = 13.5.
ДІ = 110.
ДСт = 38.
ДПт = 43.

Щоб розуміти, як побудувати форму сукні за власними мірками, слід пам'ятати, що деякі вимірювання роблять, використовуючи тільки половину значення.

Таким чином, форма сукні буде відображати ½ переда і спини.

Побудову основи сукні краще робити на міліметровому папері за допомогою лінійки та олівця.

Будова сітки креслення. У лівому верхньому куті ставлять точку А, від неї вниз відкладають повний розмір рівний ДІ або 110 см., позначаючи внизу буквою Н. А проводять горизонтальну лінію з показником СГ = 48, додаючи 5 см на свободу облягання кінцева точка позначається буквою В. В. вниз проводять пряму напрямну паралельну та рівну АН фіксуючи її внизу як Н1.
Намітка ліній грудей, талії та стегон. Від А по прямій відкладають ДСт, що відповідає 38 см, приплюсовуючи 0,5 см на свободу руху. Це лінія талії, яку позначають точкою Т, від неї креслять перпендикуляр ВН1 та ставлять знак Т1. Напрямок стегон утворюється за тим же принципом 1/2 ДСт =16, фіксують точкою Б, провівши пряму до протилежного краю листа, що ставлять Б1.
Побудова сітки пройми. Відрізок АА1 це 19 см, тобто ШС-18 см до якого додають 1 см на свободу облягання. Значення А1А2 відкладають вправо, це показник СГ, який підсумовується з надбавкою на свободу облягання 0.5 см. число, що вийшло, дорівнює 12,5, це ширина пройми майбутнього рукава. Від А1 та А2 вниз необхідно провести 2 паралельні лінії до ТТ1.
Формування горловини спинки. Від А1 слід відкласти 6,5 див, це? ЗОШ =18. З цього значення взяти 3 частину, яка дорівнює 6 см додавши 0,5 см на свободу облягання. Тим самим виходить А 3 від якої вгору проводитися пряма зі значенням 1/10 напівобхвату шиї це 1,8 см+0,5 (додаток). Точка А4, що вийшла, від якої ведуть плавну лінію з'єднуючи А3 і А4 дугою. Такий же метод застосовується у Карфіаті (корфіатіті) при побудові форми основи сукні.
Лінія плеча спини та побудова виточки. Від А1 вниз відкладають показник 2,5 см, позначаючи, кінець відрізка буквою П. Від А4 через точку П проводять лінію довжина якої дорівнює ДП (13,5 см), враховуючи виточення на спині майбутнього плаття це 2 см. А4П1=15, 5 см, формуючи плече виробу. По тій же напрямній від А4 відкладають стандартний розмір 4 см, в кінці ставлять букву О. Виточка на спинці має нормовані показники - це ОО1 = 8 см., ОО2 = 2 см., О1О3 = 8 см. Залишилося зв'язати точки прямими лініями, як і О3 П1.
Креслення пройми спинки. Від точки Р відкладають нагору відстань рівну 1/3 ПГ додаючи 2 см на свободу руху. Вийшла відстань від Г і П 2 відповідні 8,3 см. Точка Г4 є серединою пройми, значення її? ГГ2. При побудові основи сукні простим способом, плавно вигнутою кривою з'єднують отримані точки між собою, формуючи пройму спинки.
Креслення пройми переда. Від Г2 нагору відкладають показник рівний? СГ приплюсовуючи прибавку в 5 см. значення дорівнює 17, точку, що вийшла, визначають як П4. Відрізок П4 П5 це 1/10 СГ, показник якого 4,8 см. Окат рукава формують за рахунок точки П6, яку знаходять розділивши Г2П4 на 3, показник Г2П6 дорівнює 5,7. Відстань між П5П6 ділять на 2 частини, відкладаючи 1 см у бік переду. Точка вигину пройми П7 з'являється при розподілі кута Г2 на дві частини, відклавши 25 см Г2П7. Для правильного контуру пройми переда необхідно з'єднати П5, П6, П7, Г1, так само як і спинку плавною лінією.
Побудова горловини передньої частини. Відстань Г3В1 це половина СГ з збільшенням в 1,5 см, відрізок дорівнює 25,5 см. По переду необхідно продовжити пряму від Г2, встановивши точку В 2. Від В1 вліво необхідно відкласти значення відповідні 6,5, це 1/3 СШ і надбавка 0,5 см. У значенні В1В4 використовують той же показник, тільки додають 2 см., де потрібно відкласти відрізок, що відповідає 8. Точки В3В4 з'єднують лінією, поділяючи її на дві частини за допомогою кута В1, і ставлять точку В5. Всі одержані точки об'єднують вигнутою, отримуючи горловину переда, як і при побудові базової викройки по Злачевській.
Побудова лінії плеча переда та грудової виточки. Намічають центральну частину грудей при цьому від Г3 вліво відкладають 9,5 див (ЦГ) і ставлять точку Г6. Від неї вгору ведуть перпендикуляр до перетину з прямої, і ставлять точку В6. Лінію плеча формують відклавши 1 см вниз від точки В6 В7, що вийшла, з'єднують з В3. Ту ж пряму продовжують до П5, від якої відкладають ДП виключаючи з нього відстань В3В7 відповідні 3 див. Зі сформованої точці Г6 необхідно провести відрізок через В8, що відповідає відстані Г6В7. З вершиною у точці В9, яку з'єднують з П5 утворюючи лінію плеча та виточення.
Побудова бокового шва та розподіл виточок основи. На відрізку ГГ4 необхідно поставити точку Г5 значення якої це 1/3 ШП 4,2. По вертикалі проводять пряму на перетинах ставлять точки Р, Т2, Б2 Н2. При конструкції сукні, напівприлеглої або вільної основи, бічну лінію креслять із цим обліком. Розглядаючи форму сукні прямого силуету для початківців напрямна бічній частині без вигинів. Для визначення витоків талії з бокового шва до СТ додають 1 см, отримане значення 39 см, віднімають з відстані ТТ1. Розмір дорівнює 14 і є загальний розчин виточки. При цьому виточення переда – це? частина всієї величини це 3,5 см. Решта йде на спинку це 4,2 см, на бічну залишилося 6,3.
Покрокове креслення витоків на сукні. Розчини витоків розташовуються від ліній грудей до стегон. Точки Б2Б4 формуються тим, що від Б2 в обидві сторони відкладають по 1 см. Т3 і Т4 це розрахований запас на бічну частину 6,3, де Т2Т3=Т2Т4=3,2 см. Отримані точки слід з'єднати з точкою Р також від Т3 провести пряму до Б4, як і від Т4 до Б3. Для побудови виточення спинки слід розділити на 2 частини відстань Г1Г з точкою у вершині Г8 прокресливши пряму вниз. Ця направляюча буде серединою виточення на лінії стегон, слід визначити точку Б8, талії Т8. Відстань Т6Т7 = Т6Т8 = 2,1 см. Що відповідає половині розчину виточення. Г8 і 1 - це відстань, що дорівнює 1 см. Б8 і 3 показник дорівнює 3 см. Всі отримані точки об'єднують прямими напрямними. Виточення переда будується за принципом спинки, де точка Г7 служить осьової розподільної, через яку креслять пряму. На ній по талії відкладають значення розчину Т10 і Т11 рівний 3,7 см. відстань Б7 і 4 відповідає 4 см. при цьому відстань Т9 -4 однакова в грудній ділянці та стегнах.
Побудова низу виробу. Залежно від моделі сукні та силуетної основи, звуженої розкльошеною внизу. Точки Н можуть змінювати своє значення. В основному перед довшою за спину, тому від Н1 вниз відкладають від 3 до 5 см і з'єднують з Н2.

Моделювання на основі базової форми

Сукня - футляр прямого силуету, що вийшла в процесі побудови, можна перетворювати і моделювати. Подібне позначення точок і подробиці того, як зробити основу для початківців, можна прочитати в методиці Мюллера.

Моделюванню піддаються майже всі елементи сукні, деякі з них:

Виріз горловини переда, комір коміра.
Перетворення витоків у відрізні кокетки, рельєфні шви, підрізи.
Ширина та довжина виробу внизу.
Моделювання рукава та пройми сукні, визначення довжини та особливостей.
Розташування застібки (блискавка, гудзики, гачки).

Якщо базова форма побудована, то можна з неї зробити будь-яку модель блузки, кофти, жакета і навіть пальто.

Змінюються лише припуски на свободу облягання, які знають майстри і використовують при конструюванні. Вони необхідні для створення максимального комфорту під час ходьби.

На базовій формі виточки розташовані стандартно, але за бажання і нестандартних форм їх можна перенести в інше місце.

Так, маючи, наприклад, широкі стегна та вузьку талію, необхідно її підкреслити.

У цьому випадку слід перенести передню виточку в бічну частину сукні.

А при великих грудях виточення на передній частині можна розділити на дві частини, що виходять від плеча і пройми. Такий варіант зробить талію тоншою і підніме груди.

Деякі майстри швейних справ вважають, що плечова виточка на спині не потрібна і створює зайвий об'єм. Але з цим можна посперечатися, наприклад, для формування рельєфних швів по спинці вона необхідна.

В італійській методиці переносять виточки, розрізаючи основну паперову конструкцію та фіксуючи її на тканині.