Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-1.jpg" alt=">Русский народный костюм ">

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-2.jpg" alt=">История русского народного костюма У русской национальной одежды – многовековая история. Общий её"> История русского народного костюма У русской национальной одежды – многовековая история. Общий её характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа. Одежда в те времена несла гораздо большую смысловую нагрузку, чем сегодня, являясь своеобразной визитной карточкой человека. Недаром существует поговорка о том, что «встречают по одежке…»: по костюму человека современники легко могли определить его происхождение, социальное, имущественное и семейное положение.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-3.jpg" alt=">Русская народная одежда различалась: 1)По назначению Свадебная или Будничная"> Русская народная одежда различалась: 1)По назначению Свадебная или Будничная Праздничная венчальная Траурная

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-4.jpg" alt=">2)По возрасту Детская одежда Молодежная одежда Одежда старых "> 2)По возрасту Детская одежда Молодежная одежда Одежда старых крестьян

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-5.jpg" alt=">Как правило при этом менялся не покрой и вид одежды, а её цветность, количество"> Как правило при этом менялся не покрой и вид одежды, а её цветность, количество декора (вы - шитых и вытканных узоров). Самой нарядной во все времена считалась одежда из красной, синей ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-6.jpg" alt=">Узоры, тканые и вышитые, выполняются льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, "> Узоры, тканые и вышитые, выполняются льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочная: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-7.jpg" alt="> Декор Для орнаментации домашних тканей использовались узорное ткачество,"> Декор Для орнаментации домашних тканей использовались узорное ткачество, вышивка, набойка. Наиболее распространенные элементы орнаментов: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-8.jpg" alt="> Женский костюм Основными частями женского народного, были рубаха, передник, или занавеска, "> Женский костюм Основными частями женского народного, были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понёва, нагрудник, шушпан.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-9.jpg" alt="> Женская рубаха Женская рубаха шили из белого полотна или"> Женская рубаха Женская рубаха шили из белого полотна или цветного шелка и носили с поясом. Она была длинной, до ступней, с длинными, собранными в низках рукавами, с разрезом из горловины разрезу, низкам рукавов ее украшали вышивкой или обшивали полосой отделочной ткани. Вышивка представляла собой сложные многофигурные композиции с крупным рисунком, достигавшим в ширину 30 см. , располагались они по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-10.jpg" alt="> Передник Самой декоративной, богато украшенной частью и северного, и южного"> Передник Самой декоративной, богато украшенной частью и северного, и южного русского костюма был передние, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Обычно его делали из холста и орнаментировали вышивкой, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-11.jpg" alt="> Сарафан Холщевые белые рубахи и передники северные крестьяне"> Сарафан Холщевые белые рубахи и передники северные крестьяне носили с сарафанами. В XVIII – первой половины XIXв. Сарафаны делали их однотонной, без узора ткани- синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-12.jpg" alt="> Понёва По конструкции понёва представляет собой три – пять полотнища ткани,"> Понёва По конструкции понёва представляет собой три – пять полотнища ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вдежки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Последнюю иногда носили «с подтыком подола» . В этом случае ее орнаментировали с изнанки.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-13.jpg" alt="> Верхняя одежда Запона Верхняя женская одежда была запона -"> Верхняя одежда Запона Верхняя женская одежда была запона - накладная накидка типа нарамники из грубого цветного холста, не сшитая по бокам. Запону шили короче рубахи. Носили ее с поясом и скалывали внизу.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-14.jpg" alt="> Душегрея Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая"> Душегрея Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая держалась так же, как и сарафан, на плечевых лямках. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки. Душегреи надевали поверх сарафана, шили их из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой. Будучи самобытной частью национальной одежды, душегрея неоднократно возвращалась в моду.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-15.jpg" alt="> Летник Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные"> Летник Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные русские женщин, был летник. Он имел прямой покрой, расширенный внизу за счет боковых клиньев до 4 м. Особенность летника – широкие колообрзные рукава, сшитые от проймы до локтя. Ниже они свободно свивали до пола остроугольными полотнищами ткани, которые украшали вошвами- треугольными кусками атласа ли бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь. Летник украшали также бобровым ожерельем-воротником, подкрашенным обычно в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-16.jpg" alt=">Разновидностью Шубка летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем"> Разновидностью Шубка летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-17.jpg" alt="> Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминала шубку, являлась"> Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминала шубку, являлась распашкой одеждой с пуговицами или завязками.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-18.jpg" alt="> Головной убор В русском народном костюме сохранились старинные"> Головной убор В русском народном костюме сохранились старинные головные уборы и обычай для замужней женщины прятать волосы, а для девушек оставлялась не покрытой. Этим обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки и девичьего – в виде обруча или повязки.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-19.jpg" alt=">Широко распространены кокошники, «сборки» , разнообразные повязки и венцы. Замужняя женщина обычно"> Широко распространены кокошники, «сборки» , разнообразные повязки и венцы. Замужняя женщина обычно закрывали волосы повойником их тонкой или шелковой сетки. Повойник состоял из дна околыша, который туго завязывался сзади. Поверх него носили полотняный или шелковый убрус белого или красного цвета. Он имел форму прямоугольника длиной 2 м. и шириной 40 -50 см. Один конец его расшивался цветным шелковым узором и свисал на плечо. Другим обвязывали голову и скалывали подбородком. Убрус мог иметь и треугольную форму, тогда оба конца его скалывались подбородком. Сверху богатые женщины надевали еще шапку с меховой оторочкой. Повязка Сорока Сборник

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-20.jpg" alt="> Обувь Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным"> Обувь Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами. Украшения В качестве украшения использовали жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-21.jpg" alt=">Мужской костюм Костюм крестьянина Киевской Руси состоял из портов"> Мужской костюм Костюм крестьянина Киевской Руси состоял из портов и рубахи из домотканного холста.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-22.jpg" alt="> Рубаха Так как ткань была узкая (до 60 см.),"> Рубаха Так как ткань была узкая (до 60 см.), рубаху выкраивали из отдельных деталей, которые затем сшивали. Швы украшали декоративным красным кантом. Рубахи носили навыпуск и подпоясывал узким поясом или цветным шнуром. Цвет основной ткани, был, как правило, яркий.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-23.jpg" alt="> Порты шились неширокие, суженные книзу, до щиколотки, завязывались на талии"> Порты шились неширокие, суженные книзу, до щиколотки, завязывались на талии шнурком – гашником. Поверх них состоятельные люди носили еще верхние шелковые или суконные штаны, иногда на подкладке. К низу их заправляли либо в онучи – куски ткани, которыми обертывали ноги, завязывая их специальными завязками – оборрами, а затем надевали лапти, либо в сапоги из цветной кожи.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-24.jpg" alt=">Верхняя одежда Верхней одеждой служили зипун или кафтан из домотканного сукна, запахивающи йся"> Верхняя одежда Верхней одеждой служили зипун или кафтан из домотканного сукна, запахивающи йся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы; зимой – овчинная нагольная шубы

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-25.jpg" alt="> Зипун – распашная одежда полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с"> Зипун – распашная одежда полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык. Длина его была от середины коленей и выше. Рукав узкий, до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката.

Src="https://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-26.jpg" alt="> Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, различался не только отделкой,"> Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, различался не только отделкой, но и конструктивным решением. Некоторые кафтаны (обычный, домашний, выходной) были прямого, расширенного книзу силуэта и не отрезные по линии талии. Другие имели прилегающий силуэт с обрезной линией талии и широкой сборчатой нижней частью. Длина кафтана варьировала от коленей до щиколоток. Для их отделки использовались петлицы на груди и по боковым разрезам, металлические, деревянные, плетенные и шнура и сделанные из искусственного жемчуга пуговицы.

Публикации раздела Традиции

По одежке встречают

Р усские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество - не менее трех десятков - самых разных нарядов. Особенно наши прародительницы любили головные уборы - простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. А уж как они любили бусы!..

На формирование любого национального костюма (будь то английский, китайский или племени бора-бора), его покроя и орнамента всегда влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия народа.

«Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства».

М.Н. Мерцалова. «Поэзия народного костюма»

В русских костюмах. Муром, 1906–1907 годы. Частное собрание (архив Казанковых)

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе - труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Наши прародительницы-рукодельницы ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм - это красота покоя» , - писал художник Иван Билибин.

Рубаха

Главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая, рубаха непременно доходила до щиколоток. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудная часть украшались вышивкой, тесьмой, узорами. Причем цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой.

Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочая рубаха для жатвы всегда богато украшалась и приравнивалась к праздничной.

Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенный оберег, поскольку верили, что, используя плоды земли для пропитания, отбирая жизнь у пшеницы, ржи или рыбы, они нарушают естественную гармонию, вступают с природой в конфликт. Перед тем как убить животное или скосить траву, женщина произносила: «Прости, Господи!»

Рубаха-«рыболовка». Конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Шардонемское.

Покосная рубаха. Вологодская губерния. II половина XIX века

Кстати, об этимологии слова «рубаха». Оно происходит вовсе не от глагола «рубить» (хотя колоть дрова в такой одежде, безусловно, удобно), а от древнерусского слова «рубь» - рубеж, край. Стало быть, рубаха - сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Сарафан

Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» - «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Как правило, трапециевидного силуэта, сарафан надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное облачение князей с длинными откидными рукавами, сшитое из дорогих тканей - шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой (круглый) сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.

Сарафаны с душегреями

Воссозданные праздничные сарафаны

Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов - темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные - из грубого сукна или ситца. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще - костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник.

«Наряжались красавицы разных сословий почти одинаково - разница была лишь в цене мехов, тяжести злата и блеске каменьев. Простолюдинка «на выход» надевала длинную рубаху, поверх нее - расшитый сарафан и душегрейку, отделанную мехом или парчой. Боярыня - рубаху, верхнее платье, летник (расширяющаяся книзу одежда с драгоценными пуговицами), а сверху еще и шубку для пущей важности».

Вероника Батхан. «Русские красавицы»

Поверх сарафана надевалась короткая душегрея (что-то наподобие современной кофты), которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка (кацавейка, телогрейка) шилась из дорогих, плотных тканей - бархата, парчи.

Портрет Екатерины II в русском платье. Картина Стефано Торелли

Портрет Екатерины II в шугае и кокошнике. Картина Вигилиуса Эриксена

Портрет великой княжны Александры Павловны в русском костюме». Неизвестный художник. 1790 годjavascript:void(0)

Императрица Екатерина Великая, слывшая законодательницей мод, вернула в обиход русский сарафан, одежду, порядком подзабытую отечественным высшим сословием после реформ Петра, который не только брил бороды боярам, но и запретил ходить в традиционной одежде, вменив подданным следовать европейскому стилю. Государыня считала необходимым воспитывать в российских подданных чувство национального достоинства и гордости, ощущение исторической самодостаточности. Едва сев на русский трон, Екатерина начала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. Однажды на приеме у императора Иосифа II Екатерина Алексеевна появилась в алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. А вот еще одно документальное свидетельство: «Государыня была в русском наряде - светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами», - писал англичанин, побывавший при русском дворе.

Понева

Попросту юбка. Обязательная часть гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол поневы украшался узорами и вышивкой. Чаще всего понева изготавливалась из полушерстяной ткани в клетку.

Надевалась на рубаху и оборачивалась вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали еще передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

Пояс

Женские пояса из шерсти

Пояса со славянскими узорами

Станок для ткачества поясов

Неотъемлемая часть не только русского костюма, обычай носить пояс распространен среди многих народов мира. На Руси издавна было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Пояс - магический круг - защищал от нечисти, и поэтому даже в бане его не снимали. Ходить неподпоясанным считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» - обнаглеть, забыть о приличиях. К концу XIX века в некоторых южных областях стало допускаться ношение пояса просто под сарафан. Пояса были шерстяные, льняные и хлопковые, их вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором - замужние женщины. Желто-красным поясом из шерстяной ткани, украшенной тесьмой и лентами, оборачивались в праздники.

Передник

Женский городской костюм в народном стиле: кофта, передник. Россия, конец XIX века

Женский костюм Московской губернии. Реставрация, современная фотография

Не только предохранял одежду от загрязнения, но и служил дополнительным украшением праздничного наряда, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Впрочем, на Руси в ходу больше было слово «запон» - от глагола «запинати» (закрывать, задерживать). Определяющая и самая обильно украшенная часть наряда - узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками. Край оформлен кружевом и оборками. По вышивке на переднике можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников и предпочтения владелицы. Каждый завиток, каждый стежок подчеркивал индивидуальность.

Головной убор

Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

После венчания и обряда «расплетения косы» девушка приобретала статус женщины и носила «кичку молодухи». С рождением первенца ее сменяла рогатая кичка или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения. Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок (убрус).

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

Возраст владельцев без труда определялся по цветовой гамме. Наиболее колоритно одевались молодые девушки до рождения ребенка. Скромной палитрой отличались костюмы пожилых и детей.

Женский костюм изобиловал узорами. Вышивки на сарафанах и рубахах перекликались с резным обрамлением деревенской избы. В орнамент вплетали изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры. Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры, олени, птицы.

Стиль «капуста»

Отличительная черта русского национального костюма - его многослойность. Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения: праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20 предметов, а повседневный - всего семь. Трехчастный ансамбль девушки надевали на каждый выход в свет. Рубаху дополняли сарафаном и кокошником либо поневой и сорокой. По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев платьев считали неблагопристойным. Многослойность одеяний у знати подчеркивала их достаток.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть, а с середины XIX века - фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом, кумач, ситец, сатин. Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды покроя, живописное декоративное и цветовое решение, кички, сороки - все это бытовало в крестьянской среде вплоть до середины - конца XIX века, когда традиционный костюм начинает вытеснять городская мода. Одежду все чаще приобретают в магазине, реже шьют на заказ.

Благодарим за предоставленные фотографии художников Татьяну, Маргариту и Таис Карелиных - лауреатов международных и городских конкурсов национального костюма и педагогов.

Русский национальный костюм

Во многих странах сегодня существует прекрасная традиция: надевать национальный костюм не только на какой-либо тематический праздник, но и во время приятного досуга, например, в кругу друзей, после работы. Такую традицию я наблюдала в Швеции, Америке, Германии. Это выглядит очень радостно, ярко, красочно и позитивно. В народных костюмах есть что-то волшебное, завораживающее, стабильное. Любому человеку очень важно знать свои истоки, корни, – принадлежность к вековым традициям даёт ему ощущение защищённости и значимости.

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

Наш народ издавна считался народом-земледельцем, и это, безусловно, повлияло и на особенности национального костюма: его орнамент, покрой, детали.

Учёные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть до XVIII века, пока по указу Петра I не произошла принудительная смена костюма на европейский. Петр I считал, что для России очень важно культурное и торговое общение с Европой, а русский костюм для этого не слишком подходил. К тому же, для работы он был не очень удобен. Возможно, это был политический шаг, а, может, просто дело вкуса самого Петра I, но так или иначе с тех пор русский национальный костюм сохранился в основной своей массе в крестьянском слое. Указом Петра I было запрещено производить и продавать русское платье, за это были предусмотрены штрафы и даже лишение имущества. Только крестьянам было разрешено ношение национального костюма.

Быть может, из-за петровских нововведений русский народ утерял связь с национальным костюмом, но память предков во многих из нас так или иначе жаждет возвращения к истокам и народному колориту.Давайте вместе вспомним, чем отличался русский народный костюм. Основным отличием национального костюма была многосоставность/многослойность, богатство отделки и простой, прямой или слегка расклешенный силуэт. Талия не подчёркивалась. Цвета в основном были яркими, радостными.

При всём обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского женского костюма. Это сарафанный комплект (северно-русский) и понёвный комплект (южнорусский, более древний). При этом издавна рубаха всегда была основой женского наряда. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие – из шёлка.
Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями – шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.Сарафан (от иранского слова sеrāрā – значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно-русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек.
Более простым в изготовлении был прямой (круглый) сарафан на лямках. Он появился несколько позднее. Самыми популярными цветами и оттенками для сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные из грубого сукна или ситца. Выбор ткани зависел от семейного достатка.Поверх сарафана одевалась короткая душегрея, которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка шилась из дорогих, плотных тканей: бархата, парчи.
Более древний, южнорусский национальный костюм отличался тем, что состоял из длинной холщовой рубахи и понёвы. Понёва (набедренная одежда, типа юбки) была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины. Она состояла из трёх полотнищ, была глухой или распашной; как правило, её длина зависела от длины женской рубахи. Подол понёвы украшался узорами и вышивкой. Сама понёва изготавливалась, как правило, из ткани в клетку, полушерстяной.
Понёва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали ещё передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд одевания понёвы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной. В разных регионах понёвы декорировали по-разному. Они также отличались по цветовой гамме. Например, в Воронежской губернии, понёвы богато украшались оранжевой вышивкой и блёстками.
А в Рязанской и Калужской губерниях понёвы были украшены сложными ткаными узорами. В Тульской губернии в основном была понёва красного цвета, а чёрная клетчатая понёва встречалась в Калужской, Рязанской и Воронежской губерниях.

Понёвы были украшены дополнительными деталями, в зависимости от семейного достатка: бахромой, кистями, бисером, блёстками, металлическим кружевом. Чем моложе была женщина, тем ярче и богаче была украшена её понёва.

Кроме сарафанов и понёв в русском национальном костюме встречались юбка-андарак и платье-кубелёк. Надо отметить, что эти наряды использовались не повсеместно, а лишь в отдельных регионах и сёлах. Например, платье-кубелёк было отличительной одеждой казачества. Его носили донские казачки и казачки Северного Кавказа. Это было платье, которое надевалось поверх рубахи с широкими рукавами. Под это платье часто носили шаровары.Костюм с юбкой-андарак тоже не был типичным русским костюмом. Он получил распространение в некоторых сёлах Курской, Орловской, Смоленской, Вологодской и Рязанской губерниях.

В русском народном костюме существовало чёткое деление на повседневный и праздничный наряд.

Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения, праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20-ти предметов, а повседневный всего 7. Повседневная одежда шилась обычно из более дешёвых тканей, чем праздничная.

Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из более прочных тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для жатвы (жатвенная) была богато украшена и приравнивалась к праздничной.

Ещё существовала так называемая обрядовая одежда, которую носили на свадьбу, похороны, в церковь.

Женщина в костромском праздничном костюме (г. Галич)

И незамужние девушки, и замужние женщины украшали себя бусами, ожерельями, серьгами. Даже пуговицы принято было украшать особым образом: гравировкой, филигранью, тканью.

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.
А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.
Поверх кики надевалась нарядная сорока из вышитой ткани, а сзади кики – позатыльник из бисера. В начале 20 века этот сложный убор сменился платком или повойником.
Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кику и кокошник замужние женщины одевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

Что касается социальных различий, то знатные женщины в основном носили платья из дорогих тканей поверх шёлковых туник и рубах. Чем богаче была женщина, тем больше слоёв одежды было на ней надето. Одинаково неприличной для всех общественных слоёв была короткая одежда. Нелегко далась перемена костюма русским женщинам, от сдержанной не приталенной одежды к декольтированным платьям и затянутой талии.

Ещё
Во всех ты, душенька, нарядах хороша
Русский музей представляет...

Пыляев писал, что «Екатерина ввела при дворе изящную простоту русского платья». Все должны были являться ко двору в платьях с элементами русского национального костюма. При Павле Петровиче эта традиция не соблюдалась. Александру Павловичу было всё равно кто во что одет. Все одевались по французской моде. Ещё , в т.ч.

Но однажды, во время Отечественной войны, Голицына, которая «пиковая дама», в знак протеста явилась на бал наряженной в русское народное платье. Говорят, это произвело фурор. К сожалению, никто точно не описал, во что конкретно была наряжена «усатая графиня». Сарафан, душегрея, шугай? Из парчи, штофа или шелка? На голове кокошник или, может быть, сорока? Весной этого года в корпусе Бенуа проходила выставка русского народного костюма XVIII-XIX веков «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» . Представлено было около 400 предметов одежды и украшений, составляющих 50 костюмов зажиточных горожанок и купчих. Таким образом можно было увидеть костюмы, вдохновившие Наталью Петровну на создание её бального платья.

Девичий праздничный костюм. Конец XVIII века. Венец, поднизь, душегрея, сарафан

Сарафан. Конец XVIII века

Сарафан – от персидского слова «сарапа», которое означает буквально, «одетый с ног до головы». Это название в России употреблялось с XIV до середины XVII века применительно к мужской одежде. В дальнейшем термин «сарафан» сохранился только в отношении женской одежды. Старинные сарафаны были с рукавами или просто с широкими проймами, распашные, с застежкой на пуговицах до самой шеи. Спинка старинного косоклинного сарафана кроилась вместе с лямками, этот «треугольник» в Нижегородской губернии называли «лягушкой».

Девичий праздничный костюм. Конец XVIII века. Рубаха, сарафан, повязка, фата.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII – начало ХIХ века. Сарафан, рубаха, повойник, фата

Крой сарафана: три прямых полотнища соединены на спине, на уровне лопаток, где и располагаются швы, в которые вставлены косые клинья – по шесть с каждой стороны. Подол сарафана образует почти полный круг.

5.

6.

Фата. XVIII век

Фата. XVIII век

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, фата-канавата

Шугай – верхняя одежда с длинными рукавами, большим воротником или без него; с отрезной спинкой. Шугай являлся праздничной одеждой и шился из дорогих материй: штофа, бархата, парчи.

Канаватное покрывало или канаватная фата, по названию сирийского города Канават, где производился шелк, - большой платок прямоугольной формы. Канаватные покрывала стоили дорого, от семи до сорока пяти рублей. В поговорке «Голь перекатна, а фата канватна» звучит удивление тем, что бедные люди могли носить эту дорогую вещь.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, покрывало, сумочка

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, покрывало, кошелек

Костюмы зажиточных горожанок и купчих обычно шили из роскошных тканей – шелковой и золотой парчи, бархата, штофа, шелковой ткани «каннеле». Даже подкладка сарафана могла быть шелковой.

11.

12.

Женский праздничный костюм. Первая половина ХIХ века. Шугай, юбка, кокошник, платок

13.

14.

Женский праздничный костюм. Первая половина ХIХ века. Сарафан, шугай, платок

У жительниц Торжка правый рукав шугая заметно длиннее левого:

15.

16.

Женский праздничный костюм. Первая половина ХIХ века. Тверская губерния. Рубаха, сарафан, душегрея, головной убор «тверской укрут», платок.

В Торжке в 1848 вышивкой туфель и сапог занималось до пятисот мастериц. Обувь, предназначаемая для горожан, шилась из тончайшего цветного сафьяна; её также украшали золотым шитьем.

Казанская губерния была крупным центром обувного производства. В Казани работали русские и татарские мастера, изделия которых продавались на крупнейших ярмарках России. Женские, детские и мужские сапоги, туфли шились из цветного сафьяна – мягкой, тонко выделанной кожи. Приемы шитья «в тачку», своего рода аппликации из кожи, получили широкое распространение по всей России, их переняли и мастера из Торжка.

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан, душегрея-сборы, кокшник

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Повязка, рубаха, душегрея, ожерелье

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Повязка, сарафан, душегрея

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Шугай, сарафан, кокошник, очелье, платок

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния

Женский старообрядческий костюм. Нижегородская губерния. Сарафан, платок, лестовка

Женщины из старообрядческих семей носили большие квадратные платки, полностью покрытые вышитым орнаментом, особым образом – «в роспуск», «на распустиху». На лоб низко опущена полоса галуна, пришитая к середине одной из сторон. Такие дорогие золотошвейные платки были доступны не каждой женщине, даже из богатой семьи.

36.

37.

В старообрядческом селе Чернуха Аразамасского уезда Нижегородской губернии костюм отличался богатством м обилием золотной вышивки. Сарафаны и рубахи дополнялись парчовыми и атласными передниками. До 1928 года в селе Чернуха стоял монастырь, где и вышивались головные уборы, «сороки» и повойники, «мышки» - оплечья рубахи, сарафаны, нагрудники передников.

Женский старообрядческий праздничный костюм. Село Чернуха, Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан,пояс, передник-запон, сорока, нагрудное украшение «борода», нагрудное украшение – «витейка».

Замечу также, что все православные карелки тоже носили головной убор «сорока».

«Борода» - нагрудное украшение, дополняющее женский праздничный костюм села Чернуха. Представляла собой длинную, от семи до тридцати метров, полосу металлизированной бахромы, уложенной вокруг шеи на груди ровными рядами так, что верхний ряд слегка перекрывал нижний. Бахрома дополнялась шнуром-«витейкой».

«Мышка» (оплечье рубахи)

Девичий старообрядческий праздничный костюм. Село Чернуха, Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан, пердник-запон, пояс, «борода», головной убор – «ленка» (лента), вязаные сапоги.

Город Арзамас славился по всей России своими сапожниками и скорняками. В 1860-х в Арзамасе, Никольском монастыре и селе Выездная Слобода изготовлялось до десяти тысяч и более пар в год вязаной обуви. Обувная промышленность Арзамаса «производила и торговала на миллионы» . Более тысячи арзамасских мещан занимались вязанием на спицах обуви с войлоком внутри, причем занятие это было преимущественно мужское.

Бархатные, шитые золотом туфли и вязаные из цветной шерсти сапожки и полуботинки на кожаной или войлочной подошве носили на посиделки в коробках как «сменную обувь».

Женский праздничный костюм «штофный». Вторая половина ХIХ века. Село Чернуха, Нижегородская губерния
«Штофный» - верхняя одежда, повойник, платок, пояс, полусапожки

На масленичные гулянья в Чернухе поверх праздничного наряда носили «штофный» (или «штофный сарафан»), непременно бордовый или вишневый, украшенный галуном, бахромой, с косым рядом пуговичек и петлями из шнура.

46.

47.

Зимний праздничный костюм. Архангельская губерния. Шубка, сарафан, кичка, шаль

Праздничная одежда жительниц Севера – шубки. В собрании Русского музея сохранилась шелковая шубка, подбитая ватой и отделанная мехом. На груди она завязывается лентами на три банта. В конце XVIII – первой половине XIX столетия шубка входила в состав венчального костюма девушки, была модной одеждой в городах Русского Севера.

48.

49.

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Вологодская губерния. Рубаха, сарафан, нагрудник, повязка, полушалок

В Сольвычегодском уезде костюм дополняли шелковые платки и шали. Причем девушки часто носили сложенные шали на руке, одновременно по несколько штук.

50.

51.

Костюм «повязочницы». ХIХ век. Архангельская губерния. Рубаха, сарафан, аловицы – два шелковых платка, повязка, шаль

«На Пинежье в конце ХIХ века самые нарядные одежды и украшения можно было увидеть на «метище» - гуляньях, которые устраивались в престольные праздники. Они обычно длились два-три дня, и девушки меняли наряды по несколько раз в день. На «метище» выбирали невесту, приглядывали жениха… «Украшением этих праздников были девушки-«повязочницы» - так на Пинежье называли девушек, имеющих парчовую повязку. Они стояли на «метище», не смея шелохнуться, роскошно разряженные… на затылке к золотой повязке привязано множество ярких лент, на лбу и на висках «жемчужные переплеты». Шелковые ярко-красные платки, которые носили на плечах, продевая концы под лямки сарафана, назывались «аловицы».

Необходимыми атрибутами праздничного наряда были также ювелирные изделия: серебряные браслеты и кольца, несколько рядов крупных янтарных бус. Шея девицы была увешена множеством крестов. Вся их одежда могла весить около сорока килограммов.

Свадебный костюм. ХIХ век. Архангельская губерния. Девичий головной убор – повязка, свадебный убор «венец», ширинка – платок невесты, рубаха, душегрея, сарафан

Один из торжественных моментов пинежской свадьбы – обряд «смотренья», когда невесту, «разубранную и сияющую, как жар птица», выводили к жениху и его родным. На девушке поверх золотой повязки появлялся еще низанный жемчугом большой плоский венец. Невеста кланялась каждому гостю, а одна из женщин – свадебниц – поддерживала это великолепное сооружение.

Свадебный костюм. Конец XVIII - начало ХIХ века. Архангельская губерния. Рукава, сарафан, венец, ленты к венцу, шейное украшение

54.

55.

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Вологодская губерния. Рубаха, сарафан, передник, косынка, пояс, головной убор – сборник

56.

57.

Рубаха – «подольница». Начало ХХ века. Вологодская губерния

Подол рубахи называли стан, станушка, а сама рубаха с богато украшенным подолом – подольница. Ворот женской рубахи часто широко открывал шею и плечи. Иногда невысокая стойка туго охватывала шею, застегивалась на маленькую пуговицу.

Рубаха-покосница. ХIХ век. Ярославская губерния

Рубахи, предназначенные для сельскохозяйственных или иных работ, называли по роду этих занятий – «покосница», «рыболовка». Жатвенные и покосные рубахи часто надевали без сарафана или же его подол поднимали и затыкали за пояс, так чтобы были видны узоры на рубахе.

Рубаха-рыболовка. ХIХ век. Ярославская губерния

На Пинеге ловить рыбу к столу было женским делом. Отправляясь удить рыбу, женщины одевались в длинные белые рубахи с прямым рукавом – «рыболовки». Сарафана в этом случае не полагалось.

Рубаха-подольница и юбка. 1880-е. Вологодская губерния

У каждого народа есть свои, сложенные веками, традиции, обычаи, история своего развития и, соответственно, свои оригинальные и неповторимые национальные наряды.

Национальные костюмы, традиции

Есть прекрасная традиция: использовать национальный костюм не только на какой-либо народный праздник, но и в периоды досуга, например, среди друзей и родственников. Такой яркий, красочный и позитивный момент жизни можно наблюдать в Швеции, Германии, Америке и других странах, что вызывает уважение.

Это зрелище по-своему привлекательное, завораживающее, доброе и красочное.

Каждый человек обязан знать историю своей нации. Принадлежность к определенным вековым традициям и обычаям даёт ему ощущение значимости в жизни.

На формирование любого народного костюма со своим специфическим орнаментом, кроем и другими особенностями немалое влияние оказывали окружающие факторы: климат, уклад жизни, географическое положение и основные занятия нации.

Национальные костюмы (фото) России

Россию населяют народы различных национальностей: русские, татары, мордва, удмурты, башкиры, чуваши, калмыки и др. Каждая нация ценит и бережно хранит свою индивидуальную и богатую культуру, особенно свои народные костюмы.

На Руси все национальные костюмы с давних времен имели неповторимые особенности в зависимости от региона и нации и, кроме того, у каждого народа подразделялись на повседневные и праздничные.

По одежде можно было судить о человеке, откуда родом, к какой нации и социальному классу он принадлежит. Во всех национальных костюмах, особенно в их отделке издавна заложена символичная, свойственная только определенной нации информация об обычаях, роде, занятиях и разнообразных событиях.

Покрой одежды, их орнамент и детали вобрали в себя индивидуальную особенность всех российских народов — красоту и трудолюбие.

Русская народная одежда: история появления

Основное отличие русского национального костюма - это многослойность, удивительное богатство отделки и довольно простой, почти прямой или слегка расклешенный крой силуэта. Цвета одежды в основном были яркие, веселые.

При всём многообразии народной одежды на Руси основную массу женского костюма представляли сарафанные комплекты северно-русский и южнорусский (он более древний). А рубаха везде и всегда была незаменимой основой женских нарядов. Обычно они шились из льняного полотна или хлопка, ну а более дорогие — из шёлковой ткани.

Практически все русские национальные костюмы дополнялись красивыми украшениями на воротниках и рукавах рубах и платьев: вышивкой, пуговицами, тесьмой, блёстками, узорами и аппликациями. Часто неповторимый орнамент украшал и нагрудную часть рубахи. Причем все эти дополнения в различных губерниях и областях отличались и были индивидуальными, особенными.

В любой стране и у каждого народа важной частью образа нации, государства и культуры является своя традиционная национальная одежда.

Народный костюм — это своего рода один из способов заявления о себе в государственных и даже в мировых масштабах.