Ольга Оленева. Традиционный костюм Вологодской области

№ 14 коллекции фарфоровых кукол ДеАгостини (Куклы в народных костюмах) - выходит в России 26 июля 2012 года. Летний костюм Вологодской губернии.

В 18 номере выходит кукла, очень похожая на эту, 14-ую. Практически клоны.

Куколка скромная, в платочке с цветочным рисунком, в белом переднике, малиновом сарафане, рубаха белая, манжеты с рисунком. Есть жёлтый пояс. Кукла в летнем костюме Вологодской губернии.

В общем - куклы выглядит ну очень простенько, интересно, как будет на деле. Будут ли под платком волосы? Спереди видно светлые волосы, но оставят ли кукле косу, или она под платком сзади лысая окажется - увидим.

КУКЛА ВЫШЛА. Косы у неё, конечно, нет, сзади лысенькая. Сарафан оказался на удивление красивый, из блестящей "шёлковой" ткани ярко-малинового цвета, не страшный, как на фото в анонсе. А вот поясок подкачал, желательно новый сплести, этот выглядит не очень...

Удивили красные - костюм-то летний, туфельки было бы понятнее!

Публикую фотографии своей куколки. ДеАгостини и меня тоже "довели" с этой коллекцией: думала, что ни одну народницу трогать-доделывать не буду, ни за что! Но тут мне так бедную девочку стало жалко, что руки сами взялись её доделывать. Сегодня купила, сегодня и доделала. :-)

Это ИСХОДНИК - кукла только что из коробочки, без доделок.

Ужаснул пояс, и бедный фартучек. Не переделать не могла. :-)

А это то, что получилось: кукла с нижним бельём (поэтому пышная стала), расшитым фартуком, другим поясом. Головной убор трогать не стала - посмотрела, сколько клея на платке, и решила не отдирать. :-)

Все 14 кукол коллекции ДеАгостини Куклы в народных костюмах, которые на сегодня вышли.

14-ая куколка в нижнем ряду в центре, здесь она ещё без доделок.

Костюмы-образы - характерные для каждого региона композиции костюма, составленные с учетом имеющихся музейных и литературных материалов.

Иллюстрации из книги Ф.М. Пармона "Русский народный костюм как художественно-конструктивный источник творчества" и краткие описания. Графика так себе, но разница регионов показана очень четко.

Архангельский костюм с душегреей

Рубаха из малинового штофа. Оплечье, горловина и нагрудный разрез украшены вышивкой золотой и серебряной нитью, черным бисером, блестками. По краю проложены шерстяные "пушки".
Юбка из холста.
Сарафан из малинового штофа. Распашной, отделан парчой и металлическими пуговицами вдоль линии застежки.
Душегрея из атласа, подкладка из ситца в мелкую крапинку.
Кокошник.
Платок.

Архангельский костюм с пестрядинным сарафаном

Рубаха из белого холста по низу рукавов отделана кружевом
Сарафан пестрядинный, в красно-черно-белую клетку, вверху заложен в складки.
Передник из пестряди, с тканым орнаментом.По верхнему срезу заложены односторонние складки.
Верхняя одежда - куртка из белой полусуконной домотканины.
Девичья повязка.
Платок из фабричного ситца.

Вологодский костюм с шелковым сарафаном

Рубаха из белой кисеи, сборки по горловине и низу рукава.
Сарафан из шелкового штофа на подкладке из ситца и холста. Застежка на воздушные петли и металлические пуговицы. Украшен полосами жедтой парчи вдолб застежки.
Шелковая шаль с жаккардовым рисунком.
Головной убор - "борушка ".
Верхняя одежда - кофта. В развернутом виде представляет собой круг. Спинка заложена в трубчатые складки.

Вологодский костюм с сарафаном из холста с набивным рисунком

Рубаха из белого холста. На линии плеч и по низу - узорное ткачество, вокруг выреза горловины - защипы, собранные на обтачку из красной ткани.
Сарафан с бретелями. Из синего холста с набивным рисунком.
Тканый пояс с кистями, из красного гаруса.
Головной убор .
Платок из белого домотканого холста. Края декорированы узорным ткачеством и сборкой.
Овчинный полушубок с выстроченным орнаментом.

Московский костюм с красным сарафаном

Холщовая белая рубаха с красными прямыми поликами. Отделка красной тканью.
Сарафан красный, распашной. Отделка цветной тканью.
Кокошник.
Платок.
Лапти .

Московский костюм с синим сарафаном

Красная рубаха с длинными руковами. Декорирована узорным ткачеством.
Распашной сарафан с застежкой на пуговицы.
Передник с лифом украшен бахромой.
Кокошник.
Лапти.

Нижегородский костюм с сарафаном

Рубаха белая, декорирована белым шитьем.
Голубой шелковый сарафан заткан букетами цветов. Подкладка из серого коленкора. По низу нашита золотая бахрома.
"Холодник" , стеганный на вате. Отделка золотым шитьем и бахромой.
Душегрея с рукавами.
Платок.
Кожаные ботинки на шнуровке.

Смоленский костюм с поневой

Рубаха с декоративной планкой вдоль разреза.
Понева из ткани в клетку, внизу - полоса красного сатина.
Передник с орнаментальной вставкой-вышивкой.
Безрукавка из белой фабричной ткани, подкладка из домотканого сукна. Украшена кусочками кожи с мехом.
Головная повязка - пушки.
Лапти .

Смоленский костюм с сарафаном .

Рубаха с красно-желтой вышивкой.
Пестрядинный сарафан в желто-красную клетку.У линии пришива выпуска на лиф - частая сборка.
Верхняя одежда из сукна.
Пояс.
Головной убор - обруч.
Платок.
Лапти.

Тамбовский костюм с юбкой

Рубаха с косыми поликами из набивного ситца.
Юбка из семи полотнищ.
Головной убор - сорока .
Кашемировая шаль .
Лапти косого плетения.

Курский костюм с поневой

Рубаха с прямыми поликами из кумача. Сборка у горловины. Декоративный шов на рукаве - продолжение передней линии полика.
Распашная понева . Носилась "с подтыканием", орнамент расположен на изнаночной стороне. Ткань в клетку, вышивка шерстяными нитями и блестками.
Передник с нагрудной планкой украшен полосами кумача и позументом.
Чепец.
Шаль.
Зипун из домотканого сукна.
Лапти.

Курский костюм с сарафаном

Рубаха с длинными рукавами. Сборка "на ребро" у горловины. Декор - красная вышивка крестом и кружево, наложенное на красный кумач.
Шерстяной косоклинный сарафан .
Передник -завеска, сзади распашной.
Шерстяной пояс-кушак.
Головная повязка.
Кожаные туфли.

Тульский костюм с поневой

Рубаха. Отделка - узорное ткачество.
Синяя понева в клетку, низ декорирован цветными лентами и узорным ткачеством.
Передник с лифом.
Девичья повязка.
Шушпан из белого домотканого сукна.
Лапти с онучами.

Тульский костюм с сарафаном

Рубаха по линии плеч украшена узорным ткачеством. Рукав прямой, собранный по низу на сборки, закрепленные манжетой.
Сарафан из фабричной набивной хлопчатобумажной ткани, низ отделан белым фабричным кружевом.
Девичья повязка.
Лапти с онучами.

Калужский костюм с сарафаном

Рубаха с косыми поликами и длинными рукавами. Вышивка бледно-розовыми нитями.
Косоклинный сарафан - "китайка", на холщовой подкладке. Имитация распашного сарафана. Отделка красной фабричной тканью.
Тканый пояс.
Рогатая кичка , чохры (налобник).
Лапти.

Калужский костюм с поневой

Рубаха с прямыми поликами из кумача, украшенными узорным ткачеством. Манжеты отделаны цветными шелковыми лентами.
Понева из ткани в крупную клетку.
Передник с грудкой, из пестряди. Украшен узорным такчеством, цветным кружевом.
Головной убор: рогатая кичка, банты (налобник), мохры (налобник), наушники с назатыльником .
Лапти с онучами .

В конце XIX - начале XX вв. традиционная одежда на территории, относящейся к современному Вожегодского района Вологодской области. состояла в основном из комплексов с сарафанами различных типов. Распространены были также комплекс с юбкой-сукманкой, пары. Вожсгодский традиционный костюм обладал северно-русскими чертами: рубаха с прямыми поликами, сарафаны, кокошники, использование бранного ткачества. Единого образца одежды у вожегодских женщин не было.

Ансамбль женского народного костюма Вожегодского края традиционно состоял из рубахи, сарафана, пояса, передника, головного убора. На формирование особенностей вожегодского традиционного женского костюма повлияли факторы, связанные с миграцией населения (трудовая и брачная миграция из близ лежащих территорий, урбанизация и др.), привносившего свои традиции, в т.ч. и в одежде. Определенное влияние на самобытность женского костюма оказывали и культурные связи, устанавливающиеся вследствие территориального деления.

До первой трети XX в. территория современного Вожегодского района относилась к Кадниковскому уезду Вологодской губернии. Посёлок Вожега возник в 1895 году как станция железной дороги Москва - Архангельск. Этот период отмечен притоком сюда населения с территории близлежащих волостей. Вожсгодский район был образован в 1929 году при районировании Северного края из нескольких волостей Кадниковского уезда, Тавреньгской волости Вельского уезда и Воскресенской волости Кирилловского уезда. Элементы городского костюма появляются в традиционной вожегодской одежде под влиянием отходничества и влияния городской культуры.

Рубаха

Основой женского и девичьего костюма была рубаха, нательная одежда. В Вожегодском районе её называли «исподкой». Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «руб» - кусок, отрезок. Рубахи шились из льняной ткани. Большая часть женских рубах была сшита из двух частей: верхней - воротушки, с рукавами длиной 27-38 см, и нижней - стана, из прямых отрезков ткани, которую пришивали к верхней части под грудью. Рубахи могли быть и цельнокроеными, сшитыми из одного куска полотна, перегнутого пополам, а также составными, из несколько кусков.

Переднее и заднее полотнища и рукава с плечевой частью пришивали в сборку непосредственно к вороту - узкой прямой полоске ткани такого же цвета. В основном, женские рубахи имели длину ниже колен. Верхняя часть составной рубахи до пояса - грудь, плечи, рукава - называлась «кругоротка» (по информации жительниц сельского поселения Явенгское). Шилась она из отбеленного полотна. Полотно ткали на домашнем станке. Нижняя часть рубахи - стан (подол) - изготавливался из грубой холстины. К подолу наподольницы пришивались строчи (бранное ткачество -прим.автора).

Рубахи имели вставки - ластовицы - прямоугольной и клиновидной, ромбовидной формы. Они расширяли верхнюю часть одежды и не стесняли движения рук. Как правило, ластовицы кроились из той же материи, что и вся рубаха. На более старых рубахах на невысоком вороте прорезали петли для завязок. Верхнюю часть обыденной, рабочей рубахи шили из клетчатой пестряди, а праздничной - из более тонкого белого материала или из кумача. Старожилы деревень Пунемы рассказывали, что те женщины, которые были не «рукодильны, у тех рубахи премь стояли».

Отмечали, что грубая пряжа, «костица», «обдирала тело, оно чесалось». Как правило, рукава были не длинные, чуть ниже локтя, или, как говорят местные жители, «две четверти», имели пышную форму, часто отделывались внизу кружевом и оборочкой. На рукавах делали складки. Вот что говорят жительницы Явенги: «Рукава женской рубахи были на остёбочке (накладной планке, которая собирала рукав в оборку - прим. авт.)», «у женских рубах длинные рукава, маршеты, с оборочкой». Спереди на рубашке делали разрез, края разреза подгибали вовнутрь. Его использовали для кормления ребенка, удобства при снятии рубахи. Рубашки застегивались на пуговицы, крючки, завязывались тесемками. «На женской рубахе вороток пришивали, была станина, строчи, кружева вязали».

Рубаху украшали следующими элементами:

декоративным тамбурным швом по подолу;
машинной строчкой по кокетке, используя нити двух цветов;
вставками из материи красного или синего цветов по подолу рубахи.
декоративной ручной строчкой, выполненной контрастной нитью (раппорт - три стежка через равные промежутки);
частыми складками ширина 1,5 см на рукавах;
отделкой ворота и подола вязаным или покупным кружевом;
вышивкой на вороте и подоле;
браным ткачеством по низу подола;
нашивками в виде полос шириной 1,5-2 см из ткани контрастных цветов на кокетке рубахи.

Вышивкой также могли украшать и рукава. На будничных рубахах из пестряди рукава не вышивали. В начале XX в. появился еще один тип «исподки» - рубаха на кокетке, с воротушкой (верхней частью), преимущественно из фабричной материи. Информанты поясняли: «Кокетка была маленькая, к ней пришивали нижнее полотно, заложенное в мелкую складку». «Край кокетки иногда обшивали другой тканью», «по кокетке шла вышивка». Длина и украшения рубахи оставалась прежней. «Рубаху не было видно из-под сарафана, а низ украшали для того, чтобы было видно во время пляски». «Сарафан широкий, его раздувает, и видно <рубаху>» (по словам жительницы сельского поселения Бекетовское). Рубашка выполняла функцию нижнего, исподнего белья, в ней спали, до банного дня не меняли. Ходить в одной рубашке или не подпоясанной было не принято.

Сарафан

В Вожегодском районе бытовали разные типы сарафанов:

сарафан без среднего шва, туникообразный, сшитый из цельных передних и задних полотнищ;
косоклинный сарафан, бытовавший в двух вариантах: на широких лямках с вырезными проймами и на узких лямках;
прямой сарафан (его ещё называли «московский») из цельных прямых полотнищ, собранных вверху в мелкие складки или сборки;
сарафан с лифом, облегающим грудь, спину или только спину;
сарафан с лифом на кокетке и широкими лямками, часто называемый полуплатьем;

В Вожегодском районе бытовало несколько видов сарафанов по использованию ткани:

сарафан, крашенный в синий цвет с нанесенным по нему рисунком – набойкой, именуемый также «набойник», «синельник»;
сарафан, выполненный из пестряди в клетку или полоску – «пестряк»;
сарафан, вытканный из коровьей или овечьей шерсти.
В поселениях Вожегодского района их называли по-разному: «дольник», «доловик», «дольний», «дульняк» (деревня Назаровская);«сшивник»,т.е.сшивной внескольких местах сарафан (местность Тавенга) это округ деревень; «жиченный» (деревня Мишутинская), от диалектного слова «жича» или шерсть;
сарафан – «атлясник» шили из атласа, носили с кофтой из такого же материала;
«яглицкий сарафан» из покупной материи, о которых информанты говорили, что он был красного цвета с цветочками;
сарафан-«ряпсовик», вероятно, шился из материала репс;
сарафан-«сукмянник», сукно для которого ткалось из коровьей шерсти; по подолу сарафана ткали цветные полосы;
сарафан-«помазейник», «кумяшник»;
сарафаны с широким лифом, на застежках.

Пары

Пары, как правило, были довольно разнообразны, состояли из юбки и кофты. Парочка могла состоять из сарафана и кофты, сшитых из одной материи, в основном, светлых, пастельных тонов - розового, персикового, желтого, светло-коричневого. В коллекциях краеведческого музея и фондах довольно часто встречается пары бордового, красного цвета, вспоминают старожилы голубой и зеленый цвет. Кофту носили как поверх, так и под низ сарафана. Кофту украшали защипами сзади, борами, кружевами, тесьмой, декоративными швами, например, тамбурным швом, кантами, бисером.

Одна из жительниц вспоминала, что на кофте бисером вышивался узор - волна. Кофта часто была на подкладке. Вот как описывает пару одна из пожилых женщин: «До талии шло узко, с талии расклешено». Такие пары называли «казачок». Они имели узкий рукав, воротник-стойку, отрезную линию талии, к которой была нашита оборка. Также, вероятно, под влиянием городской моды шились кофты с узкими до локтя рукавами, заканчивавшиеся оборкой, которая «нависала с локтя», либо с зауженными к низу рукавами и защипами у плеча.

Рукав мог шиться с манжетами разной ширины. Если манжеты были достаточно широкие, то на них нашивали мелкие пуговицы до 6-8 штук, часто использовали воздушные петли. Вместо пуговиц использовали также мелкие монеты либо иные мелкие круглые предметы, которые обшивали этой же тканью «в тон, чтобы особо не выделялись». Более узкие манжеты местные жители называли «остёбочка», «морх» (деревня Замох), «накулашники» (деревня Бекетовская). Манжеты делали так, «чтобы проходила кисть».

Помимо пуговиц на парах использовалась и другая фурнитура. На кофточке делали потайную застежку впереди и декоративную на левом плече. В основном, в кофтах встречается воротник-стойка или маленький отложной воротничок. Встречаются пары с большими съемными воротниками. Так описывает кофту один из информантов: «... видела с глухими воротками, стоечка, иногда откидной воротник. Подбоя у пар не было». Встречаются пары с морским галстуком. Можно предположить, что этот элемент был заимствован из формы родственника, служившего на флоте.

Юбки были широкими и длинными до полу, имели оборку. «Юбки расклешенные, с борами, материал набирали складками в одну сторону на иголку». Часто встречаются юбки с двумя оборками сбоку, с более длинным подолом сзади. «Носили длинные юбки, которые пристегивались к нижней кофте булавками в 4-х местах». Одна из жительниц вспоминала, что «из старой материнской юбки сделала себе кофту и юбку, такая была широкая».

У «богатых девок» пар могло быть несколько: «одевали по своему состоянию». В большие праздники надевали шелковую пару. «У богатых была шелковая пара с потайными цветами, кашемировая пара, пары были из атласа, расшитые бисером... Атласную пару надевали по праздникам, летом носили ситцевые пары». «Бедные люди хранили одну пару порой всю жизнь», «в чем замуж выходила, в том и похоронили». Пары не гладили, аккуратно складывали в сундук, надевали на праздники и на свадьбы.

Юбка

В комплект женской одежды входили домотканые юбки, «наподдольницы», которые надевали на рубашку. В более ранний период «девки надевали рубашку, наверх юбку-исподницу с кружевами, затем сарафан» (местность Тигино). «Надевали вышитые юбки под хорошие, праздничные юбки». Юбки достаточно часто были украшены «строчами» и вязаными кружевами. Юбки были разнообразными: «клстошными», гладными или одноцветными, с полосами. Юбки по крою могли быть прямыми, расклешенными, с борами. Как правило, у пояса спереди, иногда и сзади, закладывали складки.

На юбках часто встречаются внутренние, часто круглые или полукруглые карманы. Юбки украшались в основном по низу подола. Узоры могли ткаться отдельно, а потом пришиваться, а могли быть вытканными на полотне. Юбку с продольными полосами называли юбкой-«доловиком» (деревня Покровская). Расстояние между полосами составляло 1,5 см. Низ юбок был подшит льном-«подбоем» (деревня Анисимовская)». Юбки, яркие, с полосками, были рабочей одеждой, «не считались нарядными» (деревня Козлово). Также бытовали цветные юбки со складками. Юбки «хорошие, красили синей, коричневой, бордовой краской». Красили уже готовые юбки (деревня Тинготома). Встречаются и серые юбки.

«На жниву одевали холстяную юбку». «У женщин кофты под юбками, идет, рукава видно и грудинку. Если слабо юбка, подпоясывали поясами». «Когда материала не стало, шили узенькие, где какая мода была». «Юбки носили до колена». Были юбки «лубяные, твердые и льняные, тоненькие». «Из льняных ниток шили юбки тонкие, из толстых, суровых - толстые».

Пояс

Непременным атрибутом одежды и женщин, и мужчин считался пояс. По старинным представлениям, ходить без пояса было так же грешно, как и без креста. Считалось, что пояс оберегает от всех несчастий. В обиходе были пояса различного назначения: будничные, праздничные, для подпоясывания верхней одежды и др. В основном пояса были домашнего изготовления: тканые, плетеные и вязаные. Материалом для них служили нити из овечьей шерсти и льна. Наибольшее распространение в Вожегодском районе получили плетеные на бердышке и тканые пояса из шерстяных и льняных нитей. Пояс называли «опояска», «повесье».

Жители вспоминают витые пояски с кистью, которые назывались «круженец». По информации жителей Явенгского поселения пояс плели следующим образом. «В стену вбивали гвоздь, протягали нитки, прижимали палочкой». Нитки для пояса прицепляли на швейку, делали на станке, изготовляли на кроснах, используя узенькое бердо. Для намотки ниток часто использовали стол. В работу шли льняные и крашеные шерстяные нити, а позднее нити мулине. После войны стали использовать катонные нити. Льняные тонкие нити шли на женский пояс, толстые на кушак. По краям, чтобы не рвалось, вставляли лен. «Шерсть не такая крепкая». Записан рассказ об изготовлении поясов.

«Пояски плели так: привязывали на крючок нити, делали узелок на конце, переплетали, получались продольные, поперечные полосы. На конце привязывали по одной кисточке. Выплетали узор: края одним цветом, середина другим, получались разные полосы. Узоры делали клеточками, полосочками, мысочками, уголком, кубиками. Узоры сновали разными ниточками. Брали свои нитки, шерстяной ниткой украшали. Брали три-четыре цвета».

Вот как вспоминает одна из жительниц района: «Мать делала поясок с пальчик, деревянной палочкой прижимала. На пояс брали разноцветные льняные нити: белой - две, синей - две, красной и черной - всего около 6 цветов. Пояс получался тоненький, тоньше пальца женского. Пояса были длинные, ниже колена, женщины оборачивались один раз». «Женский пояс ярче, красивей». В праздник надевали пояс из шерстяных ниток, окрашенных в яркие цвета. Для красы пояс завязывали спереди или слева. Для работы пояс завязывали сбоку, чтобы не мешал. «Молодые женщины завязывали спереди, пожилые слева».

Обыденные пояса для подпоясывания сарафана делали узкими, 1-1,5 см, с узором. Информанты указывали ширину пояса «в пальцах», чаще упоминаются мера в 2-3 пальца. Делали и короткие пояса с большими кистями и по одной кисти на конце. В большой семье поясов было много: «У отца была сделана жердинка для поясов, знали свой пояс». У женщин было несколько поясов. Жители считали плетение поясов «шутовым делом». «Часто пояса делали подростки, любили хвастаться друг перед дружкой».

Напередник

Помимо рубахи и сарафана необходимой частью костюма крестьянской женщины, как повседневного, так и праздничного, был передник. В Вожегодском районе его ещё называли «напередник». В местности Тордокса напередник называли «накунник». Напередник предохранял одежду от загрязнения, служил дополнительным украшением праздничного наряда, придавал ему законченный вид. Носился поверх сарафана, наталии. Шился из различных тканей домашнего и фабричного производства: льняных, хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных.

Особой яркостью цветов отличались праздничные напередники. Существовал тип определенный праздничных напередников, повязывавшийся по талии. Они изготавливались из белой льняной, хлопчатобумажной ткани домашнего производства, богато украшались лентами, полосами цветной ткани, вышивкой красного и черного цвета с растительной символикой и геометрическими фигурами. «Праздничные передники белые, вышитые, с красными петухами... делали из красивого ситца с припуском, с самовязаными кружевами. На гладных напередниках делали вышивку по подолу, декорировали вязаными кружевами, лентами».

Их украшали «лентами шелковыми, узкими, разного цвета: голубыми и желтыми, которые шли по подолу», «нашивали две одинаковые ленты, а в середине другую». Также могли делать с широкими оборками-«грибами»: «ленточку широкую по подолу давали». Будничные наперед-ники изготавливались из более грубого холста, чем праздничные. Рабочий напередник был обычно темных цветов, чтобы меньше пачкался. «Рабочий напередник брали, какой придется». «Носили больше напередники без грудинки, с покупными кружевами внизу».

Цвета вожегодских напередников были разными: красные, голубые, черные, белые. Как на юбках и сарафанах, так и на напереднике часто делали карманы для платков: «карман больше с левой стороны, делали и по два кармана». В верхней части напередника делали защипы. «Оборочка понизу, от пояса складками». Напередник был широким, с длинными завязками. Напередник прикрывал оборку сарафана, но длина подбиралась такая, чтобы часть оборки была видна. «Когда одевали напередник, пояс не всегда носили»; «передники носили только замужние, ... старенькие женщины век свой в передниках ходили».

Головные уборы

Неотъемлемой частью традиционного народного костюма был и головной убор. Без него считалось возможным обходиться разве что в детстве. Хотя многие указывают на то, что в более поздний период указанного времени девушки довольно часто, особенно в летний период, ходили без платков. Замужние женщины должны были в обязательном порядке покрывать голову. Основным женским головным убором оставался платок. Праздничными были шали, длинные, большие с кистями, из плотного шелка.

«Фата», «фатка» - так называли платок, который был неизменным спутником женщины. Когда не было красивых «фаток», покупали цветные ткани и вышивали углы платков. Узор для вышивания платков придумывали сами, иногда края платков обвязывали, приделывали кисточки. Были и необычные украшения на платке. Так, жительницы деревни Столбиха вспоминали, что на белый тоненький платок наносили узор следующим образом: «С края клали ольховые толстенькие листья, край платка заворачивали, кусали край платка зубами, листья ольхи окрашивали материал». Жители деревни Тупицино упоминают кашемировые платки с бисером: «Угол расшивали, называли кашемировка».

Бытовали покупные платки, украшенные бисером. «На праздник одевали кашемировые, шелковые, потайными цветами, помазейные». Праздничные платки отличались нарядностью, яркими узорами. Повседневные-однотонные или в клетку - выглядели скромнее. Зимой, если было холодно, надевали два, а иногда и три платка: шаль, шерстяной платок, тоненький платочек. Па голову на сенокос и жниву надевали ситцевый платочек. «Летом простые, белые, легче голове на сенокос», - вспоминали жители сельского поселения Огибаловское.

В начале XX века в жару надевали марлевые платки. Рабочие платки были практичными: «Осенью - темные, хлопчатобумажные» (деревня Агафоновская). На гулянку надевали ситцевый, тоненький, на посиделки - нарядный. Платок обязательно должен был контрастировать по цвету от сарафана или пары. Зимой носили вязаные шали. Позднее появились шарфы, которые вязались из шерстяных и ватных ниток. Виды платков, их расцветки и способы завязывания были разнообразными. Завязывали концы шали по-разному: «скалывали» сзади брошкой (деревня Марьинская), иногда один конец выпускали. В будни надевали маленькие платочки.

Платочек завязывали назад, если большой, подгибали край, завязывали наперед концами, носили колпачком («домиком»). Платок надевали концами назад, «на перевязку». Платки ценили и берегли. Одна из жительниц сельского поселения Огибаловское вспоминает: «Мама продала платок за хлеб, лучше было бы с голоду умереть, лишь бы он остался». Повседневно женщины убирали волосы в простую матерчатую шапочку, называемую колпак (гибрид волосника и полотенчатого повойника). «Старушки носили кокошники, называли колпаком» (местность Тавенга).

К сожалению, об этом головном уборе ничего неизвестно. В музейных фондах сохранились из этнографических головных уборов лишь кокошники-сборники, в вожегодском крае называемые «борушка». По конструкции они представляют собой шапочку с высоким твердым околышем, со сборками в лобной части. Борушка имеет плоский овальный верх, небольшой гребень, обшитый золотыми, или шерстяными, или серебряными нитями. Сохранившиеся сборники-«борушки» одинаковы по конструкции, с различными растительными орнаментами.

«Носили кокошник, уши закрывал, шла золотая нитка, цветные нитки, медная проволока» (местность Тавенга). Сзади борушка фиксировалась прямоугольным красным позатыльником или лентами. «Носили кокошники, как корону, уши не закрывали, сзади материал». По краям борушка обшивалась красной материей. В Вожсгодском музее хранится борушка с позатыльником трапециевидной формы. Старожилы деревни Митюково вспоминают о бытовании кокошника с лентами. Борушка надевалась плотно на голову, полностью прикрывая волосы, сдвигалась на лоб. «Борушки стоили дорого, носились бережно, передавались из поколения в поколение.

Кокошник считался праздничным головным убором. Могли носить замужние и незамужние девушки. Носили в летнее время, заводили уже в последние годы перед замужеством» (деревня Пожарище). «Кокошники одевали, у кого свадьба, обшит был хорошей материей, уши закрывал. Делали форсисто на свадьбу, повыше, прямоугольный» (деревня Патракеевская). К сожалению, до нашего времени кокошников - сборников сохранилось совсем немного. Вот как пишет краевед А.А. Шустиков на страницах путевых заметках «По захолустьям Вологодской губернии», посвященных местности Тигино нынешнего Вожегодского района: «Из особенно привилегированных, так сказать, промыслов существовал здесь литейный или «серебрянки».

Мастера переливали старинные плетни, сборники и кокошники на кольца, серьги, а также лудили самовары, и этим мастера зарабатывали большие деньги, скупая старые наряды, имеющие на себе металл, за бесценок. За отсутствие металлов и этот промысел упал в последнее время». Кокошник акцентировал лицо, подчеркивая торжественность си туации, венчая праздничный женский костюм. Старожилы вспоминают: «Славутницы ходили в шапочках, к ним пришивали мех барашка, шапочки носили под платочек, летом ходили в шляпах» (деревня Борисово). «У мамы была шляпа с цветами из ткани, в ней ходила на гуляние».

Украшения

Женский костюм невозможен без украшений. Непременным украшением были серьги разных форм. Дополнением к сарафану были бусы, ожерелья и гайтаны из бисера, броши, круглые кружевные воротники. «Носили дутые сережки, стеклянные бусы, бусы из бисера, деревянные бусы из березы, глиняные бусы, покрытые эмалью». Бусы покупали на ярмарках. Вот что вспоминают пожилые женщины: «Были сережки и кольца не у всех. Часто украшения выколачивали (изготавливали - прим.авт.) из денег (монет - прим.авт.)... Одна из жительниц указала на одно из наименований сережек - «из(с)ерги». Украшениями дорожили, умирая, просили положить с собой в могилу.

Прическа

Традиционные женские прически имели свои особенности. Девушка заплетала волосы в одну косу. «Считали, что без косы девке нельзя. Ты не девка, если косы нет». «Если волос было мало, и коса получалась тоненькая, в косу приплетали хороший лен». Могли завязать бант вверху и внизу косы. Использовали яркие ленты зеленые, красные, голубые. Укладывали волосы с помощью мыла, делали завиток. Завивали на березовые «чивчи» (скрученная полоска бересты - прим.авт.), закалывали шпильками.

Молодые девушки завивали подволоски горячим гвоздем. Укладывали косы крестиком - «барашком», носили по две одинаковые ленточки в косе. «Косы носили, ленты одинаковые в обеих косах». «Две косы заплетали по бокам, затем соединяя в одну. Использовали гребенку». Ленточки расправляли о горячий самовар. Популярны были и гребни. В ХТХ веке у самых богатых и зажиточных девок в Нижних Слободах было иногда в волосах по три гребенки: две сбоку и в середине. Замужние женщины волосы укладывали «в ко кульки» или «тетеру»: плели одну косу и укладывали вокруг головы.

«Чтобы волосы были хорошие, полоскали крапивной водой. Варили щелок, настаивали. Вода должна быть скользкая, долго смывали. Чтобы не было вшей, давили клюкву, натирали голову, выводили щелоком». Наличие густых волос связывалось с богатством, достатком. Считалось, что «волосы растут у того, у кого зажиточное хозяйство». Если женщина волосы отстригла, и они не отрастали, считалось, что их стригла «тяжелая рука».

Обувь

Женская летняя обувь была представлена невысокими сапожками, ботинками, полуботинками. Жители вспоминают, «что ходили мастера по деревням, шили обувь из овчины, овчину выделывали». «Сапоги делал сапожник пешой (передвигавшийся пешком из деревни в деревню - прим.авт.)». «Сапожник жил в семье, переходил от одних к другим. Кормили его на особицу». «Сапоги из овечьих шкур, считали роскошью, были дорогие». Праздничной обувью считались сапоги с каблучком, длинные полуботинки, ботинки со шнурками. Обувь берегли: «До деревни шли босиком, там ноги мыли и переодевались».

За обувью ухаживали, чистили, использовали деготь. «Девки носили ботинки на высоком каблуке, длинные голяшки, зашнуровывали» (деревня Пожар). «Женщины носили хромовые ботинки, делали со скрипом для форсу». Ботинки шили с маленьким, квадратным каблучком, со шнуровкой. С ботинками носили чулки. Местные жители вспоминают, «что жили бедно, часто носили одни сапоги летом и весной. Сестры выходили замуж, передавали друг другу полусапожки». На сапоги ставили металлические набойки, на каблуки и на носки, чтобы сильнее стучали во время пляски.

По бедности надевали «чего придется, у кого какие босовики (обувь - прим.авт.)». Летом бегали босиком. Богатая невеста носила брезентовые туфли. Некоторые мастерицы такие туфли украшали вышивкой. Па жатву, сенокос, для работ на скотном дворе надевали лапти, ступни без задников, чтобы не исколоть ноги. Чтобы было мягче, подкладыва-ли под ступню траву. Лапти были удобны тем, что вода из них при ходьбе вытекала, и ногам было тепло. Лапти носили с «онучами», обвязывались «обмоткой» (бечевкой - прим.авт.). На праздник лапти не надевали.

Обувь берегли, на работу надевали обувь похуже. Весной одевали «обноски» (старую обувь - прим.авт.). Иногда лапти надевали на валенки, чтобы не «окястить» (не запачкать - прим.авт.). Носили также сту пни, лапти, берестяные сапоги. Портянки и веревочки для обуви изготавливали из льна. В деревне Костюнинской, по воспоминаниям старожилов, девки носили лапти, окрашенные в красный цвет. Почерневшие, старые лапти выкидывали, сжигали на костре во время Масленицы. В некоторых отдаленных селениях лапти носили до 1940-х г.г., хотя и стеснялись этого: «Дойду до школы и под кустом оставлю, лучше босиком,... кто в лаптях ходил, считали беднотой».

Лапти, в основном, плели с тупым носком, иногда украшали небольшой берестяной лентой, свернутой треугольником. Лапти быстро приходили в негодность, особенно на тяжелых сельскохозяйственных работах. Носкость лаптей зависела и от умения мастера. За лапти могли расплачиваться натуральными продуктами - пирогами, яйцами, либо работой, например, выжинали полосу ржи или перевозили сено.

Приметы и обряды, связанные с одеждой

Различные элементы одежды использовали не только по прямому, утилитарному назначению, но и в различных магических обрядах. В отцовскую полотняную рубаху заворачивали новорожденного младенца, причем стирать ее не полагалось. «Тогда смоется отцовская любовь», - считали в Тройчине (бывшие северные волости Кадниковского уезда - прим. авт.). Одна из старожилок вспоминала, что новорожденную девочку принимали в материнскую рубаху. «Носить было нечего, рубаху могли потом выстирать и носить дальше». Вот что вспоминают жительницы деревни Мишутинская: «В Спасов день взяли овет кидать одежду в воду, что почувствуешь за собой, все снимали и кидали в реку, нищие ловили». «14 августа в Медовый Спас служили, освящали воду на реке Емба».

«Служитель опускал крестик, купались, в святую воду бросали одежду, платки, рубашки, чего болело. Внизу, кто нуждался, собирали, как помочь». «14 августа в Спасов день больные одежду бросали, болезнь уйдет с водой». «В церкви на самую красивую девушку во время Пасхи одевали вроде шарфа, так и ходила» (деревня Деревенька). «Если девушка несла ведро воды, и подол был мокрый, говорили, что выйдет за пьяницу» (деревня Некрасовская). Существовала примета, если невестка ленивая, то она шьет иглой с длинной нитью (деревня Манылово).

Обрядовые действия с платком

Много обрядовых и магических действий, поверий связано с платками. О некоторых из них рассказали вожегодские жители. «Когда скотину выпускали первый раз, нельзя было волосы распускать, завязывали платок на голову - фатку». «Старухи ходили в платках и в праздник, и в простой день, иначе дворовушко не будет любить скотину». Маленькие носовые платочки бережно обшивали и дарили рекрутам на память со словами: «Кого люблю, тому дарю». Носовые платки кидали в могилу, чтобы оставить все слезы по умершему человеку.

В деревне Деревенька носовые платки привязывали к березе у белого камня как память об ушедшем рекруте и пожелание, чтобы он вернулся обратно в деревню здоровым и невредимым. Перед свадьбой невесту мыли в бане, после этого мать трижды накидывала на нее платок, который дочь старалась сбросить. Это обрядовое действо «закрывания» должно было защитить невесту от порчи. В Вожегодском крае свекровь снимала платок с невесты и шапку с сына, затем клала платок в шапку и трижды обносила её вокруг головы молодоженов.

Уход за одеждой

Домотканая одежда часто была жесткой и грубой, отстирывать сс было сложно. Стирка белья в деревнях, производилась большей частью без мыла. Белье кипятилось, «бучилось», в глиняных корчагах, ушатах, в щелоке, который приготавливался из печной золы. Использовали для стирки и деревянные колоды. «Стирали в длинном осиновом корыте, его ставили на лавку итабуретку, наливали воды и добавляли щелока, терли одежду руками по дну. Горячие камни кидали в воду в чаны, когда стирали бельё. От стирки белье становились мягче». «Раз в месяц ставили ушат с пеплом, несколько раз кидали горячие камни».

Старожилы отмечают, что на 10-литровое ведро уходило примерно два стакана золы. Стирка белья могла производиться в доме и в бане. Еще один из вариантов стирки белья, о котором рассказала местная жительница: «Одежду клали в чан, наверх её подстилку из рогожи, на рогожку сыпали золу, лили сверху воду. Так стояло день, грязь отъедало, так стирали». Белье выколачивали вальками. Валек делали из березовой пластины, был он слегка изогнут кверху, имел короткую рукоятку. В Вожегодском районе белье часто толкли в ступах, в деревянных выдолбленных колодах.

Они находились у реки и не убирались. «По 4-6 ступ из дерева стояло на реке, толкли всю одежду. Делали так, чтобы могли стирать несколько человек». «Летом белье носили на батоге. Зимой на чунках (деревянных коротких санях - прим. авт.), использовали короб, бельевую корзину (плетенную драночную корзину с двумя ручками - прим. авт.)». Белье вымораживали. Если нужно было, чтобы белье высохло быстрее, его сушили рядом с печью на жердочке, которую в Вожегодском районе называли «грядкой». «Холстинное стирали, сушили и катали по столу, на катке и палице, мяли». «Для глажки использовали каток с ребрышками, круглую палицу».

Разглаживаемую ткань плотно накатывали на деревянный каток, а сверху прокатывали палицей. Гладили чуть влажную одежду. Если белье пересыхало, «оно плохо прокатывалось». Жители вспоминают, что «утюги железные появились перед войной». Выгребали угли на шесток и грели на них утюги. Позже появились утюги, в которых угли закладывались внутрь. В Бекетовском поселении называли «духовой» утюг с углями, а в Тигинском - «утюг чугунный с углями». В фондах Вожегодского районного краеведческого музея содержится утюг, который имеет специальную трубку, отводящую дым от углей. Хранили одежду в сенниках (верхнем сарае - прим.авт.), а «хорошую одежду в сундучке, на жердочках».

Шубы развешивали на стенах, закрывали тканью, чтобы не пылилась». «Часто сеяли муку в сенниках, одежду закрывали, чтобы не запачкалась». На деревянных палках - «грядках» висела верхняя одежда. «Жили в зимовках, хранить негде, хранили в клети» (не отапливаемая срубная постройка - прим.авт.). Были сундуки для праздничной и для будничной одежды. Вспоминают, что бытовали большие шкафы. На верхних полках стояла посуда, ниже клали белье. Каждый день хорошую одежду «не накладывали» (не носили - прим.авт.), использовали только «на выход», лежала неношеная. В сундуке клали только чистую одежду. «Раз в год, а то и два, проветривали, «залежь» (запах - прим.авт.) убирали». Плохую одежду в праздник не надевали.

Если ходили на праздник в отдаленную деревню, то одежду несли в узле, складывая так, чтобы не измялась. Переодевались либо в церковной сторожке, если шли в церковь, либо вблизи деревни, где был праздник. «В Советское время праздновать не разрешали, все равно ходили после работы, одежду носили с собой... Одежду хорошую разглаживали руками, до следующего праздника и клали в сундучок». Одежда обозначала социальный статус владельца. Вот что с болью вспоминала одна из жительниц: «Как бука была! Какая пляска, так не обуть и одеть нечего!». «Какие женихи, - горько вздыхала другая жительница, - одевалась худо, дрянно, кто посмотрит!».

Все жители отмечают, что более состоятельные одевались лучше и имели не только домотканую одежду. Богатые девушки имели несколько пар и сарафанов. Девушек «хваленых» (красивых, из зажиточных семей - прим.авт.) называли «славутницами». Иногда так называли и невест. Бедные люди менялись одеждой. Чаще менялись платками, обмен редко распространялся на остальную одежду, чтобы не «окостить» (не запачкать - прим.авт.). Если что с платком случалось (изорвался, распустился), говорили: «Зачем и давала, уже теперь ношенный... За своё боролись, так просто ничего не отдавали». К одежде относились очень бережно.

Вот что рассказывают женщины: одежду носили, «пока в пух прах не износится», «носили в омелы (пока не развалиться - прим.авт.), передавали друг другу». Очень часто одежду «кропали» (ремонтировали прим.авт.). «Была мода такая: все кропать, ничего не выбрасывать». Часто при ремонте одежды использовали швейки с крючком. Потерю одежды - кражу, пожар, жители воспринимали как трагедию: «Одежду украли, хватили горя». В голодные военные годы жители «меняли одежду на хлеб, ездили на Вагу, там жили люди богатые». Многие сельчане вспоминают, что часто меняли одежду в местности Митюково. «Митюковцы жили богато, до станции далеко, хлеб был всегда, вот гам одежду и меняли». Одна из жительниц района вспомнила историю, когда се родственница привезла с города целый сундук одежды, которую потихоньку продавали, обменивали на продукты, благодаря этому и выжили.

Одежда как явление культуры

Одежда - создание культуры. Она возникла в процессе выделения человека из природы. Человек создал ее, чтобы защищаться от холода, зноя, дождя и ветра. Но постепенно она обрела не только практическое значение.

Из глубины веков к нам пришла поговорка: «По одежке встречают...». В прежние времена достаточно было взглянуть на одежду человека, чтобы определить, кто он по национальности, откуда родом, к какому сословию и возрастной группе принадлежит. Одежда позволяла также судить о материальном достатке людей и об их семейном положении. Это стало возможным потому, что она является носителем информации. В ней находят отражение общественные отношения, национальные традиции, художественные вкусы, нравственные ценности.

По одежде можно составить мнение о ее обладателе и сейчас. Только «знаки», которые в ней содержатся, расшифровывать стало труднее. Культурные границы между народами и общественными группами постепенно размываются. Кроме того, в выборе манеры одеваться человек сегодня более свободен, чем ранее.

История одежды тесно связана с историей народа. Петровские реформы конца XVII-начала XVIII в. оказали сильное влияние на повседневную материальную культуру. В обязанность дворянству было вменено одеваться по европейскому образцу. Вслед за ним новый костюм начали постепенно осваивать представители третьего сословия - мещане и купцы.

Хранителем национальных традиций в одежде стало крестьянство. Так случилось потому, что в образе жизни крестьянина коренных перемен не произошло.

Отдельные детали крестьянской одежды образуют единый комплекс. Все элементы этого комплекса: верхнее и нательное платье, обувь, головной убор - связаны между собой, и каждый из них имеет значение только как часть единого целого.

Традиционные комплексы одежды восточнославянских народов (русских, украинцев и белорусов) сложились очень давно. Костюм в народной среде менялся медленно, поэтому одежда крестьянина долгое время сохраняла такие черты, которые были ей свойственны еще в средние века.
Основой женского и девичьего костюма была рубаха, нательная одежда. Ее название происходит от древнерусского слова «руб» - кусок, отрезок.

Женский костюм.

Рубаха

Рубахи на Севере шились из льняной ткани. Они могли быть цельными (из одного куска полотна, перегнутого пополам) и составными (из нескольких кусков).

Верхняя часть составной рубахи, до пояса (грудь, плечи, рукава), называлась «воротушка» и шилась из отбеленного узорного холста или покупной ткани, а нижняя часть - «стан» (подол) - из грубой холстины. Спереди на рубахе имелся продольный разрез (ворот). Он был забран под обшивку, но мог иметь и воротник-стойку (ожерелок). Вставки клиновидной или прямоугольной формы на плечах расширяли верхнюю часть одежды, чтобы не стеснять движения рук. Рукава рубах в зависимости от местных традиций могли быть и широкими, и узкими. На месте подмышек вставлялись квадратные куски ткани - ластовицы. Они были элементом как женской, так и мужской одежды. Ворот, подол, низ рукавов - те части рубахи, через которые открывались обнаженные части тела (ноги, руки, голова), - украшались орнаментом. Отделка выполняла роль оберега, должна была защищать человека от нечистой силы. В некоторых местах Вологодской губернии части рубахи (ворот, грудь, плечи, рукава) шились из ткани разного цвета.

Особое внимание уделялось оформлению обрядовой одежды, которую на- (девали в первый день выгона скота на пастбище после долгой зимы (Егорьев день, 23 апреля/6 мая), в первый день сенокоса (Петров день, 29 июня/12 июля) и в первый день жатвы («зажинки»). Эти три дня были важными трудовыми праздниками. Считалось, что от них зависит благосостояние крестьянина в течение всего года.

В качестве праздничной и обрядовой одежды долгое время на Русском Севере использовались рубахи с рукавами до двух метров длиной («долгорукавки»). Эти рукава собирались горизонтальными складками либо имели прорези для продевания рук.

Позднее в такой рубахе во время свадебного обряда невеста прощалась с девичеством («красотой»). И называлась рубаха «плакальной». Шилась она невестой в особые дни, чтобы наделить ее волшебной оберегающей силой. В обрядовых причитаниях невесты поется:

... по три ноченьки вышивала.
В перву ноченьку - Христовскую,
В другу ноченьку - во Ивановскую,
В третью ноченьку - Петровскую.

Христовская - это ночь на Рождество Христово (на 25 декабря/7 января), Ивановская - на Рождество Иоанна Крестителя (на 24 июня/7 июля), Петровская - накануне дня апостолов Петра и Павла (29 июня/12 июля).

Одежде, в которой невеста исполняет свадебные обряды и идет под венец, приписывались целебные свойства, поэтому она использовалась и в дальнейшем, в особо важные моменты жизни.

Костюм девочек и мальчиков до трех лет (а иногда до более позднего возраста) рубахой и ограничивался. Вступая в пору юности, молодые люди уже имели традиционный комплекс одежды.

Сарафан

Привычное представление о русском женском костюме связано с сарафаном и кокошником. Слово «сарафан» впервые зафиксировано русскими письменными источниками во второй половине XIV в. Оно восточного происхождения, через посредство тюркских языков заимствовано из персидского, где serapa означало «длинная почетная одежда». На Руси так первоначально называли мужскую одежду наподобие узкого и длинного кафтана. В XIV-XVII вв. ее носили князья и бояре.

Комплекс женской одежды с сарафаном получил распространение в России на рубеже XVII-XVIII вв. В этот комплекс, помимо сарафана, входили рубаха, пояс, передник. Он мог также дополняться головными уборами - повязкой, повойником, кокошником или венцом. Поначалу сарафаны носили женщины всех сословий. После того как дворянство перешло на платье европейского типа, они стали одеждой женщин из крестьянской, купеческой или ремесленной среды. Платья, напоминающие сарафаны, дворянки надевали лишь тогда, когда нужно было продемонстрировать патриотизм -или когда возникала мода на «народные» мотивы.

Самое простое определение сарафана - длинная женская одежда на плечиках или лямках, надеваемая поверх рубахи. Но по покрою сарафаны могли быть разных типов.

Наиболее ранний тип этой одежды - косоклинник. Называется он так потому, что с боков в сарафан вставлялись косые клинья. Для такого сарафана использовались парча, плотный шелк и другие тяжелые ткани. Спереди по шву его украшали рядами металлических пуговиц и золотыми позументами.

Парчовые и шелковые косоклинные сарафаны дополняли епанечкой, короткой кофточкой без рукавов и воротника. Она повторяла форму верхней части косоклинного сарафана и была тоже на лямках. В холодную погоду на сарафан надевали душегрею, распашную кофту длиной до талии или до середины бедра. Душегреи бывали как на лямках, так и с рукавами. Особую нарядность придавали им трубчатые складки на спине, идущие от талии.

Костюм с косоклинным сарафаном расширял силуэт книзу, придавал женской походке легкость и плавность. Но чтобы им обзавестись, нужны были средства. Поэтому такой тип одежды в XVIII-XIX вв. могли позволить себе носить лишь зажиточные крестьянки.

Сарафан другого типа проще по форме и больше похож на юбку с высокой талией. Он получил название прямого или круглого. Такой сарафан шился из прямых полотнищ ткани, собранных на груди под обшивку, на плечах он, как и косоклинный, удерживался лямками. В народном сознании его появление связывалось с влиянием московской моды. Сшить круглый московский сарафан было проще, чем косоклинный. Для повседневной носки шили сарафаны из пестряди.

В традиционном женском костюме талия не обозначена. Этому способствовал покрой не только сарафана, но и передника.

Передник

Помимо рубахи и сарафана, необходимой частью костюма крестьянской женщины (как повседневного, так и праздничного) был передник. Существовало несколько типов передников. Наиболее ранняя форма - запон. Такой передник имел вид полотнища льняной ткани, покрывавшего плечи и переднюю часть тела до колен. В полотнище делался вырез для головы прямоугольной или овальной формы, а также проймы для рук. Иногда к нему пришивались и рукава. Такие передники носили крестьянки Кирилловского, Череповецкого, Устюженского уездов.

Другой тип передника назывался «занавеска». Такой передник представлял собой длинное полотнище ткани на обшивке с завязками. С помощью этих завязок он крепился выше груди, под мышками. В XIX-начале XX в. занавески были распространены в Великоустюгском, Кадниковском, Каргопольском уездах.

С конца XIX в. получает распространение в селах Вологодской губернии и фартук - передник, укреплявшийся на талии.

Основное назначение передников - защищать одежду от загрязнения. Но они выполняли и декоративную роль в комплексе одежды крестьянской женщины. Их украшали вышивкой, полосами цветной ткани, гарусом, мерными кружевами. Особой красочностью отличались праздничные передники.

Пояс

Непременным атрибутом одежды и женщин, и мужчин считался пояс. По старинным представлениям, ходить без пояса было так же грешно, как и без креста. Распоясать человека - значило обесчестить его. Считалось, что пояс оберегает от всех несчастий. Он прижимает одежду к телу и таким образом сохраняет тепло. Но у него есть и магическая функция: он способен защитить от сил, причиняющих людям вред.

Пояса носили и на нательной, и на верхней одежде. Лишь иногда (чтобы не мять ткань сарафана, например) женщины ограничивались опоясыванием рубахи.

По технике изготовления пояса можно разделить на несколько видов: плетеные, тканые и вязаные. Наибольшее распространение на Севере в XIX в. получили плетеные и тканые пояса из шерстяных и льняных нитей. Существовали разные способы плетения поясов: на специальной дощечке, на вилочке, по стене, с помощью бутылки. Концы поясов украшались цветными кистями, подвесками, шитьем, бусинами, фольгой. К поясам детей нередко привешивали бубенчики. Их звон должен был отпугивать нечистую силу.

Головные уборы

Неотъемлемой частью традиционного народного костюма был и головной убор. Без него считалось возможным обходиться разве что в детстве.

Шитые золотом, шерстяными нитями, жемчугом или цветными камнями, головные уборы женщин стоили дорого, носились бережно, передавались от поколения к поколению.

Головные уборы женщин соответствовали их семейному положению. Девушки носили повязки в виде полос парчовой, шелковой, бархатной ткани на подкладке из холста. По ширине они могли быть от 5 до 25 см, а по длине до 50 см. Этот головной убор надевался на лоб или темя и завязывался тесемками под косой на затылке. Сзади к нему пришивались две лопасти из тяжелой ткани (парчи, шелка) или две разноцветные ленты, спускающиеся вдоль спины. В северных губерниях повязки расшивались золотыми нитями, жемчугом, бисером, стеклярусом. К ним прикрепляли поднизи из бисера или жемчуга, свисающие на лоб. Повязку нередко дополнял косник - украшение из нарядной ткани на холщовой или картонной основе, вплетенное в косу. Обычно косники имели форму треугольника, сердца или банта.

Девушка заплетала волосы в одну косу. Это означало, что она пока не замужем. Коса считалась символом девичьей чести, так же, как борода - мужской. Дергать девушку за косу значило наносить ей оскорбление.

Просватанные девушки в Тотемском и Великоустюгском уездах надевали на повязку «честной колпак», особого вида шапочку из ситца и красного бархата, расшитого золотыми нитями. С конца XIX в. колпаки вязали.

Кроме повязок, просватанные девушки на Русском Севере носили венцы (их еще называли в некоторых уездах коронами и конурами). В Вологодской губернии они были распространены до конца XIX в. Основа венца - это проклеенный холстом широкий обруч из бересты или картона. Он имел сердцевидную форму, а по его верхнему краю шли «городки» (зубцы). Эти «городки» и делали венец похожим на корону. Лицевая сторона венца украшалась золотой бахромой, жемчугом, рубленым перламутром, цветными стеклами, фольгой. К концам обруча-основы были прикреплены тесемки. Они завязывались под косой на затылке. В таком головном уборе, надетом поверх девичьей повязки, невеста венчалась, а потом сидела на свадебном пиру.

Замужние женщины должны были покрывать голову. По народным поверьям, волосы - это средоточие жизненных сил. Они символизируют материальный достаток. Потому в народе и говорилось: «Сколько волос - столько богатства». Непокрытые волосы могли навлечь несчастье, послужить причиной гибели урожая, принести беду близким людям. Женщина с распущенными волосами давала повод подозревать ее в связях с нечистой силой, с ведьмами и русалками. «Опростоволосить» женщину, сорвать с нее головной убор - значило обесчестить ее.

Выйдя замуж, женщина заплетала две косы и надевала старинный головной убор - кокошник. По конструкции это была матерчатая шапочка с высоким твердым околышем. Но, соответствуя такой конструкции, кокошники в то же время могли принимать разную форму. Так, в Тарноге они представляли собой круглую шапочку со сборками в лобной части и назывались борушками. В Каргополе их делали на твердой основе с ушками и треугольным выступом надо лбом, напоминающим рог. В Сольвычегодске кокошнику придавали форму коровьего копытца. В Кадниковском уезде эти головные уборы часто украшали поднизями ажурного плетения в виде легкой сетки из речного жемчуга или рубленого перламутра. Головной убор женщин Белозерья имел твердую переднюю часть (очелье) в виде равнобедренного треугольника или полумесяца, и назывался он белозерской шапочкой. А в западных уездах замужние женщины носили кики - мягкие шапочки с твердым треугольным очельем или цилиндрические шапки с плоским верхом и небольшими лопастями, прикрывавшими уши.

Все разновидности кокошника - это праздничные головные уборы. По будням замужние женщины носили повойник, матерчатую шапочку, накрытую платком.

Важной частью головного убора девушек и женщин платок стал в XVIII в. Его носили не только с повойником, но и с кокошником. И концу XIX в. он получил такое распространение, что его уже можно было считать основным головным убором крестьянок. Виды платков, их расцветки и способы повязывания были разнообразными. Праздничные отличались нарядностью, яркими узорами. Повседневные - однотонные или в клетку - выглядели скромнее. На шею платки повязывали не только женщины, но и мужчины.

Одежда и головные уборы мужчин

В мужской традиционной одежде не было такого разнообразия, как в женской. Повсеместно в XIX-начале XX в. крестьяне на Севере носили рубаху-косоворотку и порты.

Мужская рубаха кроилась примерно так же, как и женская. Только была она несколько короче. Она называлась косовороткой, потому что имела идущий вертикально книзу разрез ворота с левой стороны. Ворот застегивался или завязывался с помощью пуговиц или тесемок. Рубаха с разрезом сбоку, а не посредине, лучше защищает грудь от холода. По мнению специалистов, такой тип мужской рубахи появился не ранее XV в. Возможно, это след влияния одежды монголов. Носят мужскую рубаху поверх штанов и стягивают на талии поясом.

Рубахи могли быть как из домотканых, так и из фабричных тканей. Повседневные шились из полотна, а праздничные из атласа, ситца, сатина, коленкора, кумача. Украшали их чаще всего вышивкой по вороту, вдоль разреза на груди, на запястьях рукавов, иногда и по низу.

Порты, обычно неширокие и недлинные (чуть ниже колена), шились из холста, пестряди, набойки, сукна. Штанины заправляли в онучи или в голенища сапог. Верхняя, поясная часть портов загибалась внутрь. Получался широкий рубец, полый внутри. Сквозь него продергивали шнурок или ремень, который назывался гашник. В качестве гашника могла быть использована и простая веревка. Нередко, однако, гашники становились элементом украшения одежды. Их плели в виде косички из льняных, шерстяных, хлопчатобумажных нитей, придавая им красочность и нарядность. Изменение моды в мужском костюме происходило быстрее, чем в женском, так как в конце XIX-начале XX в. многие мужчины уходили на заработки в город. Там они подвергались влиянию городской культуры и в деревню возвращались уже в другой одежде. Под влиянием городской моды в конце XIX в. порты стали шить из фабричной плотной ткани. Нарядные штаны были обычно плисовыми (из похожей на бархат хлопчатобумажной ткани с ворсом). Примерно тогда же появилась манера носить их навыпуск. В это же время в качестве праздничной мужской одежды появляются пиджак, жилетка и картуз. На кожаную обувь и мужчины, и женщины считали необходимым в любую погоду надевать калоши.

Традиционным головным убором мужчин для весны, лета и осени была шляпа с невысокой тульей и неширокими полями. Шляпы катали из овечьей шерсти. Цвет они обычно имели черный или коричневый. Их форма могла быть разной: с круглым, конусообразным и цилиндрическим верхом, с перехватом посредине тульи и без него.

Обычным мужским головным убором в северной деревне XIX в. были и шапки из войлока (валенки, ермолки). Они имели форму усеченного конуса, высотой около 20 см с плотно прилегающими к этому конусу отворотами.

К концу XIX столетия повсеместно распространенным мужским головным убором стал картуз - фуражка с высоким околышем, круглым плоским верхом и твердым козырьком.

Зимним головным убором как для мужчин, так и для женщин были шапки из толстой ткани (сукна, бархата, плиса) на меховом подкладе и с меховой опушкой. Шились такие шапки без наушников. Зато треух, шапка из овчины с круглым верхом, имел не только два меховых наушника, но и лопасть, которая прикрывала затылок и шею.

Руки от зимнего холода предохраняли рукавицы - суконные, кожаные, меховые. Кожаные рукавицы без подкладки в Вологодской губернии назывались голицами, а вязаные из овечьей шерсти - варегами и варежками. Вязанные из льняных или хлопчатобумажных нитей, украшенные вышивкой перстянки (перчатки) были принадлежностью только праздничного костюма.

Мужская и женская обувь

Лапти носили круглый год - и зимой, и летом. Они были удобны для работы, для ходьбы по дорогам, по пересеченной местности, по лесу. На их изготовление шел природный материал, добыть который не составляло большого труда. Лапти можно было сплести самому или купить за небольшую цену.

Прежде чем надеть на ногу лапоть, ступню и голень обматывали онучей, полосой белого холста. Зимой для тепла добавляли еще одну онучу, суконную. Поверх онуч крест-накрест навивалась длинная веревочка - обора.

Средняя ее часть была пропущена через петли на заднике и боках лаптя. Концы оборы завязывались под коленом.

Лаптям под праздничную одежду старались придать нарядный вид. Используя узенькие полоски лыка, выплетали нехитрые узоры. Между этими полосками пропускали разноцветную тесьму. Лыко иногда окрашивали, а веревочные оборы заменяли кожаными, плетеными, ткаными. Конечно, украшались, главным образом, не мужские, а женские лапти.

Сапоги появились еще в Древней Руси. Но вплоть до середины XIX в. для большинства крестьян они были менее привычны, чем лапти. И считались они обувью не повседневной, а праздничной. Их берегли и пользовались ими лишь несколько раз в год. Носили сапоги в основном мужчины. Праздничной кожаной обувью для женщин из зажиточных семей были полсапожки с голенищем до середины икры - на резинке, на пуговицах, на шнуровке. Надевали их обычно с белыми чулками.

Еще одним видом нарядной женской обуви были коты. Так назывались глубокие туфли на толстой подошве и с широким каблуком. У них были круглые носы и высокий задник. Коты украшали тисненой кожей, вышивкой и бисером. Их, как и полсапожки, носили с чулками - белыми или цветными. Признаком щегольства при этом было спускать чулки от колена до щиколотки гармошкой.

Валенки (катаники) как зимняя обувь получили распространение в крестьянской среде к концу XIX в. До этого их носили лишь люди зажиточные.

Верхняя одежда крестьян

Основным видом и мужской, и женской одежды был зипун,- длиннополый Двубортный кафтан из сукна с широким запахом. Застегивался он справа налево на пуговицы или крючки. Но застежки могли и отсутствовать, а полы одежды придерживались только опояской - веревкой или кушаком. В зипунах ходили весной и осенью. Будничные зипуны шились из серого или черного сукна домашней работы. Для праздничных покупали фабричную ткань более высокого качества синего или черного цвета. Зипуны для повседневной носки воротников чаще всего не имели. У праздничных могли быть невысокие стоячие воротники.

В восточных уездах Вологодской губернии встречался такой вид верхней одежды, как азям. Он представлял собой прямой по покрою кафтан с длинными широкими рукавами и полами до щиколоток. У азяма имелся также большой воротник, который в ненастную погоду поднимали и перевязывали шарфом. В такой одежде отправлялись в дальнюю дорогу.

В зимнюю пору верхней одеждой для крестьян служили овчинные полушубки. Овчина - это выделанная овечья шкура. Ее дубили, пропитывали раствором дубовой, ивовой или какой-либо другой древесной коры. От этого она становилась более мягкой и прочной, а также приобретала красно-коричневый, оранжевый или черный цвет. Чтобы получить овчину белого цвета, ее вымачивали не в дубильном растворе, а в хлебном квасе (иногда с добавлением соли).

По покрою полушубок - это распашная одежда мехом внутрь со стоячим воротником и полами немного ниже колена. Если его обшивали сверху тканью, он назывался крытым. Если такой обшивки не делали - то нагольным.

Детали костюма в поверьях и обрядах

Одежде и обуви придавалось большое значение в поверьях и обрядах. Когда выгоняли скот на пастбище в первый раз после зимовки, его заставляли переступать через лежащий на земле пояс или ремень. Полагали, что после этого он не будет уходить далеко от дома. Висящий в курятнике старый лапоть должен был способствовать тому, чтобы куры несли больше яиц.

Считалось, что вещи родителей обладают чудесной силой и способны защитить маленького человека от бед, подстерегающих его. В Никольском уезде, например, новорожденного мальчика запеленывали в рубаху отца, а девочку - в рубаху матери. И детские рубашки шились из старых родительских. Делалось это не только потому, что ткань на них была мягче новой. Такая рубашка становилась еще и оберегом, помогала избегнуть несчастий. Тот же смысл приобретала и одежда, полученная от родителей по наследству.

В Тотемском уезде во время свадебного обряда невеста дарила жениху свой поношенный платок. Этот подарок должен был «присушить» жениха, вместе с ним к жениху переходили и некоторые качества невесты.

Непременным «участником» свадебного обряда была шуба. Густой мех, по народным представлениям, символизирует богатство. Соприкосновение с ним должно обеспечить новобрачным материальный достаток. На шубу усаживали молодых во время «братчины» (свадебного пира). В вывернутых мехом наружу шубах отец и мать жениха встречали после венчания новую супружескую чету на пороге своего дома. Молодая спрашивала: «Батюшко и матушка, отчего вы мохнаты?» Те отвечали: «Оттого мохнаты, чтобы вы жили богато».

Н. А. Иваницкий

Модницы

На изменение национальных костюмов влияет главным образом близость городов и посадов. В подгородных деревнях не только брошены оригинальные и часто красивые головные уборы и сарафаны, но бабы и девушки уже не довольствуются шелковыми головными платками, юбкой с кофтой и «пальтушкой». Они покупают в магазинах атласные, бархатные и соломенные шляпы с перьями и цветами, шьют себе платья в обтяжку и надевают драповые бурнусы. Невозможно смотреть без смеха и сострадания на полоумных невест и молодиц, когда они приезжают в город кататься в барежевых платьях и соломенных шляпах с разноцветными перьями и фигуряют в этом костюме по городу в продолжение двух-трех часов, несмотря на вьюгу и мороз. Мания наряжения доходит до того, что отец семейства иногда продает корову или лошадь для того, чтобы его дочь-невеста могла сшить себе шелковое платье, обыкновенно голубого или яблочно-зеленого цвета.

С древнейших времен живет в народе любовь к украшению тканей . На Вологодской земле для этого были особенно благоприятные условия. Целые районы здесь занимались льноводством, предоставлявшим мастерам основной материал для тканей – льняную пряжу. Достаточно времени для рукоделий давала долгая северная зима. Благодаря широким торговым связям в край поставлялась шерсть, шелк, мишура, ленты – все, что шло в дополнение к текстилю домашнего производства.

Как известно, самые значительные события трудовой, хозяйственной и семейной жизни сопровождались обрядами и большими народными гуляньями, в которых наряду с музыкой, песнями, танцами немалая роль отводилась предметам бытового назначения, в том числе текстильным. А среди них важное место принадлежало народному костюму и полотенцам . Например, существовали специальные сенокосные рубахи, которые надевали, когда шли в поле косить. Не только практическую, но и различные символические функции исполняли полотенца: на одних принимали родившегося ребенка, на других – опускали в могилу гроб, десятки полотенец участвовали в свадебном обряде.

Но среди множества бытовых предметов главенствовал своей красотой женский свадебный костюм . Каждая девушка готовила его себе с детства. Костюм вологодской женщины состоял из рубахи и сарафана с узорами по вороту, на оплечьях, запястьях и по подолу передника, серебряного гайтана-ожерелья и головного убора, обычно расшитого золотными нитями. Этот комплекс в каждом районе имел свои разновидности и особенности в составе и покрое предметов, способе их украшений, характере орнамента. Нередко в нем соединялись разные виды текстильного искусства и способы украшения тканей – набойка, узорное ткачество, вышивка и кружево. Так, в бывшем Грязовецком уезде кубовую набойку сарафана по подолу дополняла широкая полоса узорного ткачества с ромбическим орнаментом, выполненным в изысканных сочетаниях желтых, сиреневых, розовых нитей. В Кадниковском уезде носили нижние юбки, в которых тонкое белое льняное кружево перемежалось яркими прошивками шерстяного узорного тканья. Сарафан был обязательной принадлежностью одежды вологодских женщин. Сшитый из нескольких полотнищ, с большими сборками на груди и спине, он придавал горделивую осанку фигуре, плавность походке.

В старину не было избы, где не стоял бы ткацкий станок. В каждой крестьянской семье девочки с детства приучались прясть нити и ткать простое льняное полотно. И лишь самые искусные умели исполнять сложные узорные ткани. Прохладное в летний зной и сохраняющее тепло в зимнюю стужу, льняное полотно шло на разнообразные повседневные нужды. Оно же служило основой для других способов украшения тканей.

Набойка среди них едва ли не самый простой. Для набивки тканей применялась деревянная доска с резным узором или выложенным и врезанным в толщу доски металлическими пластинками и шпеньками. Квадратные доски – «манеры» размером примерно 20x20 см делали из твердых пород дерева. На такую доску наносили специальный состав – «вапу», отпечатывали его на гладком холсте, затем ткань опускали в чан, где она окрашивалась в густой синий цвет. Зарезервированный вапой узор оставался неокрашенным и тонким графическим рисунком выделялся на синем фоне. Иногда поверх основного орнамента мастера наносили специальными трафаретами оранжевые горошины, что обогащало декоративные качества ткани. Набивка тканей не была домашним производством. Этим промыслом занимались красильщики или синильщики, владевшие небольшими мастерскими и обслуживавшие население окрестных деревень. В каждой мастерской существовал узорник или «заказник» – многометровый холст с отпечатками всех имевшихся досок. Такой узорник раскидывали на местном базаре или ярмарке и по нему принимали заказы на изготовление набойки с соответствующим орнаментом. Заказчик прилагал к номеру узора рулон гладкого домотканого полотна и через некоторое время получал его в виде готовой кубовой набойки.

На территории Вологодской губернии производство набойки было особенно развито в бывших Никольском и Грязовецком уездах. Из кубовой набойки делали занавески, скатерти, украшенные в середине крупными розетками и широкой каймой по краям; шили передники, мужские порты и рубахи, женские сарафаны. В орнаменте кубовой набойки преобладали растительные формы. Но это не конкретные растения, а условные ветви с цветами и листьями, геометризованные кустики, несущие в своем рисунке и плавных изгибах отзвуки живой природы. Композиции узоров кубовой набойки несложны: отдельные мотивы чередуются в шахматном порядке или повторяются рядами и косыми полосами. Ритмично и равномерно располагаются они по всему полю холста. Орнамент набойки всегда графически четкий, линейный, это своего рода гравюра на холсте. Кубовая набойка бытовала вплоть до 1930-х годов. Ее богатое орнаментальное наследие и технические принципы успешно используются ситценабивной промышленностью.

По сравнению с набойкой узорное ткачество – технически самый сложный вид украшения тканей. Его сущность состоит в создании орнамента и узорной структуры в самом процессе тканья. Для этого служило специальное приспособление – ткацкий стан с натянутыми продольными нитями основы, которую поперек переплетали нитями утка. Простейший способ полотняного переплетения мастера дополняли различными приемами и усовершенствованиями. Ткачихи, не всегда умевшие написать свое имя, осуществляли сложнейшие расчеты нитей и их сплетений в различных техниках ткачества.

Среди видов тканья на Севере были особенно распространены пестрядь, ремизное и браное ткачество. Пестрядь – простое переплетение цветных нитей, образующих небольшие клетки и полосы. Из пестряди шили рубахи, сарафаны, делали передники, скатерти, покрывала. Ремизные ткани создавали с помощью дополнительных приспособлений на ткацком стане, которые позволяли сочетать гладкую и рельефную фактуру, усложнять структуру орнамента. Ремизная техника применялась главным образом в тканье скатертей и полотенец. Но более сложные и оригинальные орнаменты выполнялись браной техникой , дающей узор как с лицевой, так и с изнаночной стороны ткани. Бранину применяли для украшения многих предметов одежды и домашнего обихода. Сама техника обусловила геометрический характер тканых орнаментов. В них обычны мотивы ромбов, квадратов, полос, зигзагов, угольников и других простейших фигур. Но господствует среди них мотив ромба. Поставленный на сторону или углом, с отростками или мелкими ромбиками по углам, крупный или миниатюрный, целиком или поделенный на части, в сложно узорных композициях или главенствующий на конце полотенца, ромб входит в бесчисленное множество орнаментов, но никогда не бывает одинаковым.

Геометризованные формы приобретали в ткачестве и человеческие изображения, редкие в этом виде искусства. Особенно характерны они для тканей из района Великого Устюга, где составляют уникальную особенность местной бранины. На передниках, косынках, полотенцах нередко вытканы ряды человеческих фигур, женских в длинных юбках и мужских в коротких рубахах, стоящих подбоченившись, словно в хороводе. У них типичные ромбы-головы и крючья-руки. Плоскостность изображений и взаимная параллельность всех линий подчеркивают орнаментальность исполнения.

Сегодня узорное ткачество сохраняется в ряде районов Вологодской области руками старейших мастериц. В тканье половиков и лоскутном шитье находят выражение современные формы древнего геометрического орнамента.

В отличие от набойки и узорного ткачества вышивание не требовало особых приспособлений. Для него достаточно было полотна, ниток и иглы, которые имелись в каждом доме. Смысл вышивки заключался не только в самом орнаменте на полотне, но и в создании фактурного богатства его поверхности, расшитой мелкими швам-узорами. Для этого существовало множество видов швов с особыми приемами их исполнения и узорной структурой. Одни шились прямо по поверхности полотна, другие требовали предварительного продергивания его нитей и создания таким путем сквозной сетки, служившей своего рода канвой для последующего вышивания.

Таким способом «по-перевити» исполнены знаменитые вологодские подзоры – края простыней, украшавшие праздничную постель. Эти широкие до двух метров длиной полотнища расшиты удивительными многофигурными композициями. В сплошном орнаментальном ряду развертываются изображения фантастических зверей и птиц, зданий с колоннами и балюстрадами, около которых гуляют дамы в кринолинах и кавалеры в париках и камзолах по моде конца XVIII века. Поверхность каждой фигуры заполнена мелкими геометрическими узорами, создающими богатую игру вышитой фактуры. Плотный силуэт изображений противопоставлен легкому сквозному фону.

Большинство сохранившихся вышивок датируются XIX-XX веками. Но орнамент их гораздо древнее вещей, на которых он исполнен. Вышитые предметы также играли важную роль в народных обрядах и сохранили узоры разного времени. Среди узоров вологодской вышивки есть все типы орнамента : геометрические, растительные, сюжетные, изображения зверей и птиц. К числу древнейших мотивов относятся многие геометрические орнаменты и трехчастные композиции с вышитыми человеческими фигурами в центре и конями, всадниками или птицами по сторонам. Они исполнялись на концах полотенец, краях передников, подзорах и подолах рубах. Величественные и торжественные, такие композиции вышивок донесли до нас отголоски языческой мифологии древних славян. Ученые полагают, что женские фигуры, образы всадников и птиц были символами природы и подчиненных ей стихий огня, воды и воздуха. Вышивки этого круга всегда исполнены старинным двусторонним швом – одинаковым с лица и изнанки – красными нитями по льняному полотну. Их рисунок четок, изображения геометризованы и пронизаны линейным ритмом.

В разных районах Вологодской земли сложились местные разновидности шитья. Их оригинальность проявлялась в сюжетах и характере орнамента, своеобразии техники вышивки и приемах ее исполнения, размерах узоров, их цвете вообще и даже оттенках красного цвета нитей. В Великоустюжском уезде вышивали свадебные ширинки, украшенные крупным геометрическим орнаментом. Настланные белыми льняными нитями по белой сквозной сетке мотивы крючковатых крестов со сложными отростками, возможно, когда-то были символами плодородия и несли с собой пожелание счастья и благополучия.

Композиции с человеческими фигурами и птицами особенно типичны для вышивок из района Чарозера и Устюжны. Они украшали главным образом полотенца, на длинных узорных концах которых нередко вышивка сочеталась с ткаными проставками, полосами кумача, плетеным и вязаным кружевом. В вышивках этих местностей часто встречаются изображения птицы-павы с длинным хвостом и особенно женской фигуры. Расположенная в центре трехчастной сцены или повторяясь в ряду, в одних произведениях она схематична и геометризована, вместо головы – цветок-розетка, а поднятые крючья-руки оканчиваются гребнями-пальцами; в других случаях изображение более конкретно, руки на поясе, а голова подобна человеческой. Иногда такие фигуры держат в руках птиц. Если устюженская вышивка исполнялась целиком крупными стежками двустороннего шва, то в чарозерских в дополнение к нему применялась еще техника «набора» с характерными вертикалями прямых линий.

На подзоре XIX века из Сольвычегодского уезда вышиты барсы с поднятыми лапами и процветшим хвостом, чередующиеся с пышными кустами. Образ барса и торжественный строй композиции напоминают об их истоках в средневековом искусстве. Но мастерицы исполнили узор в традициях крестьянской вышивки своего района, для которой характерен шов в мелкий крестик с зернистой рельефной фактурой поверхности.

Мелкая и дробная узорчатость фигур с более строгими крестовидно-ромбическими заполнениями отличает вышивки из Тотемского уезда. Здесь часто вышивали изображения птицы с пышным павлиньим хвостом. На одном из полотенец орнамент воспроизводит сценку на крестьянском дворе, где вокруг павы расхаживают простые птички, и словно от удивления всплеснув руками стоят геометризованные человечки. В XIX – начале XX века подобный «бытовой жанр» все больше привлекал внимание народных мастеров и находил выражение даже в таких приверженных старине видах искусства как крестьянская вышивка.

Сегодня в текстильных искусствах Севера произошли существенные перемены. Они обусловлены не только новым мировоззрением и материальными условиями жизни людей, ускоренные темпы жизни почти не оставили свободного времени, необходимого для кропотливых женских рукоделий. Тем не менее, текстильные народные искусства продолжают жить. И если самое трудоемкое из них – вышивка в большей мере стала достоянием прошлого, то многие виды тканья и кружевоплетение обрели новые формы развития, диктуемые современностью.