Les chapeaux pour femmes sont l'élément le plus important et le plus obligatoire des vêtements russes quotidiens et festifs. Une coiffe pourrait en dire long sur son propriétaire, c'est-à-dire c'était une partie « parlante » du costume national. Essayons de comprendre les règles de port et les types de chapeaux pour femmes.

Grâce à la coiffure, il était possible de déterminer de quelle province venait la femme, quel était son statut social, ses revenus approximatifs, mais surtout, si elle était mariée ou si elle était une fille en âge de se marier.

La division des coiffures entre les jeunes filles célibataires et les femmes mariées était très claire. Une fille portait toujours une tresse et exposait toujours (pendant la saison chaude) le haut de sa tête et la tresse elle-même, tandis qu'une femme mariée devait tresser deux tresses et en même temps cacher ses cheveux des regards indiscrets. À cette époque, il existait même un tel rituel de mariage : la tresse d’une fille était dénouée puis transformée en une coiffure spéciale pour femme.

Les tresses des filles étaient décorées de rubans, mais la principale beauté de la coiffure d'une femme était des cheveux longs, brillants et sains, par lesquels les mariés pouvaient juger de la santé d'une mariée potentielle. Les deux tresses d'une femme mariée symbolisaient un couple : mari et femme. La tête d'une femme mariée doit toujours être recouverte d'un foulard ou d'une coiffe, sans laisser même un brin tomber de dessous.

C'était considéré comme une grande honte de se ridiculiser - c'est-à-dire rester tête nue. Même si la couverture était arrachée accidentellement, par exemple lors d'une dispute, la femme avait le droit de saisir le tribunal pour punir le contrevenant.

Les tresses n'étaient dénouées que lors de rites magiques, lors d'un accouchement ou lors des funérailles des parents.

Chapeaux vintage

Un foulard sur la tête d'une femme mariée, surtout après le baptême de Rus', était considéré comme un symbole de pureté et de noblesse féminine, d'obéissance et d'humilité devant son mari et Dieu.

On croyait également qu'une femme mariée démontrait sa dépendance à l'égard de son mari avec un foulard et qu'un étranger ne pouvait pas la toucher ou la déranger. Le foulard donnait à une femme un sentiment de protection, de sécurité, d'appartenance à son mari, et ajoutait également de la féminité, de la modestie et de la chasteté.

La coiffe principale des femmes pour filles avait une seule base - une couronne (bandage, bandeau)

Koruna (koruna, cerceau, chiltse, pochelok, lentilles d'eau, couronne) - Coiffe de jeune fille slave, de la même série que la couronne

Kichka - une coiffe sur une base solide, se distinguait par sa variété et son imagination de solution. Ce n'est que par leur forme qu'ils distinguent les touffes comme cornues, en forme de sabot, en forme de pelle, en forme de melon, en forme de cerceau, ovales, semi-ovales, etc.

Borushka (morkhatka, morshen, collection) est une coiffe pour femmes mariées, appartenant au type de collections kokoshnik. Bonnet souple brodé de fils d'or et d'argent

Soroka - une ancienne coiffe russe pour les femmes mariées

Nametka (namitka) est une ancienne coiffe féminine traditionnelle des Slaves de l'Est. Il s'agit d'une bande de tissu kuzhel blanc très fin, nouée d'une manière spéciale autour de la tête.

Povoynik (povoy, povoyets de povovat ; ochipok ukrainien ; kaptur biélorusse) - une ancienne coiffe de femmes mariées, qui était un bonnet en lin, parfois avec un bandeau dur, décoré de galons, recouvrant complètement les cheveux, tressé en deux tresses

Ubrus - partie de la coiffe d'une femme mariée - une serviette, un tissu rectangulaire de 2 mètres de long et 40 à 50 cm de large, richement décoré de broderies

Il était placé autour de la tête au-dessus d'un podubrnik (un bonnet souple qui recouvrait les cheveux) et attaché ou épinglé avec des épingles.

Kokoshnik est la coiffe féminine la plus célèbre. Certes, sous la forme sous laquelle nous avons l'habitude de le voir (dans Snow Maiden, par exemple, avec une tresse vers l'extérieur), c'est une invention moderne. Kokoshnik dans sa forme originale - une casquette sur la tête

Le kokochnik à une corne est une riche coiffe pour une femme mariée ; les cheveux à l'arrière étaient cachés sous un foulard. La broderie, le nombre de bijoux et la taille indiquaient le statut social de la femme

La base du kokoshnik était en toile ou en carton collé ou matelassé. Sur le dessus, la base était recouverte de tissu et décorée de broderies, de feuilles, de perles, de pierres précieuses, de fleurs et de perles. L'arrière de la tête du kokochnik était souvent recouvert de broderies.

Le kokoshnik se compose d'un casque (un demi-cercle sur le devant) et d'un postiche ou bas (un bonnet à l'arrière). Le kokochnik était noué dans le dos avec des rubans. Sur les bords du kokoshnik, il pouvait y avoir des fils de perles - ryasny, et devant il y avait un filet de perles - en dessous.

Kokochnik à deux cornes

Kokoshniks à une corne (extrême droite - avec des cônes - la personnification de la fertilité)

Le Kokoshnik est une coiffure festive et se décline en différents types : kokoshnik à une corne, à deux cornes et en forme de selle, ainsi que sous la forme d'un chapeau à fond plat et à bord haut.

Tenues de vacances vintage pour femmes

En Rus', on disait : « Le gars et le paysan ont toujours le même chapeau ; et la fille a les cheveux nus, la femme est couverte » (du dictionnaire de V.I. Dahl). Ainsi, depuis l'Antiquité, toutes les coiffures féminines étaient divisées entre celles des filles et celles des femmes mariées.

Bandeaux et rubans

Avant le mariage, la coiffe ne couvrait pas la couronne de sa propriétaire, laissant ses cheveux ouverts. Depuis l'enfance, les filles portaient de simples rubans en tissu sur la tête.

En grandissant, la fille a reçu pansement (pansement), appelé dans certaines régions garrot, qui encerclait le front et était attaché à l'arrière de la tête par un nœud. Ce bandeau était fabriqué à partir de ruban de soie, d'écorce de bouleau et de brocart byzantin dans les familles riches. Il était décoré de broderies, de perles, de perles de verre, d'or et de pierres précieuses.

Dans le recensement des biens de la fille du tsar Alexeï Mikhaïlovitch, Anna, un « bandage enfilé de perles » est mentionné. Parfois, la partie frontale du bandeau avait une décoration spéciale sous la forme d'un nœud ou d'une figure à motifs et était appelée front (coiffe).

fouet

Un autre type de coiffure pour fille était couronne (corolle), qui trouve son origine dans une couronne de fleurs des prés et, selon les croyances de nos ancêtres, était un talisman contre les mauvais esprits. La couronne était constituée d'un mince ruban métallique (environ 1 mm), dont la largeur ne dépassait pas 2,5 cm, pour laquelle de l'argent et du bronze étaient utilisés. Dans sa forme, la couronne ressemblait à un bandeau, à la seule différence qu'aux extrémités, le maître fabriquait des crochets pour un lacet ou un ruban, qui était noué à l'arrière de la tête. Souvent, la couronne était recouverte d'une sorte de motif avec des dents au sommet. La jeune fille portait une couronne de jeune fille, parsemée de perles le long des joues, pour une grande fête ou un mariage, et on l'appelait alors déjà une soutane. Une telle coiffure ornait la tête de la tsarine Evdokia Lopukhina, l'épouse de Pierre Ier, lors du mariage - "une couronne de pierres et de perles".

Chapeau d'hiver

En hiver, les filles se couvraient la tête avec un chapeau appelé de colonne. De dessous, une tresse tombait sur le dos, dans laquelle un ruban rouge était tissé.

A.P. Ryabushkin. Boyaryshna XVIIe siècle. La fille a un pilier sur la tête

Mariage et coiffure

Après le mariage, la tenue vestimentaire d’une femme changeait radicalement, car sa beauté n’appartenait désormais qu’à son mari. Les étrangers qui rendaient visite aux Russes ont laissé une description de cette coutume de mariage : pendant les vacances, le marié jetait un foulard sur la tête de son élue et devenait ainsi son mari.

M. Chibanov. Célébration du contrat de mariage. Fragment

Foulard ou coiffe

L'une des coiffures féminines les plus anciennes est le foulard - ubrus. Dans différentes régions de Russie, il a reçu différents noms : serviette, braguette, badigeonnage, armature, voile, etc. L'ubrus consistait en un mince panneau rectangulaire mesurant jusqu'à 2 m de long et 40 à 50 cm de large, dont une extrémité était décorée de coutures, de broderies en soie, d'or, d'argent et suspendue sur l'épaule, tandis que l'autre était nouée autour du tête et épinglé sous le menton. Aux X-XI siècles. Un ensemble de bijoux composé d'anneaux suspendus et de diverses décorations était placé sur l'ubrus.

Méthodes pour nouer des foulards

Plus tard, l'ubrus a acquis une forme triangulaire, puis les deux extrémités ont été fendues sous le menton ou nouées sur la tête avec un beau nœud, ce qui nécessitait une habileté particulière. Les extrémités du foulard descendaient jusqu'aux épaules et dans le dos et étaient également richement brodées. La mode du port de foulards avec un nœud sous le menton n'est arrivée en Russie qu'aux XVIIIe et XIXe siècles. d'Allemagne, avant cela, le foulard était enroulé autour du cou et le nœud était placé haut sur le dessus de la tête, comme si les dents faisaient mal. Cette méthode était appelée « tête ». L'expressivité du foulard de femme, comme il l'écrivait au XVIIIe siècle. un contemporain, avait pour objectif de « donner plus de couleur et d’élever la beauté » des visages des femmes.

K.E. Makovsky. Dans l'allée. années 1890

Comment cacher ses cheveux ?

Lors de la confection de sa coiffure en semaine, la femme portait airelle ou guerrier(volosnik), qui était une petite casquette en maille faite d'un tissu fin, elle se composait d'un fond et d'une bande avec un laçage autour de la tête, avec laquelle la casquette était étroitement attachée à l'arrière. Le guerrier était décoré de perles et de pierres, cousues sur le front ; ce patch était précieux et transmis de mère en fille, modifié pour une nouvelle coiffure.

La tâche principale du guerrier était de cacher les cheveux de la femme aux autres, mais beaucoup étaient zélés, les tirant vers le bas pour ne pas pouvoir cligner des yeux. La femme portait un foulard ou un chapeau sur le guerrier. Depuis le 18ème siècle Les guerriers commencent à changer et prennent la forme d'un bonnet, parfois porté sur l'ubrus ; cela dépend principalement de la richesse et de la beauté d'un objet particulier. Les chapeaux, les écharpes et les vêtements étaient traités avec appréhension.

I.P. Argounov. Portrait d'une paysanne inconnue dans un kokochnik

Coiffes des femmes mariées

Après le mariage, avec l'ubrus et le guerrier, la femme reçut un kika (kichka).

L'historien I.E. Zabelin l'appelait « la couronne du mariage », car cette coiffure était le privilège des seules épouses des maris. En vieux russe, l’une des significations du mot kika est « ce qui recouvre les cheveux ». Kiku pouvait être immédiatement reconnu par l'omoplate ou les cornes dépassant du front. Les cornes étaient associées à des croyances en un pouvoir protecteur ; elles comparaient une femme à une vache, un animal sacré pour nos ancêtres. Protection d'une jeune femme, de son enfant - telle est l'idée principale du kika à cornes; une autre signification était la fertilité, la procréation.

La coiffe d'une fille est un bandage. Province de Nijni Novgorod. XIXème siècle

Le kika était porté par-dessus le guerrier et consistait en un cerceau ouvert à l'arrière, recouvert de tissu sur le dessus. Le cerceau avait la forme d'un croissant ou d'un fer à cheval. La hauteur des cornes du kiki pouvait atteindre 30 cm, elles étaient en bois ou en toile étroitement enroulée. La partie arrière, faite d'un matériau coûteux ou de fourrure, s'appelait une gifle sur la tête, elle était décorée particulièrement élégamment, car c'était lui qui remplaçait la tresse que la femme avait perdue. De riches broderies ou un large pendentif décoratif avec de longues chaînes de plaques ont été placés ici. Un couvre-couvercle appelé pie était fixé au sommet du coup de pied, ce qui donnera plus tard le nom à cette coiffe composite. Dans de tels vêtements, une femme doit marcher la tête haute, avec une démarche belle et douce, ce qui a donné naissance à l'expression « se vanter », c'est-à-dire s'élever au-dessus des autres.

Robe slave. Prototype d'un kiki avec décorations

Un type de kiki destiné aux personnes des familles princières et royales était couronne. Il se distinguait par sa forme - une couronne richement décorée, sous laquelle était portée une coiffe. Des lentilles d'eau, un ourlet de perles sur le front et du kolta étaient ajoutés à la tenue vestimentaire, à l'intérieur desquels ils plaçaient des morceaux de tissu imbibés de « parfums », c'est-à-dire. parfum.

Kokochnik

Une autre coiffe de nos arrière-grands-mères était kokochnik(de l'ancien slave kokosh - poulet, poule, coq). Une caractéristique distinctive du kokoshnik était le peigne - sa partie avant. Le peigne était fabriqué sur une base solide et était élevé au-dessus du front ; le kokochnik était fixé à l'arrière avec des rubans. Il était recouvert de tissu. Plus tard, les filles célibataires porteront également des kokochniks ; le haut de leur coiffure restera ouvert. Hauts et plats, recouverts de tissu ou, pour les riches, de cuir, les kokochniks étaient décorés de fils métalliques, de perles, de perles et de clairons. Une couverture faite d'un tissu à motifs coûteux était attachée au kokoshnik et un voile ou une écharpe pliée en triangle était porté par-dessus. Parmi le peuple, le kokoshnik est apparu vers les XVIe-XVIIe siècles, remplaçant le kiku. Le clergé s'est battu contre le « chapeau à cornes », a interdit d'aller à l'église avec ce chapeau et a accueilli favorablement son remplacement par une coiffure plus « sûre ».

La tête de la femme est ornée d'un kika et d'un foulard.

Chapeaux

De la fin du 16ème siècle. au printemps-automne, les femmes, sortant « en public », mettent un chapeau sur l'ubrus. "Ils portent des chapeaux en feutre blanc, semblables à ceux que portent l'évêque et les abbés lorsqu'ils se promènent, sauf qu'ils sont bleu foncé ou noirs", a témoigné Jacques Margeret, capitaine des gardes du corps étrangers du tsar Boris Godounov.

Foulard pour femme orné de broderies. Nord. XIXème siècle

Chapeaux de fourrure

En hiver, ils portaient des chapeaux de velours garnis de fourrure. Le haut des chapeaux était en papier ou en tissu collé, il était rond, en forme de cône ou cylindrique et différait de celui des hommes par la décoration - couture, perles, pierres. Comme les chapeaux étaient hauts, de la fourrure légère était placée à l'intérieur ou du satin était fourré à l'intérieur pour rester au chaud. Les chapeaux étaient traités avec soin ; on sait qu'après la saison, les filles royales étaient obligées de « remettre » leurs vêtements d'hiver pour les ranger dans la chambre de l'atelier, où ils étaient placés sur des chapeaux et recouverts de couvertures. Différents types de fourrure étaient utilisés pour les chapeaux : le castor, le renard, la zibeline ; le lièvre et l’écureuil étaient considérés comme des « fourrures de fille ». Tout comme ceux des hommes, les chapeaux des femmes étaient appelés « gorlatny » et étaient portés en plusieurs couches.

Le diplomate anglais Giles Fletcher, ambassadeur en Russie depuis 1588, a laissé le témoignage suivant : « Les femmes nobles portent sur la tête un bandeau de taffetas et par-dessus un shlyk appelé naurusa, blanc. Au-dessus de ce shlyk, ils portaient un chapeau en brocart d'or, appelé bonnet de zemstvo, avec une riche bordure de fourrure, des perles et des pierres, mais récemment, ils ont arrêté de doubler leurs bonnets de perles, car les épouses des commis et des marchands ont commencé à imitez-les.

Kokochnik. Province de Nijni Novgorod XIXème siècle

Kaptur - chapeau d'hiver

Dans « Domostroy », au chapitre « Comment couper n'importe quelle robe et prendre soin des restes et des passementeries », nous trouvons un autre type de coiffe d'hiver pour femme : « En usage domestique, s'il s'agit d'une robe à couper soi-même, ou pour votre femme, ou pour vos enfants, ou pour des personnes,<…>ou letnik, ou captur, ou chapeau,<…>et le souverain lui-même regarde et réalise ; sauve les restes de restes..."

Kaptur était un parent éloigné du quartier et était populaire parmi les veuves. Il s'est protégé la tête du froid, parce que... en forme, il s'agissait d'un cylindre de fourrure qui recouvrait non seulement la tête, mais s'ajustait également des deux côtés du visage. Ils cousaient du kaptur à partir de fourrure de castor et, dans les familles les plus pauvres, ils utilisaient de la peau de mouton. Les femmes mettent une couverture spéciale ou un bandage sur le kaptur. Artiste inconnu de la première moitié du XVIIIe siècle. a représenté la mère de Pierre Ier, Natalya Kirillovna Naryshkina, dans une telle coiffure, ce qui indique la popularité des capturs parmi les femmes de la classe noble.

Coiffes anciennes - kokoshniks pour filles, kokoshnik pour femmes

Treukh

Parmi les hommes, les femmes ont adopté une autre coiffe, mentionnée ci-dessus : la coiffe en trois parties. Contrairement au kaptur, le haut du triukha n'était pas recouvert de fourrure, mais de tissu, et la partie frontale était recouverte de zibeline et décorée de perles ou de dentelle.

Des Slaves à Pierre Ier, les coiffures et coiffes de nos ancêtres ont subi de légers changements. Ils étaient basés sur un chapeau et une écharpe. Mais déjà à cette époque, les gens comprenaient qu'une coiffe était une sorte de carte de visite qui pouvait en dire long sur son propriétaire.

Un costume de femme ancienne pourrait en dire long sur une femme. Les vêtements déterminaient l'âge et l'état civil, le lieu de résidence et la profession, ainsi que le niveau de revenu. La coiffe était considérée comme un élément particulièrement important du costume.

Avec son aide, la femme a essayé de mettre en valeur ses avantages et d'attirer l'attention. C'est pourquoi la coiffe des femmes russes anciennes avait souvent un design plutôt complexe et était décorée de manière brillante et complexe. Les coutumes divisaient les coiffures des femmes anciennes entre celles des filles et celles des femmes mariées.

Les règles de décence permettaient aux filles de ne pas se couvrir complètement la tête, ce qui donnait aux candidates de cœur l'occasion d'admirer leurs luxueuses tresses. La coiffure d'une jeune fille ancienne était un cerceau (couronne) ou un bandage sur le front (frange - du mot front), décoré de chaînes, de rubans brodés, de perles et de pendentifs.

Le nakosnik était très populaire parmi les filles - un triangle en écorce de bouleau, recouvert de tissu et généreusement décoré de perles et de broderies en dentelle. La tresse était attachée à la base de la tresse.

Des couronnes (de couronne) ou des couronnes hautes (jusqu'à 10 cm) étaient utilisées comme coiffes festives. Le bord de la couronne était déchiqueté. Les dents les plus hautes étaient situées au-dessus du front, ce qui mettait en valeur les traits du visage de la femme. Les couronnes étaient également ornées de perles, de pierres précieuses et de pendentifs.

Avec quoi les femmes mariées se couvraient-elles la tête ?

La coiffure russe ancienne la plus caractéristique est le kokoshnik, qui était porté après un mariage. Les Kokoshniks avaient des formes différentes. Le plus courant est un chapeau à bord haut.

La coiffure ancienne la plus courante d'une femme mariée est la kichka (kika). La forme et la taille du chat dépendaient des régions : chat semi-ovale, ovale, en forme de melon et à cornes.

Zelenin D. Coiffes de femmes des Slaves orientaux (russes)

Prague, Slavia, Rocnik V, Sesit 2, Praze 1926. Chapitres 1 à 7, pp. 303 à 338.
Prague, Slavia, Rocnik V, Sesit 3, Praze 1927. Chapitres 8 à 13, pp. 535 à 556.

B Ô La plupart des dessins illustrant l’article représentent des éléments de la collection de l’auteur ; certains dessins représentent des expositions du Musée russe de Leningrad ; certains sont tirés de manuscrits des archives de la Société géographique de Leningrad ; trois dessins du XVIIIe siècle. emprunté aux livres d'Al. Rigelman ; un de la revue « Living Antiquity », 1896, n° 1 ; une d'après une photographie appartenant au Musée de Sloboda Ukraine à Kharkov (D.Z.)

§ 1. Problème et méthode de recherche

§ 1. Récemment, une étude d'Arthur Haberlandt sur les coiffures des femmes en Europe de l'Est est parue dans les pages de la revue Slavia (II, n° 4, 1924, pp. 680-717 : Der Hornputz. Eine altertümliche Kopftracht der Frauen in Osteuropa). L'auteur de cette étude ne traite que d'un seul type de coiffes pour femmes slaves, que l'on peut appeler une coiffe à une corne. A. Haberlandt ne considère pas les types à deux cornes et autres, qui sont beaucoup plus caractéristiques des Slaves orientaux (russes).
Le point de départ de l’auteur de « Der Hornputz » était le costume des anciennes femmes troyennes, décrit dans le poème d’Homère, ainsi que l’antique « bonnet phrygien ». Les descendants directs de ces coiffes anciennes sont recherchés avec succès par A. Haberlandt à l'époque moderne.
Mais de telles études ethnographiques, allant des formes de vie anciennes aux formes de vie modernes, ne reposeront sur une base tout à fait solide que si le système de classification des formes de vie typiques modernes et leurs influences mutuelles sont déjà clairs pour le chercheur. Les articles ménagers à la mode, notamment les coiffes, passant d'un peuple à l'autre, notamment ceux se situant au niveau de la culture primitive, sont presque toujours plus ou moins transformés en fonction des goûts et des modes des personnes qui les reçoivent, se rapprochant pour la plupart du les vieilles robes indigènes et toujours soumises à l'influence des rituels et des croyances associés à une gamme donnée d'objets quotidiens au sein de la nationalité d'accueil.
Pour les coiffes des femmes slaves, un tel système de classification n'existe pas encore, même si la variété variée de ces coiffes ne fait aucun doute.
De plus, nous savons encore bien mieux ce qui est moderne que les formes de vie anciennes. Entièrement d'accord avec A. Haberlandt (p. 683) que l'étude de la coupe des coiffes modernes en Europe de l'Est devrait éclairer la nature des coiffes correspondantes de l'Antiquité, nous allons plus loin et pensons que l'étude elle-même devrait partir du présent au passé. Le point de départ de la recherche ethnographique devrait être les formes modernes de la vie populaire.
C'est ce que nous faisons dans notre présente étude, dont la tâche principale est de classer systématiquement les différentes coiffures des femmes slaves orientales modernes et, si possible, de retracer leur évolution.
Même si l'on suppose que toutes les coiffures féminines résolument modernes des Slaves orientaux proviennent d'échantillons empruntés à l'étranger, il faut alors supposer leur développement et leur modification progressifs sur le sol slave oriental.
Quoi qu'il en soit, dans différentes zones du vaste territoire occupé par les Slaves orientaux, les formes des coiffes étaient fixées sous différentes formes - à différents stades de leur développement. Quand, en analysant ces étapes figées, on y trouve des traces d'évolution naturelle directe, alors il n'y a aucune raison de penser à emprunter aux autres. Dans tous les cas d’emprunt à l’étranger, il y a toujours un saut ou une lacune inhabituelle dans la chaîne ordonnée des variétés de vêtements en évolution.
De plus, l'emprunt à une autre forme intégrale se reflète toujours plus ou moins clairement dans la terminologie.

Riz. 1. Robe pour fille du district de Mozhaisk de la province de Moscou. (1850)
(Des archives de la Société Géographique.)

§ 2. Coiffures et tenues vestimentaires des filles.

§2. Pour l’essentiel, la coiffure d’une femme est étroitement et organiquement liée à sa coiffure, étant pour ainsi dire un complément à cette dernière. C’est pourquoi, avant de parler de coiffure pour fille, il faut dire quelques mots sur la coiffure des filles. La coiffure la plus courante des filles slaves orientales aux XIXe et XXe siècles. est une coiffure avec une ou deux tresses descendant dans le dos. Une grande fille russe se tresse presque toujours avec une seule tresse, contrairement aux femmes mariées qui tressent leurs cheveux en deux tresses. Il est extrêmement rare que les filles grand-russes aient une coiffure à deux tresses (cf. fig. 2, ainsi qu'un dessin d'une jeune fille moscovite dans l'album de Meyerberg du XVIIe siècle, l. 24). Au contraire, dans l’ouest de l’Ukraine, à l’ouest de Kiev, on ne trouve pas de coiffure de fille avec une tresse, mais seulement avec deux tresses, dans l’extrême ouest de l’Ukraine avec quatre tresses ou plus, ce qu’on appelle. coiffure « en dribni?tsi », ou « dribýshki », c'est-à-dire en petites tresses (A. Svidnitsky, Grand Jour parmi les Podolyans, dans la revue « Osnova », 1861, novembre-décembre, pp. 27-28 ; peuple ukrainien en son passé et son présent, tome II, Petrograd, 1916, p. 553, article de F. K. Volkov). Les filles biélorusses ont aussi généralement deux tresses. Ce qui est commun à tous les Slaves de l'Est, c'est que les filles, contrairement aux femmes mariées, portent leurs cheveux ouverts - à la fois sous la forme d'une tresse descendant dans le dos et sous la forme d'une couronne de tête découverte (voir Fig. 1-3). Les filles qui violaient leur virginité en donnant naissance à un enfant étaient privées du droit de porter leurs tresses sur le dos, ainsi que de porter la couronne de leur tête ouverte ; elles devaient, comme les femmes mariées, couvrir tous leurs cheveux avec une coiffe, d'où vient le nom ukrainien de ces filles : « pokritka ».
L'ancien type de coiffure des Slaves de l'Est exposait encore plus leurs cheveux : les cheveux n'étaient pas du tout tressés, mais coulaient sans tresses sur les épaules. Les filles portent d'ailleurs cette coiffure lors des funérailles de leurs parents (D. Zelenin, Description des manuscrits des archives scientifiques des îles géographiques, 456, 468, etc.), et donc certains chercheurs considèrent ce type de coiffure être en deuil. Mais la même coiffure est courante chez les filles lors du mariage, sous la couronne (ibid. 537, 739, 783, 791), ainsi que lors de la communion de saint Paul. secrets dans l'église, et cela doit être reconnu non pas comme un deuil, mais comme solennel. Chez les filles du nord de la Grande Russie, une telle coiffure était courante et généralement avec une coiffure élégante (ibid. 1177 ; P. Efimenko, Matériaux sur l'ethnographie de la population russe de la province d'Arkhangelsk. I, 59). C. Zíbrt (Dejiny kroje v zemích ceských, 86 et 88) cite en grand nombre l'antiquité de la coiffure de cette jeune fille chez les Slaves et chez d'autres peuples.

Riz. 2. Robe des filles du district de Dmitrov. province de Moscou
(Extrait des archives de Geograph. Society)

Les cheveux lâches sur les épaules sont obligatoires pour les filles et les femmes lorsqu'elles accomplissent d'anciens rituels magiques, notamment le rituel du labour (tracer un cercle magique avec une charrue qui protège de la peste). Les Slaves de l’Est imaginent toujours des sirènes, des sorcières et d’autres représentants des mauvais esprits avec les cheveux détachés. - Tout cela plaide en faveur du fait que nous avons ici un type très ancien de coiffure pour fille slave orientale.
En conséquence, avec une telle coiffure, la gloire orientale. les coiffures des filles n'ont pas de haut, ne couvrent pas les cheveux sur le dessus de la tête, et ne couvrent pas non plus l'arrière de la tête et le cou, manquant de ce que l'on appelle dans les coiffures des femmes « poses ? paresse » (§ 9 ). Initialement, les coiffes servaient apparemment de bandage pour les cheveux dénoués, c'est pourquoi elles sont généralement munies de liens et d'un nœud.
La forme de la coiffe de la fille est un cercle ou un demi-cercle, de différentes hauteurs selon la matière. Ce dernier est très diversifié : un fil métallique avec des pendentifs dessus, un ruban, un foulard plié en ruban (Fig. 1), un morceau de galon, un brocart, un tissu avec des broderies et autres décorations, une couronne de fleurs naturelles ou artificielles, des plumes d'oiseaux teintes, des perles abaissées, un cercle en lubok (écorce de tilleul) ou en carton avec des décorations, etc.

Malgré l'uniformité de la forme, les chapeaux des filles portent des noms différents. Tout le monde est à l'est. Les noms des Slaves sont connus : couronne, bandage; pour tous les Grands Russes : ruban adhésif, ce qui est tout à fait conforme à la version ukrainienne doubler(traduit littéralement : bande). Les Ukrainiens appellent aussi : éclisse, par endroits (en Bessarabie) : caraboul. Noms du nord de la Grande Russie : rayures(du mot cheló, c'est-à-dire front), classeur, bandage, couronne, couronne, tête(des mots : tête et cercle), champignons ?, holloshka, refét, ref ?l, beauté rouge; Grand Russe du Sud : tissu. Les robes pour filles confectionnées à partir de fleurs naturelles sont particulièrement courantes en Ukraine, où un verbe spécial est également utilisé. quitter signifiant : décorer sa tête avec des fleurs. Une description de 1785-86 rapporte que des filles ukrainiennes tressent leurs cheveux en deux tresses et enroulent ces tresses autour de leur tête, après quoi elles les décorent de fleurs sur le dessus, ce qui donne l'impression d'une couronne posée sur leur tête (Al. Rigelman, Chronique de la Petite Russie (M. 1847, p. 87). Dans les provinces de Poltava et de Kyiv. de grandes et grandes fleurs sont collées devant et les petites à l'arrière de la tête, donc zakvichana la fille donne l'impression d'avoir les cheveux longs ; au contraire, dans la province de Podolsk. tremblement de terre dans l'ordre inverse : les fleurs plus grosses sont bouchées à l'arrière de la tête et leur taille diminue progressivement vers le milieu du front (Osnova, 1861, novembre-décembre, pp. 28-29, article de A. Svidnitsky).

Riz. 5. Namitka ukrainienne du district de Pinsk.
(Musée russe).

En Podolie, les « couronnes » des filles sont tissées en été à partir de fleurs et de feuilles, et en hiver à partir de plumes d'oiseaux, peintes en vert, bleu et rouge, avec dorure (feuille d'or) (ibid.). Les coiffes de filles faites de plumes d'oiseaux sont également courantes chez les Grands Russes du sud ; par exemple, dans le district de Putivl de la province de Koursk. les filles mettent d'étroites couronnes de plumes d'oie sur leur foulard (M. G. Khalansky dans la Collection de la II Division de l'Académie des Sciences, vol. 76, p. 26). Près des montagnes Kozelsk, province de Kalouga. La coiffe de la jeune fille est un large ruban avec une tresse dorée, auquel sont cousues en bas des plumes en forme d'anneau de la queue d'un dragon (Revue ethnographique, 1908, n° 3, p. 100, art. E. N. Eleonskaya).
Les coiffures pour filles faites d'écorce d'arbre sont courantes chez les Biélorusses. Dans la province de Vitebsk, le cadre de la « couronne » d'une fille était constitué des murs d'une vieille passoire, d'une attelle, d'écorce de bouleau (écorce de bouleau), ainsi que de toile collée - le tout ne dépassant pas 13 cm de hauteur ; un tel cadre était d'abord gainé à l'extérieur et à l'intérieur de toile, puis à l'extérieur d'un tissu encore plus élégant. En semaine, un tel « vianok » n'avait aucune décoration, mais pendant le mariage, il était abondamment décoré à l'extérieur avec des fleurs fraîches et artificielles et au dos avec des rubans. Les filles ont commencé à porter une telle couronne dès l'âge de 10 ans, mais « une vraie couronne n'était portée qu'une seule fois dans la vie d'une fille, lorsqu'elle atteignait l'âge du mariage » (N. Ya. Nikiforovsky, Essais sur la vie des gens ordinaires à Vitebsk Biélorussie. Vitebsk, 1895, p.120). Les Ukrainiens de Kiev appellent « lubok » une coiffe de forme similaire (environ 9 cm de haut), fabriquée non pas à partir d'écorce d'arbre, mais à partir de papier épais ; il est décoré de rubans (Osnova, ibid., p. 28). « Koruns » et « couronnes » du nord de la Grande Russie (Fig. 3) ? Ils sont aussi souvent fabriqués en carton, décorés sur le dessus de dorures, de perles, etc.
Robes de demoiselle d'honneur particulièrement élégantes, connues chez les Grands Russes sous les noms : ref?tka, ref?l, généralement serti de perles et de pierres multicolores (Zelenin, Description des manuscrits, 169, 746 et 821). A un tel relais, ainsi qu'à d'autres coiffes élégantes de filles et de femmes grandes russes, un filet de perles ou de perles blanches ou de clairons est cousu sur le front, qui couvre tout le front, descendant jusqu'aux sourcils et même en dessous ; cette grille s'appelle : vers le bas, lentilles d'eau, lentilles d'eau.

Riz. 6. Aperçu biélorusse du district d'Igumen de la province de Minsk (verso).
(Musée russe).

Le motif de broderie sur les coiffes des filles diffère à certains endroits du motif sur les coiffes des femmes ; par exemple, dans le district de Tver, des colonnes ou de grandes fleurs sont brodées sur les pies des femmes, et les robes des filles sont brodées « en douceur », c'est-à-dire sans images (Ethnographic Collection, éd. Geographical Society, I, 1853, p. 182). Cette règle est loin d’être universelle. Pochelkok Un auteur ancien décrit ainsi les filles des provinces de Shenkursky et d'Arkhangelsk : elles sont « une toile cirée ronde et dure à six cornes, recouverte d'un revers » (Zelenin, Manuscrit descriptif 30) ; ici, par « cornes », nous devons bien sûr entendre les cônes, que l'on trouve souvent sur les kokochniks des femmes (voir fig. 35) et dont la signification, bien sûr, est la même que celle gros coups vache de mariage. Certes, dans ce cas, la robe que portent les filles lors de l'enterrement de vie de jeune fille lors d'un mariage est décrite, et non à des moments ordinaires. En général, de telles « bosses » ne sont typiques que des kokochniks des femmes mariées (§ 8).

Riz. 7. Contour biélorusse du district d'Igumensky (recto).
(Musée russe).

Dans le cas de Shenkur, la proximité entre la tenue vestimentaire des filles et celle des femmes était clairement reflétée. Cette proximité se manifeste également dans certains noms locaux : une couronne (robe) de fille porte à certains endroits le nom d’une coiffure typique de femme ; par exemple, chez les Ukrainiens de Kiev près d'Uman (Osnova, 1861, n° 11-12, p. 28), ainsi que chez les Grands Russes de Koursk près de Korocha, la robe de la jeune fille s'appelle : kičchka(cf. § 5), et parmi les Ukrainiens du district de Pereyaslav de la province de Poltava - cintreuse(§6). La similitude de forme a également affecté cela : en substance, les robes des filles ne diffèrent de celles des femmes que par l'absence de haut sur le dessus de la tête ; Cela pourrait également refléter des cas où des filles, une fois mariées, transformaient leurs coiffures de jeune fille en coiffures de femmes.

Épouser. il existe une différence similaire dans la conception du foulard parmi les Ukrainiens du district de Jitomir : les femmes mariées devraient avoir des foulards à carreaux, tandis que les filles devraient avoir des foulards variés, mais pas à carreaux (Proceedings of the Volyn Research Society, III, 1910, p. .6, article de S. Belsky).

§ 3. A propos de la coiffure des femmes mariées.

§3. En 1857, le prêtre du district Belsky de la ville de Grodno, K. Brenn, écrivait : « nos villageois interdisent aux filles au comportement désapprobateur, en particulier à celles qui ont adopté un enfant illégalement, de porter des tresses » (Zelenin, Manuscrit descriptif 437). Des nouvelles similaires sont disponibles dans le district de Gomel, dans la province de Moguilev, et dans d'autres endroits (ibid. 702).

Riz. 8. Aperçu biélorusse du district d'Igumensky (côté).
(Musée russe).

On rapporte à proximité que les femmes mariées ne tressent jamais leurs cheveux. Dans le district Gaysinsky de Podolie, tresser ses cheveux était considéré comme un « grand péché » pour une femme (ibid. 1065) ; les veuves et les femmes mariées mettent leurs cheveux autour de leur tête, sans les tisser, mais en les divisant seulement en deux parties et en les attachant parfois avec une cordelette (ibid. 437, 444 - province de Grodno). Cette exigence n’est cependant pas universelle ; Le plus souvent, les femmes tressent deux tresses, mais elles les recouvrent soigneusement d'une coiffe et ne les montrent à personne.

Riz. 9. Deuxième vue du contour biélorusse du district d'Igumensky (avant).
(Musée russe).

« Montrer ses cheveux », c'est-à-dire exposer les pointes de ses cheveux (sans parler d'apparaître la tête ouverte), est la plus grande honte pour une femme ukrainienne mariée en Galice (J. Glowatsky, Sur les vêtements folkloriques et décoration des Rusynes ou Russes en Galice et dans le nord.-Hongrie orientale : Notes de la Société géographique pour le Département d'ethnographie, VII, 877, p. 507) Grands Russes de la province de Nijni Novgorod. « C'est considéré comme un grand péché » pour une femme mariée de marcher sans guerrier ni collection sur la tête (Zelenin, Description du manuscrit 823). Si, dans une querelle ou un combat, un étranger « cosmatise » ou « trompe » une femme, c'est-à-dire arrache un guerrier de la tête, alors cela est considéré comme un crime et la femme s'adresse au tribunal, exigeant le paiement du « déshonneur ». » (P. Efimenko, Documents sur la population ethnographique russe de la province d'Arkhang I, 62).

Riz. 10. Deuxième vue du contour biélorusse du district d'Igumensky (côté).
(Musée russe).

Riz. 11 Contour biélorusse du district d'Igumensky (deuxième vue) - au fond.

Ukrainiens de la province de Kharkov. ils croient que si une femme mariée sort dans le couloir sans foulard sur la tête, le brownie la tirera par les cheveux dans le grenier (V.V. Ivanov, Vie et créativité des paysans de la province de Kharkov. 184). Dans l'histoire du célèbre écrivain ukrainien Gr. F. Kvitki-Osnovyanenko « Diplomates ukrainiens », nous lisons comment la propriétaire terrienne Fenna Stepanovna, « croyait aveuglément qu'une femme mariée, sans se couvrir la tête et sans la cacher jusqu'aux derniers cheveux, invoque la colère de Dieu : mauvaises récoltes, maladie parmi les gens. , perte de bétail, etc., et c'est pourquoi elle faisait très attention à ne pas laisser briller ses cheveux » (Works, édition 1901, vol. IV, p. 157 ; l'histoire en question a été publiée pour la première fois dans le magazine Sovremennik en 1840).

Riz. 12. Aperçu biélorusse du district de Rogachev de la province de Mogilev.
(Musée russe)

Nous ne pouvons pas voir l'influence du christianisme dans ces cas (cf. 1 Corinth. XI, 4-6 : « toute femme qui prie ou prophétise la tête ouverte déshonore sa tête »), puisque les mêmes vues sont courantes parmi les peuples païens. Par exemple, chez les Votyaks voisins des Grands Russes, si une femme, même par accident, entre dans un vorshud (lieu de prière familiale) sans coiffe, alors la divinité offensée n'est apaisée que par le sacrifice (Ethnographic Reviews, 1890, n° 2 , p. 101, article P. Bogaevsky). Dans le quartier Cheremis Krasnoufimsky. les femmes mariées, contrairement aux filles, n’osent montrer leurs cheveux à aucun homme de leur tribu (Notes de la Société de l’Oural, XVII, p. 89, traduction de l’article de Saumier). Et les femmes mordoviennes « ont honte de montrer leurs cheveux aux hommes plus âgés de la famille, ainsi qu'au parrain de leur mari » (Zelenin, Manuscrit descriptif 1202). Épouser. cite également A. Haberlandt sur cette question (pp. 710-711).

Riz. 13. Namitka ukrainienne du nord de Volyn.
(Musée russe)

Rude. Mehringer estime à juste titre que se couvrir les cheveux est un vestige de la couverture antérieure de tout le visage, dont les raisons sont 1. un talisman contre l'enchantement, la peur superstitieuse et 2. la jalousie d'un mari qui veut protéger ses biens (Wörter et Sachen, V, 1913, pp. 169-170 ).
Dans l'ancienne Novgorod russe, il est même devenu une coutume pour les femmes mariées de se raser les cheveux, mais cette coutume n'a pas été approuvée par l'Église (Kostomarov, Essai sur la vie domestique et la morale du grand peuple russe aux XVIe et XVIIe siècles, p.77).
La coutume de couper partiellement la tresse de la mariée pendant le mariage ou peu après le mariage, connue chez les Juifs, chez les Kujaws polonais (Kolberg, Lud, III, 250), ainsi que dans les territoires slaves orientaux occidentaux, a probablement une origine différente. . Rubrukvis notait également, en 1253, dans le Sarai-Orda de Batu : après le mariage, les cheveux de la mariée étaient coupés devant jusqu'à la moitié de sa tête. Chez les Ukrainiens, la coupe de cheveux des jeunes mariés était connue dans la première moitié du XVIIIe siècle. dans le livre de Peter Mogila, « Lifos » (Kiev Starina, 1883, vol. III. pp. 510-514, article de N. Sumtsov).
De nos jours, la tonsure rituelle de la mariée se retrouve également chez les Ukrainiens et les Biélorusses, tandis que les Grands Russes n'ont que de vagues expériences de cette coutume. On est enclin à attribuer l'apparition de cette coutume à l'époque des enlèvements de mariées dans une autre famille : alors le captif de la jeune fille lui coupait la tresse, et cette dernière pouvait alors servir de preuve que cette fille appartenait à cet homme en particulier.

§ 4. Badigeonner (brus).

§4. Les croyances décrites associées à la coiffure des femmes mariées nous expliquent l'apparition et la large diffusion de la plus ancienne coiffe de femme slave que nous connaissons, la soi-disant. grandes lignes: ukr. nom, blr. badigeonner, Polonais n / Amiotek, namiotka, namietka, namitka. Le même type de tenue vestimentaire est également connu sous d’autres noms : ukrainien. peremіtka, namі?tets, faucille, rantykh, sklendy?chka et skindy?chka, rubok, blr. surfilage; vlrusskoe serviette, mouche, ourlet, voile, gomyalka. (Voir Fig. 5-13). Les Moldaves appellent la même coiffe : nafram. Ancien nom russe pour la robe ubrus.
Il s’agit principalement d’un long morceau de tissu, le plus souvent d’une fine toile blanche, qui est enroulé autour de la tête d’une femme. Dans le détail, les modes d'habillage sont différents : les extrémités sont dégagées différemment, le tissu est plié différemment en longueur et en largeur ; Le tissu lui-même est disponible en différentes longueurs.
En figue. 5 représente, d'après les expositions du Musée russe de Leningrad, les marquages ​​ukrainiens du district de Pinsk ; Il s'agit d'une longue serviette de 46 cuillères à soupe. large, il est plié cinq fois en longueur (pour les Biélorusses, plus souvent 6 fois), enroulé autour de la tête, noué à l'arrière de la tête avec un nœud ; ses extrémités libres retombent et retombent sur les épaules jusqu'à la taille. La serviette entière est blanche, avec seulement trois bandes rouges tissées aux extrémités.
Aperçu biélorusse du district d'Igumensky de la province de Minsk. montré sur la fig. 6-8, pend une de ses extrémités brodées en arrière et bien en dessous de la taille ; son autre extrémité brodée est située au-dessus de l'épaule droite, recouvrant le côté du cou. Contrairement au bâti ukrainien habituel (Fig. 5), ce bâti biélorusse encadre tout le visage d'une femme, en passant sous son menton. Au sommet de la tête, la marque forme une sorte de petit cylindre. Une méthode similaire d’arrosage est également parfois trouvée en Ukraine.
Le bâti biélorusse du même district d'Igumensky est noué de telle manière que les deux extrémités brodées pendent, une fois pliées, au-dessus du front (Fig. 9-11). Selon les grandes lignes de Rogachevsky u. Province de Mogilev. (Fig. 12) de la même manière, le milieu plié d'un morceau de tissu blanc est placé au-dessus du front et ses extrémités pendent en arrière. Dans les deux cas, le contour ne passe pas sous le menton, encadrant uniquement le haut de la tête, et non le visage.

Riz. 14. « Sklendyachka » ukrainienne du district de Gorodnya
(photo d'après une photographie du musée de Kharkov de Sloboda Ukraine)

La namіtka ukrainienne est parfois nouée sous la forme d'un tronc de cône plus ou moins haut, dont les plis dépassent soit devant la tête, soit sur les côtés, de diverses manières (Peuple ukrainien, vol. II. Petrograd 1916 p. 556, article de F. K. Volkov). ukrainien sklendya District de Gorodnyansky, province de Tchernigov. (Fig. 14) est beaucoup plus court qu'un emballage ordinaire ; elle ne couvre pas le sommet (couronne) de la tête, mais est toujours portée par-dessus une autre coiffe, à savoir l'ochipka (§ 10). Rarement trouvé, nom local sklendya(cf. dans le dictionnaire ukrainien de B. Grinchenko maigre, maigre avec le sens : bande) que l'on a tendance à associer au mot Sklo= verre, c'est-à-dire en fait : décoré de morceaux de verre, de clairons ; les broderies et autres décorations sont en effet très caractéristiques de la sklendyachka.
À propos, à propos d'autres noms d'arrosoirs : ukrainiens. rentykh remonte au Reintuch allemand et à l'ukrainien. faucille, B. m., à German Haarband, vieux. hârpânt est de là l'origine du vieux harban tchèque (Zíbrt, Dejiny kroje, 258), bien qu'il y ait d'autres raisons d'associer l'ukrainien. faucille du polonais sierpianka mousseline et retirer du persan-turc. serpenek décoration de tête féminine (A. Preobrazhensky, Dictionnaire étymologique de la langue russe, 281).
Les méthodes de nouage sont encore plus variées chez les Grands Russes, pour qui le faufilage a longtemps été remplacé par un simple foulard. Des notes anciennes ont été conservées ici et là à Orel, Nijni Novgorod et dans les provinces voisines sous les noms : bandage, mouche, serviette; ils mesurent jusqu'à 150 mètres de long. et plus; fabriqué à partir de toile blanche filée à la maison, dont les extrémités sont parfois tissées de rayures rouges (Zelenin, Manuscrits descriptifs 721, 763 et 831 ; Bouddha dans la Collection du IIe Département des Sciences Académiques, vol. 76, pp. 8 et 127). Parmi les manières très diverses de nouer un foulard ordinaire, les méthodes les plus anciennes ont les extrémités en arrière - soit sur le cou, lorsque le foulard encadre tout le visage et passe sous le menton, soit à l'arrière de la tête et même au-dessus, lorsque le foulard n'encadre que le haut de la tête, sans passer sous le menton. La méthode désormais très courante consistant à nouer un nœud sous le menton est relativement nouvelle ; il a pénétré chez les Russes depuis l'Allemagne à travers la Pologne.
Le badigeon biélorusse, "comme une couronne de jeune fille, était porté une fois dans la vie, porté dans la vieillesse, et après le décès du propriétaire, il était mis par le défunt". (Nikiforovsky, op. cit. 121).

§ 5. Chaton cornu.

§5. Tous les Slaves de l'Est connaissent les coiffures à cornes, qui sont portées exclusivement par les femmes mariées et jamais par les jeunes filles. Les couvre-chefs à cornes pour femmes étaient auparavant courants en Europe occidentale (voir l'article de A. Haberlandt), mais la mode des couvre-chefs à cornes pour femmes ne peut en aucun cas être considérée comme pan-slave ou proto-slave. Cependant, l’idée même qui sous-tend cette mode est très ancienne. Ici, vous pouvez également penser à l'imitation d'animaux dans les vêtements - un motif que l'on retrouve chez presque tous les peuples du globe au stade primitif de leur développement. Mais il y a encore plus de raisons d'y voir une idée différente : les cornes de la coiffe servent de talisman pour l'enfant et sa mère, notamment la femme en travail, contre les mauvais esprits et le mauvais œil. La deuxième idée pourrait remplacer la première, comme sa nouvelle interprétation.
Ces jours-ci, à l'est. Chez les Slaves, un talisman pour une femme en travail et son enfant est, entre autres, une poignée qui tant par sa forme que par son nom corne ressemble à deux cornes d'un animal (Zelenin, Manuscrit de description 923). La signification apotropaïque de la corne, en tant que talisman contre les sorts, chez divers autres peuples, a été clarifiée par Rud. Mehringer (dans la revue Wörter und Sachen, V, 1913, pp. 159 et 163-164). La pensée primitive voit dans la corne d'un animal le siège d'un pouvoir réfléchissant, qui est transféré à la personne qui porte la corne, avec lequel on compare les amulettes en forme de dents et d'os d'animaux sauvages, très répandues encore aujourd'hui.
Selon cette psychologie, les cornes sont particulièrement courantes sur les casques des peuples anciens, notamment les Celtes ; l'apparition de cornes sur les casques est d'autant plus facile que les casques étaient souvent fabriqués à partir de peaux d'animaux. Déjà sur les vases mycéniens, il y a des images de guerriers coiffés de casques à cornes ; Diodore, Plutarque, Hérodote parlent des casques à cornes des Gaulois, des Cimbres et des Thraces dans les troupes de Xerxès ; les casques à cornes provenant de fouilles archéologiques en Italie sont généralement attribués aux Étrusques. (Pour des citations et des images, voir Reallexikon der idg. Altertumskunde O. Schrader, I, 1923, p. 493). Si courante dans les psaumes de David (74, 91, 131, etc.), ainsi que dans certains autres livres bibliques (1 Samuel II, 10 ; Ezéchiel, XXIX, 21), l'image poétique de la corne était apparemment destinée à l'origine à corne décorant le casque du commandant.
À en juger par les images du dictionnaire de Schrader, les casques à deux cornes étaient très courants. C’est précisément dans ces casques que nous avons tendance à voir la source de la culture répandue à l’Est. Mode ancienne slave pour les coiffes à deux cornes. Et cela est d’autant plus vrai que les épouses pouvaient porter et portaient les vêtements de leur mari. L'un des types de kokoshnik du sud de la Grande Russie est communément appelé « shelomok », c'est-à-dire en fait : un petit casque.
En Europe occidentale, la mode des vêtements pour femmes à deux cornes était apparemment répandue au XIVe siècle ; selon Siebrth (p. 353), certains historiens appellent cette mode « bourguignonne ». Cette mode était également connue en République tchèque, et dans le livre cité de Ziebrt, nous trouvons deux images des épouses de Charles IV (Fig. 200 et 201) portant des coiffes qui donnent l'impression distincte de personnes à deux cornes. Coiffe à quatre cornes rogi ou kolasica Les femmes croates de Jamnica (Haberlandt, fig. 12, p. 702) auraient facilement pu se développer à partir d'une coiffe à deux cornes - en raison de la reduplication : une paire de cornes regarde vers l'avant et une paire vers l'arrière.
De l'est Chez les Slaves, les coiffes de femmes à deux cornes sont les mieux conservées parmi les Grands Russes du Sud sous les noms : minou, cornes, cornes, survivant même jusqu'à ce jour. Parmi les deux variétés principales de cette coiffure, dans l'une les cornes sont dressées, dans l'autre elles sont tournées avec leurs pointes (extrémités) vers l'arrière. Le premier (fig. 15) doit être reconnu comme le plus ancien. Ses cornes étaient en liber, en bois ou en toile étroitement matelassée. Leur hauteur atteignait 20 cm. et encore plus. Ces cornes, comme le reste du chat, étaient généralement couvertes pie(§ 7), mais souvent la partie avant piesétait découpé en forme de cornes et ressemblait à deux étuis pour elles. Même recouverte d'une telle pie, la kitchka donnait la vive impression d'une coiffe à cornes, ce qui poussa certains prêtres du village à lui déclarer la guerre ; les prêtres n'autorisaient pas les femmes portant des coiffes à cornes à recevoir la Sainte Communion. secrets, et parfois même à l'église, et arrivait souvent au point que les paysannes échangeaient un chat à cornes contre un chat sans cornes ou contre une simple écharpe. Apparemment, les réformateurs fonciers ont eu moins de succès en interdisant à leurs serfs de porter des chatons « laids et lourds » ; I. S. Tourgueniev (dans l'histoire « Deux propriétaires terriens ») mentionne un tel propriétaire tyrannique qui « ordonna à ses femmes serfs de porter des kokoshniks selon le modèle envoyé de Saint-Pétersbourg ; et en effet, les femmes de ses domaines portent encore des kokoshniks. . . seulement en plus des kits. Des preuves historiques de ce genre de lutte entre prêtres et propriétaires terriens avec des chatons de femmes à cornes ont été rassemblées, pour la seconde moitié du XIXe siècle, dans le livre de D.K. Zelenin « Grands dialectes russes », etc. (Saint-Pétersbourg, 1913, pp. 71-72).
Aux extrémités supérieures des hautes cornes de la kichka, une couverture légère en soie blanche pendait parfois par derrière (chez les femmes cosaques du Don, selon l'image d'Evl. Katelnikov du début du XIXe siècle, dans son livre « Informations historiques sur le village Verkhne-Kurmoyarskaya, 1818 », Novotcherkassk, 1886). Des bouquets de rubans multicolores en forme de pompons étaient posés sur la pointe des cornes (province de Koursk : Zelenin, Description des manuscrits. 662-663). Parfois, le sommet des cornes était relié par une corde ou un bâton auquel étaient attachés des rubans (province de Riazan).
En figue. 15 représente un chaton cornu (avec une pie dessus) d'une femme cosaque du Don, d'après un dessin d'Al. Rigelman 1778 (dans son livre : Histoire ou récit des Cosaques du Don. M. 1846, annexe), et à droite se trouve un chat avec de hautes cornes d'une femme cosaque de l'ancienne armée de Nekrassov d'après une photographie de 1895 de Ya. I Smirnov (Antiquité vivante, 1896, n° 1, fig. 4) ; cette kichka est en brocart d'or, avec des pendentifs constitués de chaînes en argent avec divers pendentifs qui en descendent près des oreilles ; une couverture transparente en soie jaune est drapée sur les hautes cornes (ib. 29). Cosaques de Nekrasov à la fin du XVIIe siècle. Ils quittèrent le Don d'abord pour le Kouban, puis pour l'Asie Mineure.

15. Chaton cornu - à gauche se trouve le cosaque du Don (selon le chiffre de 1778), à droite se trouve le « cosaque de Nekrasov »
(d'après une photo de 1895).

Une autre variété de chaton à cornes de la Grande Russie du Sud a des cornes courtes qui ne sont pas tournées vers le haut, mais plus ou moins droites vers l'arrière. En figue. 16, un tel chaton est représenté de dessus, de sorte qu'au premier plan on peut voir la partie de la coiffe recouvrant le sommet de la tête. En figue. 17, le même chat est représenté de dessus devant. Ce type de chaton cornu est proche de kibalka(§ 7), tant en coupe qu'en fonction surtout. Il est naturel d’y voir la fusion des cornes avec un arc. Nous sommes enclins à voir dans cette variété de chaton à cornes un type plus récent : sous l'influence de la nouvelle mode et de la nouvelle culture des Slaves orientaux. les femmes ont commencé à porter des cornes de manière à ce qu'elles ne se dressent pas, mais reposent horizontalement sur le sommet de la tête et regardent leurs extrémités pointues plus vers l'arrière que vers le haut.

Riz. 15h. Grand chat russe à cornes.
(Fig. d'une exposition du Musée russe de Leningrad).

Riz. 15b. Cosaques de Nekrasov et femmes cosaques. Au centre se trouve une femme à la chatte cornée. À la fin du XVIIe siècle, les cosaques de Nekrasov se rendirent d'abord au Kouban, puis en Asie Mineure. Photographie 1895

Les anciens monuments chinois Wei-shu et Sui-shu parlent de la tribu Tokhari (Tu-ho-lo) : « les frères ont une épouse commune ; cette dernière porte sur son bonnet autant de cornes ou une corne avec autant de branches qu'il y a de frères » (répondent : ses maris). Une coiffure similaire est maintenant portée par les Kafirs Bashgali dans l'ouest de Chitral et à Yarkand (Wilh. Tomaschek, Kritik der ältesten Nachrichten üeber den skythischen Norden. I: Üeber das Arimmaspische Gedicht des Aristeas - in Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften. Philos. - hist. Classe, B. CXVI, 1888, pp. 715-718). « Ici donc, les cornes sur la coiffe de la femme symbolisent ses maris. Cette compréhension de l'Orient. complètement étranger aux Slaves. Le nombre de cornes sur la coiffe slave orientale. les femmes, à de très rares exceptions près, deux ; les robes à une corne considérées par Haberlandt sont rares et non typiques. Uniquement du district d'Arzamas de la province de Nijni Novgorod. il existe des informations anciennes et insuffisamment définies sur un plus grand nombre de cornes. Du village du prêtre Chufarova. Lebedinsky rapporte brièvement en 1850 : « la corne à cheveux dans le village en a deux, et dans le village il y a trois cornes » (Zelenin, Description du manuscrit 833). Du village d'Arati, même quartier, prêtre. Stragorodsky en 1850 : « Sur la tête se trouve un postiche en toile, avec des cornes légèrement courbées devant, de cinq pouces de long, composé de sept tiges de frêne, situées les unes à côté des autres, recouvertes de toile et matelassées en sept rangées longitudinales. Cette racine des cheveux sert de base au bandeau de chaque femme – hiver comme été, ordinaire et élégant » (ibid. 819), entre autres, et les pies.

Nos sources sont souvent aussi appelées cornes un type d'élévation qui sert de décoration pour les vêtements et correspond dans sa signification symbolique bosses vache de mariage, c'est-à-dire signifiant fertilité (voir Fig. 35). C'est ainsi qu'il faut comprendre, par exemple, le message de F. Pardalotsky de Valdai en 1876 sur la tenue vestimentaire des femmes locales. pendentifs— « une coiffe de perles à cinq cornes, nouée sur le front » (ibid. 867).
Enfin, cornes Les extrémités des foulards et autres bandeaux qui dépassent vers le haut sont souvent appelées. Dans ce cas, on peut discerner un véritable revivre des précédentes coiffes à cornes, ou du moins un souvenir de celles-ci. Épouser. Vladimir bandage « sur les cornes » (Zelenin, Onis. manuscrit. 161 ; cf. Dovnar-Zapolsky, Research and Articles. Kiev, 1909, p. 268 ; V. Kravchenko dans les Actes de la Société des chercheurs de Volyn, XII, 1914, p.154) .

§ 6. Kibalka.

§6. Kibalka a différents noms : ukrainien. kibalka, moins souvent: cintreuse, khomevka, khomlya, vidéo : minou, cornes, cornes, batteur, nord-vlr. deri?ha, shashmura, ki?bola; blr. intestin, tissu?tsa, la?mets, kapitsa, kibalka.
Dans sa forme la plus simple, il s'agit d'un cerceau (anneau) ou d'un arc en mince, b. dont le noyer; Il est également fabriqué à partir de fibre de lin recouverte de toile, d'attelle (écorce de tilleul, voir fig. 18), de toile épaisse et étroitement matelassée, b. heures collées avec de la pâte. Chez les Ukrainiens et les Biélorusses, la kibalka a le plus souvent la forme d'un cercle fermé, d'un anneau (Fig. 18), et chez les Grands Russes elle a la forme d'un arc avec dos et extrémités libres, recouvert de tissu (Fig. 16). -17); pour que cet arceau puisse être maintenu sur la tête, un tissu avec des boucles y est cousu en haut ; une cordelette est enfilée dans les boucles et les cheveux placés sur le dessus de la tête sont tirés ensemble au milieu de l'arc. Parfois, il n'y a pas de tissu en haut, mais seulement des passants avec de la dentelle. Sous la voûte plantaire, un tissu doux est presque toujours cousu, entourant, lorsqu'il est porté, le front et les tempes. Les extrémités libres de l'arc regardent vers l'arrière et ont pour la plupart l'apparence de cornes d'animaux légèrement courbées vers le haut ou sur les côtés. Parfois, les extrémités de l'arc sont droites et non pliées, mais même dans ce cas, elles sont appelées cornes, d'où vient tout le sud de Velikor. le vêtement dans son ensemble s'appelle : cornes, cornes.
Nom kičchka(diminutif du slave commun kyk, emprunté par les Lituaniens sous la forme Kyka, Kukas: dont voir K. Вuga dans Zeitschrift M. Vasmer, I, 53-54) cette coiffe est liée à la partie molle d'un collier de cheval, mise sur l'encolure du cheval et adjacente au poitrail du cheval : par sa forme, le collier est également un cercle, un anneau, en paille ou en feutre et recouvert de tissu ou de cuir. — Le nom kičbola a également été pris par les Lituaniens sous la forme kyblas, kiblas(ibid.); si c'est lié aux mots kibi?t(arbre d'arc) et kibičtka(en fait : le sommet, la voûte du carrosse, qui est généralement disposé sur des arches en bois recouvertes de tissu ou de cuir), il faudra alors reconnaître sa racine comme turque. Ukrainien rare la flexion est apparue, bien sûr, lorsqu'elle est appliquée au verbe avec?flexion.
Local, Tambov, nom Kalatovka signifie en fait : un verticille, une fronde en bois pour pétrir la pâte dans un bol pétrisseur ; ici donc, le souvenir des cornes a été conservé, bien que désormais la kalatovka soit constituée d'un rouleau feutré en laine, mais ce rouleau « se termine derrière les oreilles par des extrémités fines » (Archives de la Société Géographique, XL, 31) : ces les extrémités ont évidemment servi de base au nom de la coiffe Kalatovka. — Les Biélorusses du raïon de Kobryn appellent tissu? seulement un filet de fil, posé sur un rouleau rond en lin, doublé de lin (Zelenin, Description du manuscrit 455) ; de ce maillage tissé ou du tissu avec lequel le rouleau (anneau) est toujours doublé, et a reçu le nom textile toute la tenue dans son ensemble. - Blr. la?mets signifie en fait : ressenti ; ce nom fait référence à la laine comme matière vestimentaire.

Riz. 18. « Lyamets » biélorusses du district de Mozyr de la province de Minsk.
À gauche se trouve un cadre en attelle et à droite, recouvert de tissu. (Musée russe).

Pour résoudre la question de savoir laquelle des deux formes de kibalka est la plus ancienne - l'anneau ou l'arc, nous ne disposons pas de données suffisantes. Il ne fait guère de doute que la kibalka s'est développée à partir d'un bandage autrefois noué autour des cheveux autour de la tête. Chez les grands ouvriers russes, en particulier chez les sherstobits, la coutume d'attacher les cheveux sur la tête avec une corde ou un ruban, « afin qu'ils ne s'effilochent pas en vain » lors du mouvement du corps, perdure à ce jour. (Vous pouvez voir l'image, par exemple, dans le livre « Ilya Repin. Mémoires. Edité par K.I. Chukovsky. Barge Haulers on the Volga » Ptb., s.a., p. 81 : dessin de l'album « Stall » d'IE Repin). La même origine doit être attribuée à la jeune fille couronne(§ 2), qui comporte presque toujours des liens et un nœud à l'arrière.
Le matériau solide est apparemment apparu avec une nouvelle fonction de coiffure, sur laquelle les femmes ont commencé à enrouler les cheveux enroulés en deux mèches ou tressés en deux tresses. Cela se fait encore aujourd'hui, principalement pour que les cheveux ne sortent pas de sous la coiffe et pour que la femme ne « s'éclaircisse pas » accidentellement (§ 3). Enrouler les cheveux autour d'une kibalka est courant chez les Ukrainiens (Ukrainian people, II, 554 ; cf. Luk. Golejnowskiego Ubiory w Polszcze, 1830, p. 168), et certains auteurs comparent la kibalka ukrainienne avec des peignes sur les cheveux de nos dames (Zyg (Gloger, Opis ziem zamieszkalnych przez polaków, II, 1904, p. 241). Les Grands Russes n'enroulent pas leurs cheveux autour d'une kibalka, mais serrent les tresses rassemblées au sommet de leur tête entre les deux moitiés d'un arc en forme de fer à cheval ; Cette fonction de la kibalka est bien soulignée par son nom local grand russe : Shamshura, Samshura(Vologda Provincial Gazette, 1857, n° 21, p. 129 ; Zelenin, Description manuscrit 27), d'où plus tard : shashmura(ibid. 947, 994); toutes ces formes remontent apparemment au verbe se froisser, tout comme le nom de la coiffe, morshen (§ 10). Dans le même temps, la kibalka grand-russe vise désormais à augmenter la hauteur de la coiffe, et cette fonction se reflète dans les noms : une arnaque ? ha(Kulikovsky, Dictionnaire du dialecte Olonetsky) et revigorer?k(Collection de la II Division de l'Académie des Sciences, vol. 76, p. 114, article d'E.F. Budde).
Les cornes, faisant partie de la coiffure (§ 5), avaient une forte influence sur la kibalka. On est même enclin à penser que la kibalka actuelle s'est développée à partir de cornes placées horizontalement sur le sommet de la tête, et n'a hérité que dans une certaine mesure de la fonction de l'ancien serre-tête. En tout cas, pour la kibalka du sud de la Grande Russie, qui a une forme de corne prononcée (Fig. 16-17) et est souvent appelée : cornes, cornes, une telle hypothèse doit être considérée comme très plausible.
La kibalka décrite à notre époque n'est jamais un équipement indépendant, mais seulement un cadre de nettoyage ; mais souvent des Ukrainiens kibalka, surtout les Grands Russes minou ils appellent la tenue entière dans son ensemble, c'est-à-dire une kibalka avec un badigeon attaché dessus ou une kibalka avec une pie posée dessus.
M. Burdukov note également la kibalka parmi les Mordvins finlandais du district Belebeevsky de la province d'Oufa ; Les femmes mordoviennes locales placent leurs tresses sur le dessus de leur tête en forme de boule, et autour de ces tresses elles placent « un cerceau de toile tordu ou bourré de chiffons » (Journal provincial d'Ufa, 1905, n° 178) ; c'est-à-dire qu'il existe deux types de kibalka : soit un morceau de toile tordu en corde, soit un étroit cylindre de toile bourré de chiffons.

§ 7. Pie.

§ 7. Si badigeonner il y a des raisons de le reconnaître comme une robe slave commune, kibalka slave oriental commun, puis quarante on ne devrait l'appeler que la tenue vestimentaire de toute la Grande Russie. A notre époque, la pie a été conservée presque partout parmi les Grands Russes du Sud ; Les Grands Russes du Nord conservaient encore par endroits le souvenir de la pie, même s'ils la remplaçaient presque partout par un kokoshnik (§ 8). Seulement ici et là sur les lèvres de Tver. Les Grands Russes du Nord portent encore des pies. La pie n'a pénétré chez les Biélorusses que dans le district de Sebezh de la province de Vitebsk, apparemment sur la base des déchets artisanaux de la population locale (Collection ethnographique de la Société géographique, II, 133).

Riz. 19. Soroka du district de Riazan, sous forme élargie.
(Archives de la Société Géographique).

Une pie (Fig. 19) peut être définie comme un morceau de tissu spécialement coupé, nécessairement décoré de broderies, etc., qui est porté sur un nœud à cornes. Il existe également des pies qui ont des pièces spécialement découpées et cousues (comme des étuis) qui sont posées sur les cornes du chat, que ces cornes dépassent vers l'arrière (Fig. 22) ou qu'elles dépassent (voir Fig. 15 et les images du Studio). album 1912 « L'art paysan en Russie », n° 32 et 34).

Riz. 20. Vues de pies (de dos) : à gauche du district de Zmievsky, province de Kharkov,
au milieu de la province de Tver, à droite du district Dmitrievsky de la province de Koursk.

Nous n'en doutons pas pie développé à partir de badigeonner. Le fait que les grandes lignes aient été conservées par les Grands Russes sous une forme plus pure n'interfère en rien avec cette hypothèse. La différenciation, au fil du temps, d’un même vêtement dans des directions différentes n’est pas un phénomène rare. L'esquisse dans sa forme pure a par endroits un caractère lugubre chez les Grands Russes (Zelenin, Manuscrit descriptif 763 : Bandeau); Magpie, au contraire, est une élégante robe de fête. ukrainien sklendya(§4) a une analogie avec une pie ; la sklendyachka est un badigeon court décoré, spécialement adapté pour être porté sur une otchipka ; une pie est la même petite chose, seulement spécialement taillée et portée sur une kibalka.
Dans la coiffure croate décrite par Haberlandt (p. 702, fig. 12-14), la grande pie russe correspond poculica, ayant une forme différente selon le fait qu'il est posé non pas sur deux cornes de la kibalka, mais sur quatre cornes kolasic's; croate fizurica correspond à ce qu'on appelle coiffeur(sinon: collier, cantonnière), c’est-à-dire un morceau de tissu décoré sur le front de la pie.

Fig. 21. Soroka, district de Dmitrievsky, province de Koursk.

La chose la plus mystérieuse à propos de la pie est son nom, qui coïncide avec celui d’un oiseau célèbre. Mais avant d’aborder la question du nom, il faut s’intéresser aux différentes parties de cette coiffe.
Semblable au terme kičchka, un mot du grand russe quarante utilisé dans deux sens différents. Le premier est le nom général de l'ensemble de la coiffure ; c'est la même robe, qui est souvent appelée par un autre mot kičchka, et dans certains endroits, cela est appelé un terme spécial tout de suite(district de Sapozhkovsky, province de Riazan). Cette coiffe se compose d'un grand nombre, de 8 à 14, de parties distinctes (Matériaux sur l'ethnographie de la Russie, I, 1910, p. 7, art. N. M. Mogilyansky) et pèse sous sa forme complète jusqu'à 19 livres (Zelenin, Manuscrit descriptif 373). La deuxième signification est la partie supérieure de cette coiffe, constituée d'un morceau de tissu décoré de diverses manières et spécialement découpé.
Voici une liste des parties de la tenue dans son ensemble, qui est encore portée aujourd'hui saya?nki(le nom local d'un groupe spécial de la population du sud de la Grande Russie) dans le village de Büzets, district de Dmitrievsky, province de Koursk. (voir photo 21). Tout d'abord (1) on met sur la tête une kibalka ou des cornes (c'est-à-dire une kibalka ; voir § 6), qui est placée directement sur les tresses posées sur la tête en forme de couronne ; en avant, la touffe (fig. 17) descend jusqu'à la moitié du front. Après le kit, ce que l'on appelle les harnais (2) sont enfilés ; Le plus souvent il y en a 10, mais il peut y en avoir moins ou plus ; ils sont tissés à partir de fils de soie épais et ressemblent fortement à une tresse de fille ordinaire, tressée uniquement en 4 brins au lieu de trois ; au bout de leurs pinceaux (appelés éponge ?), qui pendent au dos. En un mot, les cravates ressemblent un peu à des tresses artificielles et constituent presque une mode relativement nouvelle, empruntée peut-être au XVIIIe siècle. de la part des propriétaires fonciers. Ces liens sont cousus avec leurs extrémités supérieures sur un ruban étroit (le soi-disant. planche; 3) sur une rangée, et ce ruban est attaché avec des ficelles aux cornes de la kibalka ; Même des cicatrices spéciales sont souvent faites sur les cornes à cet effet.

Riz. 21 heures du matin. Quartier Soroka Dmitrievski
province de Koursk (derrière).

Ensuite est mis à l'arrière poses? paresse(4), que nous aborderons notamment ci-dessous (§ 9). Le bord supérieur de l'arrière de la tête est généralement à la même hauteur que planche cravates, et l'arrière de la tête recouvre le haut des cravates du spectateur. - Dans la variété de pie représentée à la Fig. 19, une claque à l'arrière de la tête ne fait qu'un avec la pie.
Ensuite, elles enfilent la partie la plus importante de la robe, connue sous son nom. pies(5). Dans cette zone quarante légèrement différente de la pie représentée sur la Fig. 19. Nous avons déjà dit que l'arrière de la tête est ici une partie distincte de la coiffe de la pie. L'essentiel est qu'ici la pie, très proche en coupe de celle de Riazan (Fig. 19 et 20), est cousue en forme de casquette, et seules les coutures arrière (coutures) n'atteignent pas le bas de près de la moitié la hauteur de la coiffe, et les attaches sont conservées. La pie de Riazan (Fig. 19) peut facilement être cousue exactement de la même manière, sous la forme d'un bonnet, mais elle pencherait alors vers l'arrière et vers le bas une claque à l'arrière de la tête, entouré de pinceaux colorés. La pie de Voronej (Fig. 23 et 24) est très proche du Koursk décrit, mais elle est beaucoup plus basse que celle-ci et a un sommet plus arrondi devant.

Riz. 22. Pie du district de Dankovsky, sur un chat à cornes. (Musée russe).

En général, en termes de degré de couture de leurs pièces, les pies dans différentes zones ne sont pas les mêmes. Ils vont d'une coupe entièrement dépliée (Fig. 19) à un bonnet plein, et ce dernier, surtout s'il est fait non pas d'un matériau léger, mais de velours, est généralement appelé kokochnik. (La collection appartenant à l'auteur contient un certain nombre de ces kokoshniks, portés tout récemment par les colons grand-russes de la province de Kharkov.). En figue. 20 représente les pies des lèvres de Kharkov (à gauche) et de Tver. (au milieu) - moins cousu et quarante lèvres de Koursk. (à droite) - plus cousu et plus proche du bonnet ; En figue. 24 est encore plus adapté.
Vient ensuite ce qu'on appelle. hauts(6) (fig. 25), au nombre de 10 à 25. Ce sont des rubans de soie courts et larges, qui se rétrécissent légèrement vers le haut ; leurs extrémités inférieures sont garnies de franges. Les parties supérieures des hauts, comme des liens, sont cousues à un ruban étroit ( planche 7). Cette bande avec les sommets est nouée à la partie inférieure du postérieur de la pie, un peu au-dessus de l'arrière de la tête ; la frange au bas des couronnes descend jusqu'à l'arrière de la tête, recouvrant la partie supérieure, dépourvue de broderie, du spectateur.

Riz. 23. Soroka, district de Nizhnedevitsky
Province de Voronej. (village de Progoreloye), façade

La pie ainsi portée est en quelque sorte attachée à la tête avec un foulard en soie rouge (8), torsadé en forme de garrot. Devant, ce garrot recouvre la pie au-dessus du front brodé (bandeau) ; dos, et le nœud avec lequel les extrémités du foulard sont nouées est situé sous le dessus des têtes et est recouvert de ces dernières afin que le nœud ne soit pas visible du tout. - Ils le glissent sous le foulard, du côté droit de la tête. tweeter(c'est-à-dire couleur ; 9), fait de garus, de soie et de plumes ; cela correspond tout à fait à la plume d'un chapeau de dame. — Effectuer un nettoyage complexe tondre ou fait pipi(10), c'est-à-dire des plumes de canard, qui sont rentrées avec l'extrémité inférieure sous la coiffe et avec l'extrémité supérieure, en forme d'anneau, descendant sur les joues - entre l'œil et l'oreille. Une plume en forme d'anneau de la queue d'un canard est souvent insérée dans la tige d'une plume d'oie, et cette tige est entrelacée de fils de laine multicolores (Fig. 25a).
Ainsi, nous avons compté 10 parties dans la coiffe de Koursk (quarante), avec 10 à 25 hauts comptés pour une partie, ainsi que 10 cravates également pour une partie.
Examinons maintenant les différentes parties pies au sens strict du terme. Donnons à Riazan les noms des parties de la pie représentées sur la Fig. 19. Vers le bas sur les côtés ailes, c'est-à-dire des jarretières en forme de larges rubans ; Avec eux, la pie est attachée à la tête. Ces poissons-lions sont cousus à aux écoliers(dans d'autres endroits, les naskulniki sont appelés différemment : ailes, pales, volets); leur sommet est souvent cousu avec le haut de la pie ( chef); et lorsque les extrémités libres des ailes sont également cousues au dos de la pie, alors la pie se transforme en bonnet (cf. Fig. 23-24) ; si un tel chapeau n'a pas déjà de dos et de liens (cousus, ce qui n'est pas le cas sur la pie illustrée à la fig. 24) et s'il est fait non pas de tissu léger, mais de velours, alors on l'appelle généralement déjà kokochnik(Grands Russes de la province de Kharkov).

Riz. 24. Soroka du district de Nizhnedevitsky, de dos.

Les ailes sont cousues sur le devant de la pie, qui s'appelle : bandeau, bandeau(du mot front - front), casquette, casque, sourcil, coiffure. — Dans cette même zone (Rykova Sloboda, à 8 verstes de la ville de Riazan, selon la description de N. Lovtsev en 1850 d'après les archives de la Société Géographique), trois parties se distinguent dans le bandeau : son bord inférieur, au-dessus des yeux, est appelé: les cafards?(c'est-à-dire le bord), au-dessus lambrequin- motif étroit, et au-dessus quarante- motif principal large sur le front. Allez plus haut des doigts- des rubans blancs sur fond rouge, en forme de rayures droites et étroites. Plus haut chef, qui ne comporte aucune décoration et, lorsqu'il est porté, recouvre le sommet de la tête. Derrière lui bloc, couvrant l'arrière de la tête lorsqu'il est porté ; ailleurs, on l'appelle : cul, nazaty? paresse; Nom bloc probablement expliqué par sa dureté : cousu sur une attelle ou même sur une fine planche ? Enfin ça arrive queue, en quoi ils diffèrent pose ?lin Et Terry ?, c'est-à-dire des cordons avec des pompons aux extrémités.
Comme vous pouvez le voir, parmi les parties de la pie il y a ailes Et queue, ce qui le rend semblable à l'oiseau pie. L'auteur de Penza Krotkov écrivait en 1854 à propos de la pie locale du district de Saransk : « si vous regardez l'arrière de la tête d'une femme avec cette coiffe, vous regardez toujours un oiseau assis aux ailes repliées » (Zelenin, Manuscrit descriptif 976). Les Biélorusses de Vitebsk cousaient souvent leur pie à partir de morceaux multicolores de calicot et d'autres tissus : dans la même pie, le devant est rouge, le dos est bleu et les côtés sont jaunes, ou : le devant est en soie, le dos est en papier, et les côtés sont garus (Collection ethnographique de la Société géographique, II. Saint-Pétersbourg 1854, p. 133). Cette panachure, ainsi que la panachure de la broderie sur les pies, rapproche également cette robe de l'oiseau pie, même si elle pourrait aussi sembler expliquer le nom. Les Finlandais ont traduit le nom slave de la coiffe en question par leur nom pour l'oiseau pie, harakka. Si l'on prend en compte l'abondance de noms d'oiseaux pour les coiffures des femmes de différentes nationalités (cf. Kr. Bulat. Beiträge zur slavischen Bedeutungslehre, dans Archiv für Slavische Philologie, XXXVII, 1918, pp. 93-98 ; cf. Torbiörnsson, Liqu. métath. I , 31 ; II, 63 ; comparer le corbeau kråka suédois et le bonnet de femme), alors l'origine du nom de cette coiffe à partir du nom de l'oiseau Corvus pica ne semble pas impossible. Si l'origine aviaire du nom de kokoshnik russe est indiscutable (§ 8), l'origine aviaire du nom pie est pourtant douteuse.

Pie, diminuer chemise- un nom slave bien connu pour une chemise, clairement lié au lituanien. vêtements szarkos. Dans l'ancienne langue russe, un col de chemise était aussi appelé chemise, abaissé de perles et attaché séparément à la chemise. De ce dernier sens pourrait facilement se développer le sens moderne de la coiffure féminine, dont les diverses décorations et broderies sont si caractéristiques. Dans de nombreuses localités, les Grands Russes appellent encore aujourd'hui les différentes parties décorées du vêtement que nous considérons comme pie. Donc, dans la province de Riazan. La « pie dorée » est connue comme une tresse dorée en argent cousue dans la tunique au-dessus du front (Zelenin, Manuscrit descriptif 1163, cf. 1161 et 1323) ; L'auteur de Riazan appelle les « jarretières en perles » d'une kichka « sarokami » (ibid. 1176). Grands Russes de la province de Kharkov. ils appellent leur pie le mot « zemnik » ; si ce nom incompréhensible ne remonte pas au « bonnet de zemstvo » évoqué dans Fletcher (De la richesse russe sommon) des épouses boyards du vieux Moscou, il faudra alors l'associer au mot zhemchug, vieux, et zemchug régional ( c'est-à-dire zemnik de l'ancien supposé * zemchnik, dans le sens : fait de perles, décoré de perles).
Les motifs ornementaux sur les pies sont particulièrement souvent brodés queues de paon, moins souvent - pin, mouches, bardanes etc. Les vieux croyants du district de Verkhneudinsk en Sibérie décorent la partie avant de la pie (appelée ici kitsch) ou des perles ou une bordure de plumes d'oie arrondies, ce qu'on appelle. cheveux bouclés(A. M. Selishchev, Transbaikal Old Believers. Irkoutsk 1920, p. 7).
Dans le district Medynsky de la province de Kalouga. on note une coutume en vertu de laquelle «les pies sont commandées au marié» (Zelenin, Manuscrit descriptif. 579), c'est-à-dire que les pies pour les jeunes mariés étaient achetées aux dépens du marié.

Parfois cette partie inférieure du bandeau de la pie se présente sous la forme d'un ruban indépendant avec des liens, avec lequel elle est attachée séparément à la tête ; alors on l'appelle : crête sourcilière, quiff, quiff. (D.3.)

La possibilité d'une similitude entre cette coiffe et la pie sur d'autres terrains ne peut être exclue. L'oiseau pie est largement connu parmi les Slaves de l'Est comme un talisman contre le brownie : pour cette raison, il est pendu, entre autres, dans les écuries - pour protéger les chevaux des machinations du méchant brownie. La coiffe d'une femme doit aussi servir de talisman contre le brownie, car sinon la femme risque d'être emportée par les cheveux du brownie dans le grenier (§ 3). Et une telle interprétation pourrait conduire à un rapprochement entre la coiffe d’une femme et celle d’une pie, ou du moins contribuer à un tel rapprochement. (D. 3.).

§ 8. Kokochnik.

§8. Les extrémités des cornes du chat cornu (§ 5) sont généralement reliées entre elles par une plaque transversale, qui est appelée : principicule(V.F. Miller, Description systématique des collections du Musée ethnographique de Dashkovo, III, 1893, p. 83). Cela se produit de la même manière dans les cas où les cornes du chat sont verticales, dressées, et dans les cas où les cornes se trouvent horizontalement et regardent en arrière. Le terme « prince » serait apparemment tiré de l'architecture de la cabane grand-russe, où le sommet ou le faîte du toit est appelé ainsi. Deux cornes dressées verticalement, reliées au sommet par un « prince » couché horizontalement, forment une sorte de crête, semblable au sommet d'un toit à pignon et encore plus semblable à la crête d'un coq ou d'une poule.
La présence d'un tel écusson est la principale caractéristique distinctive de la coiffe grand-russe, connue sous le nom de : kokochnik. Le nom même du kokoshnik souligne son lien avec le peigne à poulet. mot slave kokoch signifie poule et coq. Dérivé de ce mot * kokochnik signifie en fait : poulet, évidemment dans le sens - équipé d'un peigne à poulet ; Le kokoshnik n'a aucune autre ressemblance avec les poulets. - Si chez une pie (plus précisément : sous une pie) une telle crête est constituée de cornes et d'un « prince », alors chez un kokoshnik elle a déjà perdu son lien avec les cornes, s'étant véritablement transformée en peigne. Les tresses sur le dessus de la tête sont souvent cachées à l'intérieur du peigne du kokoshnik, et dans ce cas, on peut voir une certaine similitude entre la fonction du peigne et celle d'une kibalka à cornes.
Les principaux types de kokoshnik diffèrent les uns des autres par la position différente du peigne. Le type le plus ancien doit être reconnu comme celui où un peigne droit repose en travers de la tête, d'une oreille à l'autre (Fig. 26-28). À notre avis, la coupe de ce kokoshnik a été créée pour être portée sur un chat à cornes dont les deux cornes se tenaient debout et étaient reliées par le haut. principicule; autrement dit, on voit dans ce type de kokochnik un cousu quarante(§ 7). Les liens arrières qui sont parfois conservés ici (Fig. 26) rapprochent encore une fois ce type de kokoshnik de la pie.
L'ancienneté du type de kokoshnik considéré, avec une crête transversale, est attestée par le fait qu'il s'agit du type de kokoshnik le plus courant ; il est également courant chez les Grands Russes du sud et du nord ; À ces derniers, il a d'ailleurs été emprunté par les Finlandais du Permien (Fig. 28).

Riz. 26. « Zlatoglav » des Grands Russes p. Soldatski,
District de Grayvoronsky, province de Koursk. (Vue arrière - latérale).

Parmi les variétés de ce type, on trouve souvent des kokoshniks avec une crête au-dessus du front (devant et non au milieu de la tête, comme sur les Fig. 26-28) ; le sommet d'une telle crête a souvent une pente vers l'avant (Fig. 29), puis le kokoshnik lui-même porte le nom local : basculeur, inclinable, incliné(Gulyaev, Croquis de la Sibérie du Sud, 127 ; Zelenin, Manuscrit descriptif. 773, 968, 978) ; Le peigne d'un tel kokoshnik est souvent en bois. Ce type de kokochnik, surtout si la partie supérieure de sa crête est quelque peu arrondie, présente une certaine ressemblance avec un sabot de cheval, avec la partie inférieure tournée vers le haut ; les observateurs appellent souvent cela kokoshnik en forme de sabot, et parmi le peuple il est connu sous le nom : kapok(ibid. 30). Une telle crête de kokoshnik est parfois plus large au sommet et se rétrécit progressivement vers le bas, vers la tête (cf. ibid. 185). La coiffure féminine en forme de pelle s'élargissant vers le haut, courante parmi l'une des branches du peuple finlandais Cheremis, est presque un emprunt de cette variété de kokoshnik russe.
Lorsque la proéminence en forme de coin au sommet de la coiffure d'une femme a été réalisée comme l'image d'un peigne à poulet, la mode a naturellement commencé à diversifier la forme et la position de ce peigne sur la tête. Tout ce qui compte, c'est qu'une nouvelle idée surgisse ; les formes de sa manifestation extérieure seront toujours variées. C'est ainsi que sont apparus les kokoshniks avec différentes positions (sur la tête) du peigne et même avec un nombre différent de peignes.

Riz. 27. Kokoshnik du district de Mozhaisk, province de Moscou.

Le deuxième type de kokoshnik grand russe diffère du premier type décrit ci-dessus en ce qu'ici, sur la tête (dans le sens d'une oreille à l'autre), il n'y a pas une, mais deux crêtes parallèles. La partie postérieure de ces deux crêtes est toujours droite et la antérieure est arrondie. Ce type de kokoshnik n'est connu que des Grands Russes du sud, ch. arr. Koursk. A Koursk, cela avait déjà été constaté en 1853 par E. Avdeeva (Domestic Notes, vol. 88, département 7, p. 183 : Vêtements russes anciens). Il est également connu dans le district Trubchevsky de la province d'Orel, où il porte le nom : casque, c'est à dire en fait : casque(Living Antiquity, 1910, n° 1, p. 13, article de D. O. Svyatsky). On le trouve également parmi les colons du sud de la Grande Russie (probablement Kuriens) des provinces de Kharkov et d'Ekaterinoslav. (Fig. 30).
Par l'influence de ce type de kokoshnik de Koursk, nous sommes enclins à expliquer l'apparition de cette variété d'ochipka ukrainienne en brocart, généralement connue parmi les ethnographes sous le nom d'« ochipka en forme de selle » (Fig. 31). Ce ochipok a également deux crêtes sur la tête, seules ces deux crêtes sont arrondies au sommet. Les crêtes ne sont pas du tout caractéristiques du carex (§ 10). Les ochipkas « en forme de selle » à double peigne ne sont connues que dans l'est de l'Ukraine, ch. arr. dans la province de Kharkov, c'est-à-dire juste à côté de l'aire de répartition du kokoshnik à double peignage du sud de la Grande Russie. Tout cela s'explique facilement par notre hypothèse selon laquelle l'ochipok « en forme de selle » s'est développé à partir de l'ochipok ukrainien ordinaire, modifié sous l'influence du kokoshnik à double peigne de Koursk. L'effet inverse - l'ochipka sur le kokoshnik - est exclu par le fait que les peignes, complètement étrangers à l'ochipok ukrainien, sont généralement la principale caractéristique distinctive de tout kokoshnik.
Le troisième type de kokoshnik grand russe se caractérise par le fait que son peigne ne traverse pas la tête, mais le long de celle-ci, du front vers l'arrière de la tête (Fig. 32, district de Dmitrovsky, province de Moscou, 1850). Ce type de kokoshnik est désormais relativement très rare.

Riz. 28. "Shamshura" des Permiens du district de Cherdyn de la province de Perm.
(D'après des photographies de A. Teploukhov).

Le quatrième type de kokoshnik diffère des trois premiers en ce que sa crête n'est pas droite, mais a la forme d'un triangle pointant vers le haut ou l'apparence d'un arc. Cet arc est souvent très large, descendant avec ses extrémités jusqu'aux oreilles et en dessous (Fig. 33). Un peigne de ce type encadre non seulement le sommet de la tête, mais aussi presque tout le visage et ressemble beaucoup à l'auréole avec laquelle les saints sont souvent représentés sur les icônes orthodoxes. À notre époque, ce type de kokoshnik n'est courant que parmi les Grands Russes du Nord (okalshchiki) et, de plus, seulement dans la moitié du territoire du Nord de la Grande Russie où prévalait la colonisation de Souzdal-Vladimir : Nijni Novgorod, Kostroma, Kazan et en partie Perm. Dans la zone de prédominance de la colonisation de Novgorod, cela correspond à ce qu'on appelle. Morshen, c'est-à-dire un guerrier intelligent avec une crête (§ 10).
Mais autrefois, ce type de kokochnik était apparemment beaucoup plus répandu. Ainsi, le voyageur K. Borozdin l'a dessiné en 1809 dans les montagnes. Ustyuzhna, province de Novgorod. (Voyage en Russie en 1809. Manuscrit de la Bibliothèque publique de Leningrad, de la collection N. M. Mikhailovsky n° 394. Partie 1, feuille 15 ; cf. lettre 8). Le kokoshnik local a la forme d'un triangle qui encadre le front et descend avec ses extrémités inférieures jusqu'aux oreilles. Selon une brève description de K. Borozdin, le kokochnik d'Ustyuzhna, contrairement à Tikhvin et Belozersk, « est semi-circulaire à l'arrière et triangulaire à l'avant ». — Les voyageurs des temps anciens représentent également les femmes de Kalouga dans le même kokochnik, avec un large halo de peigne encadrant tout le visage. (Dessin de Georgi, réimprimé par I. Bilibin dans la revue « Old Years » 1909, juillet-septembre, pp. 452-3).
Ce type de kokoshnik russe a également été emprunté par le peuple finlandais Komi (Permyaks), mais sous une forme modifiée. Selon A. Teploukhov, le kokochnik Permyak « est différent du kokochnik russe en ce que la partie ornée, lorsqu'elle est portée, n'est pas tournée vers l'avant, mais vers le bas ou n'est que légèrement surélevée, c'est pourquoi elle ressemble à une visière » (A. Teploukhov, Les coiffes des femmes du Permien et leur relation avec les vêtements anciens de la population russe locale : Annuaire du Zemstvo provincial de Perm, II, 1916, pp. 131 et suiv.). À en juger par les photographies de Teploukhov, il appelle la partie ornée du kokoshnik le peigne, qui encadre ici non pas le visage, mais le sommet de la tête, et n'est généralement pas en position debout, mais en position couchée ou semi-allongée, fortement rappelant la visière d'une casquette. - Mais avec peut-être plus de justification, on peut penser ici à emprunter un morshen avec un peigne (§ 10), plutôt qu'un kokoshnik.

Riz. 29. Kokoshnik du district de Volokolamsk, province de Moscou.
(Fig. 1850. Tiré des archives de la Société des géographes).

Quant à ces kokoshniks à une corne dont parle A. Haberlandt (p. 692 et suiv.), certains d'entre eux, à notre avis, sont en réalité des kokoshniks à un seul peigne, où corne est une simplification du peigne ; Comparez avec cela le nom Koursk (Oboyan) de la « corne » du peigne du kokochnik. Mais autrefois, apparemment, il existait vraiment un type spécial de kokoshnik avec une seule corne. À propos, parmi les Grands Russes de la province de Vladimir. 1784 marquait « des kokoshniks terriblement grands - devant avec une grande corne » (Description topographique de la province de Vladimir, compilée en 1784. Vladimir, 1906, p. 10). Au Musée russe de Leningrad, il y a un tel kokochnik, emplacement inconnu (de l'ancienne collection de Makovsky).

Riz. 30. Kokoshnik (avec deux peignes)
District d'Oboyansky, province de Koursk. (Vue arrière - latérale).

En figue. 34, nous avons un kokoshnik à une corne similaire; Sa particularité est que sa partie avant est plantée cônes. Il existe jusqu'à 30 cônes de ce type ; le plus grand d'entre eux est au milieu du front (M. Semevsky, Toropets. 1864, p. 48) ; Habituellement, au sommet de chacun de ces cônes se trouve une grosse perle. La mode de ces kokoshniks à cônes était particulièrement répandue à Pskov et en partie à Tver. Nous avons tendance à rapprocher ces cônes des « cônes » du karovaya de mariage ukrainien, puisque le kokoshnik est également porté pour la première fois sur une femme lors d'un mariage : il sert à « entourer » les jeunes mariés. La forme des cônes kokoshnik et des cônes de vache de mariage est la même, imitant les « cônes » poussant sur un pin. Les cônes sur la coiffe des jeunes mariés devraient servir de symbole magique de leur fertilité.

Riz. 31. Lunettes de brocart ukrainiennes
District de Lebedinsky de la province de Kharkov. (Vue arrière).

Selon V. Dahl (Dictionnaire explicatif de la grande langue russe vivante, s.v.), le kokoshnik est porté non seulement par les femmes, mais aussi par les filles ; ce n'est pas exact. Le Kokoshnik n'est porté que par les femmes mariées, qui le portent pour la première fois après le mariage. Autrefois, les filles priaient pour leur mariage le jour de l'Intercession du 1er octobre avec ces mots : « Protection de la Très Sainte Théotokos, couvre ma tête sauvage d'un kokochnik de perles, d'un brassard d'or ! (Zelenin, Manuscrit descriptif. 4 ; cf. P. Efimenko, Matériaux sur l'ethnographie. Arch. provinces. I, 145).

Riz. 32. Kokoshnik du district de Dmitrov, province de Moscou.
(Fig. 1850 des Archives de la Société Géographique).

Dans certaines régions, seuls les jeunes mariés portent un kokoshnik pendant trois jours après le mariage (Contemporary, 1856, vol. 59, département 5, pp. 75-76, article d'Osokin sur le district de Malmyzh de la province de Viatka) ; cela se produit là où les kokochniks disparaissent déjà, remplacés par de simples foulards ou des chapeaux de ville.
Tout au long du XIXe siècle, le kokochnik s'est répandu parmi les Grands Russes du sud, supplantant l'ancienne pie. La mode des kokoshniks (et avec elle des robes d'été) a été introduite dans les provinces du sud de la Grande Russie par des groupes de population étroitement liés dans leur culture à Moscou (voir D. Zelenin, Dialectes de la Grande Russie, etc., pp. 33 et suiv.). Dans la Russie pré-Pétrine, le kokochnik était un costume noble.
Noms locaux pour kokoshnik: kokoshka, kokýy, à tête dorée; nom de famille du matériel: srv. Zlotoglow polonais, tchèque. vieux zlatohlav - brocart, émaux.
Dans la province d'Arkhangelsk. Kokoshnik était le nom donné à une pie au sens étroit de ce dernier mot (§ 7 ; Manuscrit descriptif 27), c'est-à-dire la coiffe à partir de laquelle, à notre avis, s'est développé le kokoshnik.

Riz. 33. Kokoshnik du district d'Arzamas de la province de Nijni Novgorod.
(Musée russe)

Après notre rapport à l'Académie d'histoire de la culture matérielle du 14/IV 1926, P. P. Efimenko a attiré notre attention sur le « kokoshnik » du VIIe siècle, découvert lors des fouilles du cimetière de Koshibeevsky, province de Tambov (Matériaux sur l'archéologie de la Russie , publié par la Commission archéologique I. N° 25. Antiquités des bassins des rivières Oka et Kama, traité par A. A. Spitsyn, numéro Fig. 7 et 19 pp. 14 et 58). La reconstitution de l'archéologue Spitsyn nous donne en effet un kokochnik de notre quatrième type avec une crête auréolée. (Selon A. Spitsyn, la robe « ressemble à une pie russe »). Mais il y a plus de raisons de penser qu'il existait en réalité une coiffe pointue (à une corne), dont l'antiquité en Europe de l'Est a été prouvée par A. Haberlandt. Le sommet étroit de la corne n'avait évidemment pas le cadre en feutre présent au-dessus du crâne et était conservé sous la forme d'une crête. Nous n'avons aucune raison de supposer l'existence du kokochnik au VIIe siècle, et même dans la région de Tambov, où la population russe est entrée si tard. Mais ce fait archéologique peut témoigner en faveur de l'hypothèse selon laquelle l'ancienne coiffe à une corne, envisagée par A. Haberlandt, a ensuite fusionné avec le kokoshnik russe et précisément avec ce quatrième type de celui-ci. (D.Z.)

§ 9. Arrière de la tête.

§9. Vers 40 ans, certes, mais avec le kokochnik, on ne porte pas toujours une décoration particulière, connue sous les noms : pose ? paresse, podzat ? lin. Il faut le distinguer du nazata?len, qui est le dos de la pie. La paresse Pozat? est aussi parfois cousue à la pie, comme faisant partie intégrante, mais alors elle est cousue précisément à ce derrière, à l'arrière de la tête, au bas de celle-ci. Le plus souvent, l'arrière de la tête forme une partie spéciale et indépendante de la coiffe, attachée à la tête avec des liens spéciaux (Fig. 35).
En fonction du matériau et de la coupe, on peut distinguer trois types de couverture arrière, qui sont généralement très bien conservées chez les Grands Russes du Sud et relativement rares chez les Grands Russes du Nord. Dans sa forme la plus simple, l'arrière de la tête est simplement un élégant morceau de tissu, qui se porte sous une pie, sous un kokoshnik, parfois sous des chapeaux de femme - à l'arrière, couvre le cou et descend jusqu'au dos (voir Fig .29, 41). Tel est, par exemple, le marigot du district de Kozelsky de la province de Kaluga. ... foulard en soie au dos (Nouvelles du Département de langue russe et Académie slovaque des sciences, 1898, n° 3, p. 877, art. E. Budde). Un auteur de Tambov des années 1850 décrit une manchette locale comme « un morceau de toile coupé en deux dont les extrémités, décorées de rubans, de tresses, etc., se trouvent entre les omoplates » (Archive of the Geographical Society, XL, 31, manuscrit de Standrovsky sur le district de Morshansky).
Le plus souvent, l'arrière de la tête se présente sous la forme d'une bande quadrangulaire dense et dure de différentes tailles. Cette bande est souvent constituée d'éclisses ou de carton épais recouvert de tissu (Fig. 35). Une fois enfilé, il prend souvent la forme d'une rainure (cf. fig. 21). Une telle rayure est toujours décorée de broderies - principalement de fils d'argent ou d'or, de broderies en haut (relief), entrecoupées de pierres colorées, de perles, etc. En un mot, elle est souvent décorée de la même manière que la partie avant d'une pie sur le front ( ochelye); et même le motif de broderie est souvent le même : le motif préféré est « queues de paon ».

Riz. 34. Kokochnik du district de Pskov,
avec des cônes.

La taille d'un tel arrière de la tête varie considérablement. Les Grands Russes du sud en ont souvent de très gros - jusqu'à 35 à 40 m. dl. et presque la même largeur. Les petits occipitaux se trouvent également au sud et au nord du territoire de la Grande Russie - à moins de 20 st. longueur et environ 5 c. largeur. Le grand arrière de la tête varie chaussure- la partie principale, avec un motif, et temples- des lames étroites s'étendant latéralement à partir des extrémités supérieures ; Des lacets sont cousus sur ces tempes pour attacher l'arrière de la tête à la tête. Dans le district de Zaraisky de la province de Riazan. de très grands temples ont été notés, qui « atteignaient le temple et couvraient les oreilles » (V. Miller, Description systématique des collections du musée Dashkov, III, 83).
Enfin, chez les Grands Russes du Sud, il existe des nuques qui ressemblent à un entrelacs de perles. On les appelle parfois : herse(Living Antiquity, 1910, n° 1-2, p. 9, article de D. Svyatsky).

Riz. 35. Nuque à la pie du district Dmitrievsky de la province de Koursk.
(Motif - queues de paon).

L’arrière de la tête a généralement le même objectif principal que tous les vêtements féminins : ne pas « faire briller les cheveux » (§ 3). Mais dans l'arrière de la tête large et dur, il n'est pas difficile de voir l'influence des cols hauts des vêtements, les soi-disant atouts, qui étaient si populaires dans le vieux Moscou. L'atout et l'arrière de la tête sont également des décorations pour le cou. (Haberlandt voit une décoration tressée à l'arrière de la tête). Certes, dans le vieux Moscou, l'atout était plus courant chez les hommes que chez les femmes, mais les femmes en général acceptaient apparemment aussi la mode masculine.
Il convient de noter qu'au XVIIIe siècle, l'arrière de la tête était un vêtement courant parmi le peuple turc Teleut en Sibérie ; seulement là, c’était une décoration de fille et non de femme, comme chez les Russes. Les filles Teleut « attachent un ornement à l’arrière de leur tête, madame. dans la paume, longue. deux travées de long, couvertes de roitelets et autres » (Georgi, Description de tous les peuples vivant dans l'État russe, partie II. Saint-Pétersbourg, 1799, p. 159). Les Mordoviens finlandais appellent l'arrière de leur tête : « la queue de la coiffe » (Heikel, Trachten und Muster der Mordvinen, 1899, p. IX).

§ 10. Povoinik-Ochipok.

§ dix. Dans les types de coiffes slaves orientales que nous avons examinés, nous avons tendance à voir un cycle, une chaîne commune. Certes, ces robes sont basées sur trois éléments initiaux : un couvre-chef qui recouvrait le visage avec les cheveux, un bandeau qui le protégeait des emmêlements et des cornes d'animal, comme une amulette mystique. Mais ces trois éléments se sont mêlés très tôt, presque au point de fusionner complètement. Par exemple, la pie s'est développée naturellement à partir d'une marque qui était portée sur un chat à cornes, comme sur une monture ; Le lien étroit entre le bâti et l'arc à cornes a été à l'origine de l'émergence d'une nouvelle coupe spéciale de bâti. Le kokoshnik n'est pas seulement né d'une pie, mais de cet ensemble unique que la pie constituait avec ses cornes reliées au sommet par un prince.
Ce cycle de coiffes s’est révélé élégant et festif au fil du temps. Pour les ouvriers, la vie quotidienne était soit une simplification de cette tenue complexe, soit, le plus souvent encore, une tenue complètement différente, qui remonterait apparemment au tressage intime, probablement au filet que les femmes commençaient à porter sur leurs cheveux à la place du bandage original. de cheveux avec une simple corde. Il est vrai que les coiffes en maille, si courantes chez les Grecs, en Orient. Les Slaves sont très rares ; ils ne sont notés qu'à l'ouest du territoire ukrainien - en Galice (Golovatsky dans les Notes de la Société Géographique, VII, 506) et en Volyn (Zelenin, Manuscrit de Description 319) - ici et là sous le nom de « cap ». Au lieu d'une grille à l'est. Les Slaves utilisent dans ce cas du tissu ordinaire.
Quoi qu'il en soit, ce qui est commun à tous les Slaves de l'Est est une coiffe intime, qui a la même coupe, mais des noms différents : velikor. povoy, povoets, povoynik, volosnik, collection, bonnet, bonnet, étui, boîtier, boîtier, shlyk, shlychok, chupi?rnik, vol ; ukrainien ochipok, chipet, casquette; biélorusse type, chapelets, koptur, vieux russe airelle, hurlement. Parmi ces noms, cap est un slave commun, natif et non emprunté au latin. cappa, comme ils le pensaient auparavant (Berneker, Etym. Wtb. 143). Chlyk connu parmi les Polonais depuis 1325 (L. Golebiowski, Ubiory w Polszcze, 1830, p. 243), bien que comme vêtement d'homme lituanien ; Il ne s’agit pas ici d’un bashličk turc, mais plutôt d’une éducation. gloire, racine coudre-(merde). Le nom volosnik a été emprunté par les Mordoviens finlandais sous la forme olosnik(Ax. Heikel, Trachten und Muster der Mordvinen. Hels. 1899, p. IX). Le nom de la collection est basé sur le fait que les cheveux sont « rassemblés » sur la tête sous cette coiffe ; la couverture fait référence à la retenue, à l'aide de laquelle l'arrière de la coiffe est resserré, froissé (cf. ukrainien. étaient malades"poignets froncés").

Riz. 36. Ochipok ukrainien, district de Valkovsky, province de Kharkov.
(gauche devant, droite - arrière - côté).

La coupe du grand guerrier russe est totalement identique à la coupe de l'ochipok ukrainien, et cette coupe montre des signes d'une très grande antiquité. Une coupe est réalisée dans une seule pièce de tissu près du bord, qui est suturée de manière à ce que la partie supérieure du tissu se froisse fortement, ce qui crée un arrondi pour le sommet de la tête (Fig. 36). Cette coupe, lors de la mise en place de la coiffe, dépasse la ligne horizontale où se termine le haut du front et où commencent les cheveux. À l'arrière, il y a une butée en bas, à l'aide de laquelle le bord inférieur d'un morceau de tissu se froisse ; Cette pause sert également de mise en place.
À l'avenir, cette coupe la plus simple deviendra bien sûr plus compliquée, principalement dans un but de plus d'élégance, dans un but de décoration. Ainsi, au lieu de faire une coupe au-dessus du front, on fait une coupe autour de toute la tête ; Le tissu au-dessus de la coupe est entièrement plié, ce qui est particulièrement caractéristique de l'ukrainien. Ochipkov (Fig. 37); Ces plis vont du front à l’arrière de la tête. Au milieu de ces plis le long de la ligne du nez, dans les ochipkas ukrainiennes, il y a souvent une bande droite et lisse de 2 à 5 cuillères à soupe. lat. (c'est ce qu'on appelle l'ochipka avec une planche) ou une corde épaisse et attachée (Fig. 37 : ochipka avec un cow-boy). Parfois, un court garrot en tissu attaché est cousu à l'intérieur du bandeau au-dessus du front, traversant la tête (oculaire avec google). Le bord inférieur de l'ochipok est recouvert d'un tissu d'une couleur différente ; Ce bord est parfois relativement large (Fig. 37), et le plus souvent étroit.

Riz. 37 ochipok ukrainien (avec cowboy)
District de Grayvoronsky de la province de Koursk.

Les élégantes ochipkas ukrainiennes sont souvent cousues en brocart, sur une doublure en toile dure, collée avec de la pâte. De tels ochipkas en brocart conservent parfois la forme d'un simple ochipok, ayant même des plis le long de la tête ; mais beaucoup d'entre elles changèrent de coupe sous l'influence des chapeaux des femmes. C'est ainsi que sont nées des formes cylindriques, sans dossier et sans attaches à l'arrière, avec un dessus (fond) plat. Les ochipkas en brocart ont généralement des « oreilles » (cf. Fig. 31) de différentes tailles qui sont étrangères aux ochipok simples ; Nous attribuons également leur apparition à l’influence des chapeaux féminins (§ 11). Enfin, nous considérons que le type d'ochipok en brocart « en forme de selle » de l'Ukraine orientale (Fig. 31) est une contamination de l'ochipok avec le kokoshnik à double peigne de la Grande Russie du Sud (Koursk) (§ 8).
Parmi les grands guerriers russes modernes, je distingue trois types principaux. Le type le plus ancien, le plus répandu, a conservé sa coupe primitive avec une fente cousue, il est toujours cousu dans un tissu léger et doux sans doublure et sans décorations, et est entièrement caché sous un foulard ou une autre coiffe. Le deuxième type est la contamination d'un guerrier par une kibalka (§ 6) ; il sert également de cadre à la pie. Parfois même, il a des cornes ; tel est par exemple le volosnik Arzamas déjà mentionné plus haut (§ 5) à 7 cornes ; il sert de cadre à la pie et à des bandages spéciaux avec foulards ; en hiver, on y noue deux foulards, en été un, qui « s'étend sur toute la tête d'un coin à l'autre de manière à ce que l'extrémité arrière reste pendante sous l'arrière de la tête, l'extrémité avant est pliée sous les cornes du cheveux, et pour que cette extrémité ne puisse pas tomber, alors, pour le soutenir, les deux extrémités latérales sont nouées » (Archive Geographer. Society, XXIII, 124, manuscrit Stragorodsky 1850).

Riz. 38. Guerrier intelligent du district de Veliky Ustyug de la province de Vologda.
(Musée russe).

Le plus souvent, au lieu de cornes, une corde dure de toile matelassée, jusqu'à trois bonnets d'épaisseur, est cousue à l'intérieur du guerrier, en travers de la tête, au-dessus du front. (province de Riazan) ; sous cette forme, le doux guerrier peut servir de squelette à une pie. Parfois, une doublure dure, appelée soi-disant, est cousue dans le même but. retour à, dans le dos du guerrier (Collection du IIe Département de l'Académie des Sciences, vol. 76, art. Bouddha, p. 120). Une planche est cousue dans la partie avant de la racine des cheveux, légèrement effilée vers le haut et penchée vers l'avant (Voronej Anniversary Collection, II, 1886, p. 289). Grand sud élégant. le guerrier est souvent appelé : haut.
Le guerrier du nord de la Grande Russie s'est développé dans une direction similaire. Mais dans ses formes modernes, la combinaison avec un kokoshnik, plutôt qu'avec une kibalka, a eu un effet plus prononcé. Il faut se diriger vers le nord-grand. Le guerrier intelligent apparaissait avec une sorte de crête qui encadre le sommet de sa tête (Fig. 38). Cet élégant guerrier arborant un écusson est connu sous le nom de : morshen, morshenok, shamshura(les trois noms viennent du verbe rides), borushka, pochepeshnik. Il remplace le kokochnik dans cette moitié du nord de la Grande-Bretagne. territoires où prédominait la colonisation de Novgorod (région d'Arkhangelsk, est de Vologda, nord de Viatka et Perm). De retour, il a conservé une certaine retenue, ce qui le distingue nettement du kokoshnik. Et le cours de l'évolution du morshen est différent de l'évolution qui a conduit au kokoshnik ; Morshen n'a pas évolué à partir d'une pie, mais d'un guerrier.
Même les guerriers et les ochipki les plus élégants conservent encore, selon la tradition, le souvenir de l'intimité de cette tenue. Et les otchipkas ukrainiennes en brocart, et les grandes Otchipkas du Nord brodées d'or. Les morshenis sont toujours recouverts en haut d'un élégant foulard plié en ruban ; avec un tel foulard, comme un ruban, la coiffe est enroulée en cercle, et sous le foulard seul le haut de la coiffe est visible, sur le dessus de la tête.
Parmi les Biélorusses de Vitebsk, il y avait cependant une exception à cette règle générale ; selon N. Ya. Nikiforovsky (op. cit. 121), chez eux, tout est question d’élégance vestimentaire. Une casquette ou un captur fait de toile filée à la maison, assemblé dans un « ordre matýz » (c'est-à-dire avec l'aide d'un moyen de retenue) derrière, est considéré comme si intime qu'il « n'apparaît que dans un seul endroit ». copture est considéré comme indécent même au sein de sa propre famille », c’est-à-dire dans sa propre famille ; "mais le même bonnet fait de calicot, de calicot et de laine constitue une coiffe de sortie."

§ 11. Chapeaux pour femmes.

§ onze. Le troisième et dernier cycle des coiffes slaves orientales. les femmes confectionnent des chapeaux. Presque tous les voyageurs des XVIe-XVIIe siècles. (Neville, Korb, Fletcher, Meyerberg, etc.) parlent des chapeaux comme de la coiffure habituelle des femmes moscovites de cette époque. Dans Olearius on lit : « Sur la tête (des femmes riches) se trouvent des chapeaux larges et spacieux en brocart d'or, satin, damas, avec des galons d'or, parfois même brodés d'or et de perles et garnis de fourrure de castor... Filles adultes ont de grands chapeaux de renard sur la tête » (Hell Olearius, Description d'un voyage en Moscovie, Saint-Pétersbourg, 1906, p. 176).

Riz. 39. « Femme noble » ukrainienne du XVIIIe siècle. dans un bateau sur la tête.
(Fig. Al. Rigelman).

Dans le 19ème siècle les chapeaux de femmes étaient également courants. Par exemple, sur le Don, pendant les vacances, les femmes portaient « des chapeaux à haut carré en velours cramoisi, brodés de perles, de diamants et de yachts selon un motif » (V. Bronevsky, Description du Don Land, parties III-IV. Saint-Pétersbourg, 1834, p. 173) . A Valdaï en 1839, des femmes et des filles « en bonnets de velours » (P. Sumarokov, Promenade à travers 12 provinces, 16). Dans la province d'Arkhangelsk. les chapeaux pour femmes étaient nommés : chebak, trois; le premier grand chapeau sphérique fait de peaux de cerf avec des cache-oreilles et une queue à l'arrière de la tête (Vs. Miller, Description systématique des collections, III, 7 ; sr. Sever, 1923, n° 3-4. p. 203, article de M. B. Edemsky ; Zelenin, Manuscrit descriptif I, 35, 216, etc.)

Riz. 40. « Maîtresse » ukrainienne du XVIIIe siècle. dans un bateau sur la tête.
(Fig. Al. Rigelman).

Les chapeaux de fourrure pour femmes sont généralement de la même coupe que ceux pour hommes. L'exception semble être à première impression bateau(Fig. 39-40 : d'après les images de A. Rigelman, 1785) - une calotte de forme oblongue-arrondie dont les bords, très bas et bien ajustés devant et derrière, s'élèvent avec des lames pointues vers le haut, comme cornes; garni de sables. Les « navires » de femmes étaient largement utilisés par les Ukrainiens (Riegelman, Chronicle of Little Russia. M. 1847, planches 14 et 17 ; Gr. Kvitka-Osnovyanenko, Ukrainiens : Works, vol. IV, éd. 1890., p. 463) , et parmi les Grands Russes (Actes du premier congrès archéologique, I, 195, article de A.F. Fortunatov ; Otechestvennye Zapiski, vol. 88, p. 188, article de E. Avdeeva). Des chapeaux de « navire » pour hommes ont été remarqués à Tikhvine, province de Novgorod, en 1810 (Dessins et dessins pour un voyage en Russie... K. Borozdin, manuscrit de la Bibliothèque publique de Leningrad, partie I, fig. 23). — Depuis longtemps, il n'existe plus de bateaux mâles ni femelles.

Riz. 41. Kokoshnik du district de Zvenigorod, province de Moscou.
(Fig. 1850 des archives de la Geographer Society).

Chez les Grands Russes du Nord, les chapeaux de femmes sans fourrure sont conservés à certains endroits sous la forme de « coups de pied » cylindriques ( ki?ka ou journaliste), qu’il ne faut pas confondre avec le kitsch. Le kick a un fond plat et des écouteurs sur les côtés. — Les kokochniks de Moscou, par exemple, représentés sur la fig. 41 (fig. 1850 des archives de la Société Géographique), sont proches des coups de pied, mais n'ont pas d'écouteurs ; ils semblent courir partout avec la nuque ; Ce sont des kokoshniks sans peigne, modifiés sous l'influence évidente des chapeaux et des coups de pied, et les kokoshniks ont perdu leur peigne.

Riz. 42. « Kokoshnik » des colons du sud de la Grande Russie
Province d'Ekaterinoslav. (Vue de côté).

Les chapeaux des femmes en général ont eu une assez forte influence sur les autres coiffures des Slaves orientaux. femmes. Même les pies se transforment parfois en casquettes (cf. fig. 23), avec parfois encore de petites cornes à l'arrière et au sommet. Les ochipkas cylindriques ukrainiennes à fond plat (appelées capturi ?) ont reçu leur nouvelle forme des capuchons. En figue. 42 montre un kokoshnik du sud de la Grande Russie en velours cramoisi, cousu en forme de casquette.
Presque tous les noms de chapeaux, aussi bien pour femmes que pour hommes, viennent de l'Est. Slaves empruntés à l'étranger : casquette, chebak, malakhai, kabarde de l'est; chapeau, capture de l'ouest. Dans la forme des chapeaux, il est facile de voir, entre autres, l'influence des mitres et des kamilavkas des églises grecques (cf. fig. 41-42). Contrairement aux deux premières coiffures féminines que nous avons examinées, nous considérons que le troisième cycle, les chapeaux, est entièrement emprunté à l'Orient et à l'Occident.

§ 12. Pansement et tatouage.

§ 12. Il nous reste encore à parler des nouvelles coiffes de la gloire orientale. femmes. Ceux-ci sont pansement et tatouage, - on peut dire que les robes sont internationales, dans le sens où elles se sont répandues au XIXe siècle. dans tout l'Est. Slaves, contournant toutes les frontières ethnographiques. Grand bandage russe, par exemple, les lèvres de Tver. Essentiellement, ce n'est pas différent du bandage ukrainien (Fig. 43). C'est le vêtement semi-culturel des couches petites-bourgeoises de la population urbaine, qui a pénétré dans le village et s'y est rapidement implanté. Nikiforovsky (op. cit. 121) décrit comment les paysannes biélorusses ont emprunté cette robe aux colons grands-croyants russes.

Riz. 43. « Bandage » ukrainien du district de Bogodukhovsky, province de Kharkov.
(Gauche devant, droite derrière).

Le bandeau et le tatouage sont également fabriqués à partir d'un foulard ; en ce sens, elles remontent au prédécesseur du foulard - le faufilage, c'est-à-dire qu'elles appartiennent au premier des trois cycles de coiffes que nous avons examinés. Mais ils ont changé le chapitre. arr. ochip et guerriers. — La différence entre un bandage et un tatouage se reflète dans leur nom même : un bandage est un foulard noué, un tatouage est un foulard épinglé avec des épingles. Pour les tatouages, presque toujours, et pour les bandages, parfois, on n'utilise pas un foulard entier, mais seulement la moitié, coupé en diagonale. Partant de cette dernière caractéristique, ces coiffes sont aussi appelées : tresse, tresse, tresse (du mot tresse).
Une fois qu'un foulard, généralement en soie, est noué ou épinglé, il ne peut plus être dénoué, mais b. en partie cousu ensemble sous une forme nouée, après quoi il est mis et retiré comme une casquette. Les extrémités du foulard sont nouées sur le front avec un nœud élégant. Pour les Ukrainiens, un tel arc (Fig. 43) porte le nom technique métallique(en fait : papillon), et son milieu : pouchka. Les Grands Russes de la ville de Mologa dans les années 1820-30 avaient un grand anneau avec une pierre nouée dans le nœud de leur foulard sur le front (Actes du Comité statistique de la province de Yaroslavl, I, 1866, p. 3, article d'A .Fenyutine). Et vers les montagnes. Onega se termine puces enfilé dans un anneau en argent, situé exactement au milieu du front (Vs. Miller, Description systématique des collections du Dashk. Museum, III, 9).
tatouage ou une petite quantité Parfois, ils procèdent de cette façon : les tresses sont torsadées sur le dessus de la tête et un morceau de tissu fin enduit de pâte sur le dessus est placé dessus, sur lequel sont collées des feuilles de papier à lettres ; tout cela est lissé sur la coiffure pour obtenir sa forme ; portez le tout sur votre tête jusqu'à ce qu'il sèche. La coiffe séchée est enlevée et le tissu en soie avec des nœuds devant et derrière est « épinglé » dessus avec des épingles (district de Glukhovsky, province de Tchernigov).
Il est très caractéristique que, contrairement à l'ochipka et au povoinik, le bandage ne nécessite aucun revêtement pour lui-même ; Ils le portent ouvertement partout, même à l'église, où ils ne se présentent jamais vêtus seulement d'un gilet, non recouvert d'un foulard. - On y voit un vague souvenir que l'ochipok, même le plus élégant, remonte au filet intime sur les cheveux, et le bandage au faufilage, c'est-à-dire au couvre-lit supérieur.

§ 13. Conclusion.

§ 13. Ainsi, toute la variété hétéroclite des coiffes de la gloire orientale. Nous essayons de répartir les femmes en trois cycles principaux. Dans le premier cycle, le marquage primitif pré-slave, un simple bandeau capillaire et une amulette mystique en forme de cornes d'animaux ont fusionné en un tout et ont donné le résultat final à une pie, puis à un kokoshnik avec un peigne. Au cours du deuxième cycle, l’ancienne résille à cheveux s’est progressivement transformée en une puce de guerrier. Dans le développement de ces cycles de sauts, l'influence du couvre-chef du troisième, tiré d'un autre cycle - les chapeaux, est indéniable, mais non perceptible. Les kokoshniks à une corne (rares) sont également apparemment apparus sous une influence extérieure.
Les coiffures des filles se distinguent, qui reviennent simplement à attacher les cheveux avec une tige ou une corde. Les vêtements pour femmes sont consacrés lors d'une cérémonie spéciale enchère ou tourne les jeunes mariés lors d'un mariage ; ce rite est parfois même précédé d'une consécration religieuse spéciale de la coiffe elle-même. Ainsi, en Sibérie, « il était obligatoire, mais maintenant c'est rare, qu'une jeune femme prépare un kokochnik pour un mariage ; le prêtre de l'église l'a consacré et l'a placé sur le trône » (A. M. Selishchev, Transbaikal Old Believers. Irkoutsk, 1920, p. 7). L'ancienne croyance selon laquelle les cheveux ouverts d'une femme mariée mènent au désastre, ainsi que la présence d'une amulette mystique en forme de cornes dans la coiffure, ont renforcé la signification sacrée et mystique de la coiffure recouvrant les cheveux mystérieux de la tête de Une femme mariée. « La robe de la jeune fille est restée inchangée, principalement en raison de sa signification symbolique : les cheveux ouverts signifiaient symboliquement la virginité. Dans l'Oural, les Grands Russes du Nord ont une coutume en vertu de laquelle la jeune mariée, pendant son mariage, fait don à l'église d'un ruban de sa tresse de jeune fille, comme marque-page pour l'évangile de l'autel ; mais un tel sacrifice symbolique n'est acceptable que de la part d'une mariée qui a observé sa virginité avant le mariage ; un sacrifice sans cette condition encourt la colère de la divinité sur le sacrificateur.
Ainsi, l'émergence et le développement des formes existantes de coiffes féminines slaves orientales s'expliquent par trois facteurs différents. Le premier est un facteur biologique - la nécessité d'attacher les cheveux longs avec une corde (nous considérons qu'une telle corde est le prototype de toutes les tenues vestimentaires des filles et, peut-être aussi de la kibalka d'une femme) et la nécessité d'attacher les cheveux avec un filet. (d'où viennent les guerriers otchipki). Le deuxième facteur est magique : la coiffe doit servir de talisman pour la mère (et son enfant) contre les mauvais esprits et le mauvais œil ; telles sont toutes les coiffes à cornes ; Il s'agit peut-être de la pie, puisqu'on y voit un rapprochement avec l'oiseau pie. Dans le kokoshnik, l'idée de talisman a été remplacée par un symbole magique de fertilité : dans cette coiffe grand-russe, l'idée de rapprochement avec le symbole habituel de la fertilité féminine - la poule - est indéniable ; Nous avons un symbole de fertilité tout à fait similaire dans la décoration de diverses robes de femmes avec des « cônes » (Fig. 35), semblables aux « cônes » de la vache nuptiale ukrainienne et, plus tard, aux fruits et aux graines d'un pin.
Enfin, nombre de coiffes furent empruntées aux peuples voisins sous leur forme achevée ; tous les chapeaux sont comme ça. Notre dernière remarque ne peut pas être interprétée comme signifiant que nous considérons toutes les autres coiffures des femmes slaves orientales comme étant purement indigènes et non empruntées. Il y a des raisons de croire que les plus anciennes coiffes à deux cornes ont également été importées de l'étranger (cf. § 5 - sur les casques, comme prototype des coiffes à deux cornes pour femmes). Mais nous avons là un emprunt préhistorique qui ne peut être prouvé ; plus important encore, les couvre-chefs à deux cornes ont subi un traitement indigène très minutieux sur le sol slave oriental et, en évoluant, ont créé des formes complètement nouvelles de couvre-chefs ; au contraire, les chapeaux de femmes conservent en règle générale des formes étrangères sans grand changement ni évolution.

Dm. Zelénine

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Coiffe de femme Pie.

Pie/minou, cornes/ - une coiffe pour femme mariée, composée de plusieurs parties non cousues ensemble, qui étaient posées indépendamment sur la tête. Les principaux éléments qui formaient ensemble cette coiffe étaient la kichka, la pie elle-même, l'arrière de la tête, le front et le foulard. Supplémentaire - diverses décorations faites de perles, plumes, rubans, fleurs artificielles.

La kitchka était une casquette en toile souple, sur le devant de laquelle était fixée une solide élévation faite de liber, de planches de bois, d'écorce de bouleau, de toile collée ou matelassée plusieurs fois, de rouleaux de toile bourrés de paille, d'étoupe. À l'arrière, le chat était serré, bien ajusté à la tête.La pie, aussi appelée couronne, la reliure, est la partie supérieure de la coiffe, couverture portée par-dessus la kichka. Il était généralement fait de calicot, de soie, de velours sur une doublure en toile ou en chintz. Les pies étaient généralement cousues à partir de deux ou trois morceaux de tissu. Sa partie avant s'appelait front, ochele, chelishko ; les parties latérales sont les ailes, la partie arrière est la queue. Ils étaient reliés de telle manière que la coiffe prenait la forme d'un bonnet avec un sommet rectangulaire, ovale ou un sommet sculpté en forme de cornes. Les ailes, cousues avec un bandeau et en partie avec une queue, avaient des liens avec lesquels la pie était attachée à la tête du chat. Si la queue de la pie était courte, elle était alors presque entièrement cousue avec les ailes ; si elle était longue, une partie importante descendait jusqu'aux épaules. Outre les pies en forme de bonnets, les pies qui n'étaient pas entièrement cousues ensemble étaient également courantes : seuls les bandeaux avec la queue et les ailes avec le bandeau étaient reliés. Ces pies, une fois étalées, ressemblaient à un oiseau avec une longue queue et des ailes triangulaires déployées sur les côtés.

Riz. 3. Développement de l'image et de la symbolique de la kichka, de gauche à droite : 1 - Veles dans une coiffe à cornes et en forme de cercle avec l'étoile canard Makosha au centre ; 2 - Dieu égyptien coiffé d'une coiffe à cornes et avec un cercle ; 3, 4 - sur la fresque égyptienne les cornes se sont transformées en deux plumes de Maat (Makoshi) avec le soleil à l'intérieur ; 5 - Kichka russe, province de Tambov (19e siècle) ; 6 - fragment du motif ; 7 - Figurine scythe-koban du Daghestan (VIe siècle avant JC) ; 8 - kichka à cornes - coiffe de mariage d'une femme cosaque de Nekrasovka (début du 19e siècle) ; 9 - Makosh à cornes, broderie russe ; 10 - Chaton russe

La coiffe nationale russe - kichka - tire également sa symbolique de l'étoile du culte religieux slave du canard-Makoshi (constellation des Pléiades), situé sur la tête (cou) de Vélès (constellation du Taureau). l'arrière de la tête, l'arrière de la tête, le bloc, était une pièce de tissu rectangulaire, collée ou cousue sur une base solide en carton, écorce de bouleau ou toile matelassée. Il était placé à l'arrière de la tête, couvrant les cheveux à l'arrière de la tête et une partie du cou, et attaché avec des rubans autour de la chatte sous la pie. Les dessins montrent clairement l'évolution de l'image du dieu slave Veles, tenant un canard Makosh avec un nid sur la tête. Dans les fragments 3 et 4, les cornes se transforment en plumes (autruche), qui symbolisent la Maat égyptienne (Makosh russe). Sur le chat (5), il y a un motif qui est présenté à une échelle agrandie dans le fragment 6. Il est complètement similaire aux deux plumes égyptiennes et au soleil entre elles. La plus ancienne image sculpturale de Mokosh est datée du 42e millénaire avant JC. . et trouvé à Rus', dans le village de Kostenki, région de Voronej. On est donc en droit d'attribuer aux Slaves l'origine et le développement du culte de Mokosh en Rus', et de considérer l'usage égyptien de ce culte slave de Mokosh-Maat comme sa continuation, apporté dans la vallée du Nil par les proto- Colons russes. Les Proto-Russes ont également apporté en Égypte le culte du dieu slave Veles-Baal, dont les cornes se sont transformées en deux plumes en Égypte.
C'est précisément ce contenu, correspondant à la mythologie religieuse slave, que portait la kitchka. Cette coiffe russe imitait les cornes d'une vache, qui symbolisaient la fertilité de son propriétaire. Les jeunes femmes russes mariées portaient un chaton à cornes, l'échangeant dans la vieillesse contre un chat sans cornes. Les femmes mariées slaves ont longtemps (et encore aujourd'hui !) conservé la méthode consistant à nouer un foulard, lorsque son coin se termine sur le front en forme de petites cornes. Ils imitaient également les cornes d'une vache et symbolisaient une période productive dans la vie d'une femme.

Famille de marchands au XVIIe siècle. 1896. A. Ryabushkine

Soroka (kichka, cornes) est l'une des plus anciennes coiffes russes pour femme mariée. Selon des fouilles archéologiques, la pie était portée au XIIe siècle et était déjà répandue dans toute la Russie. Habituellement, la pie se composait des parties suivantes : une couverture, une pie, l'arrière de la tête, un front et un foulard. Kichka est une casquette ronde en toile ; sur sa face avant, une partie dure en liber (écorce de tilleul ou d'orme), de planches de bois, d'écorce de bouleau ou d'autres matériaux était fixée. La partie supérieure, s'élevant au-dessus du bonnet, était appelée kichka (ou « cornes », « sderiha »). Ils se présentaient sous différentes formes : en forme de pelle, en forme de demi-cercle et en forme de corne. Les cornes sont depuis longtemps un symbole de fertilité ; peut-être ont-elles la même signification chez la pie.
La pie elle-même était un long tissu tissé qui était attaché à la chatte et descendait jusqu'au dos et aux épaules. L'arrière de la tête est un tissu à base dure, posé à l'arrière pour recouvrir les cheveux à l'arrière de la tête. Frontal - une bande brodée qui recouvrait le front, le bout des oreilles et les tempes. Un foulard était également noué sur la pie.

Deuxième moitié du 19ème siècle. District de Spassky, province de Tambov, Russie.

La soroka se trouve dans la plupart des provinces de Russie comme coiffure féminine très répandue, qui a des racines très anciennes. La pie de Kargopol se distingue immédiatement des autres par la forme particulière de son bandeau, qui pend sur le front avec une saillie pointue. Cette saillie est créée par un fond pointu. En règle générale, la plupart des espèces connues de pies sont douces, elles portaient donc en dessous une coiffe de conception rigide, leur permettant de conserver la forme du bandeau. Sous la pie Kargopol, on met une sorte de bonnet avec un « sabot » dur au-dessus du front, appelé « sderikha ». Sderiha joue le rôle d'une guerrière, ramassant et tirant ses cheveux, et son sabot sert de base à un élégant bandeau en perles.

La coiffure de mariage « pie » se composait de trois parties : une kichka avec de petites cornes pointues, un arrière de la tête et la « pie » elle-même, qui avait la forme d'un talon. La pie est une ancienne coiffe portée par les femmes russes. La base de la coiffure de mariage d'une paysanne de Voronej est une kichka - une partie du front solide en forme de fer à cheval avec de grandes cornes relevées, bordées de rouge. On y fixe un morceau de toile dont les bords sont rassemblés sur une fine cordelette - une « prise ». La kichka est posée sur la tête au niveau du front et les cheveux de la femme sont soigneusement recouverts de toile, puis le tissu est fixé à la tête grâce à une cordelette. L'arrière de la tête est recouvert d'une plaque arrière - une bande rectangulaire de velours brodée de fils d'or, fixée sur du carton pour plus de rigidité, sur le dessus et sur les côtés de laquelle sont cousues des bandes de tissu en soie avec des liens sur les bords. Je les croise sur le front et les attache plusieurs fois autour des cornes, attachant ainsi étroitement le chat à l'arrière de la tête. Et enfin, au-dessus des cornes, ils ont placé une petite pie scintillante d'or, qui couronne toute la structure. Les principaux motifs de la broderie dorée à l'arrière de la tête et sur le dessus de la pie sont des « arbres », semblables à des images similaires sur les manches d'une chemise de mariage.

Le motif "pie" comprend 3 parties principales - le bandeau, l'arrière de la tête et un patch spécial fabriqué à partir du tissu principal, qui allonge l'arrière de la tête. Le dessin a un cadre rigide - une bande de carton cousue de 20 cm de haut. Des liens de 5 cm de large, en tissu de coton, sont attachés au bandeau. La coiffe est posée sur un tissu doublé. L'échantillon est réalisé en tissu velours. Le collier est richement décoré de broderies dorées, de strass colorés et de galon de brocart cousu. Une tresse de perles multicolores est cousue et des franges sont cousues le long des bords du bandeau. L'arrière de la tête est orné de broderies selon la technique de la « broderie d'or », l'ornementation est réalisée sous forme de motifs végétaux. Trois pompons luxuriants de couleurs rouge et verte sont cousus au bas de la partie cousue de l'arrière de la tête. La connexion décorative entre le bandeau et l'arrière de la tête est constituée de deux bandes de galon doré.

Parfois, ils écrivent que « pie » fait partie de la coiffe « kichka », et parfois vice versa : « Habituellement, la pie se composait des parties suivantes : couette, pie, nuque, front, foulard..

couronne

Le kika était porté par-dessus le guerrier et consistait en un cerceau ouvert à l'arrière, recouvert de tissu sur le dessus. Le cerceau avait la forme d'un croissant ou d'un fer à cheval. La hauteur des cornes du kiki pouvait atteindre 30 cm, elles étaient en bois ou en toile étroitement enroulée. La partie arrière en tissu ou en fourrure coûteux s'appelait une claque sur la tête, ils l'ont décoré avec une élégance particulière, car c'est lui qui a remplacé la tresse que la femme avait perdue. De riches broderies ou un large pendentif décoratif avec de longues chaînes de plaques ont été placés ici. Une couverture appelée couverture était fixée au sommet du coup de pied. pie, il donnera plus tard le nom à cette coiffe composite. Dans de tels vêtements, une femme doit marcher la tête haute, avec une démarche belle et douce, ce qui a donné naissance à l'expression « se vanter », c'est-à-dire s'élever au-dessus des autres.

Un type de kiki destiné aux personnes des familles princières et royales était couronne. Il se distinguait par sa forme - une couronne richement décorée, sous laquelle était portée une coiffe. Des lentilles d'eau, un ourlet de perles sur le front et du kolta étaient ajoutés à la tenue vestimentaire, à l'intérieur desquels ils plaçaient des morceaux de tissu imbibés de « parfums », c'est-à-dire. parfum.