Une écharpe qui symbolise en Rus'. Histoire - Châles de Pavlovo Posad

Châles russes. Combien de fois ils ont réchauffé des beautés à moitié nues au XIXe siècle, pour qui il était facile d'attraper froid dans leurs robes transparentes, ou ils ont orné les épaules de simples femmes et filles paysannes. À en juger par les portraits des artistes russes V.L. Borovikovsky et I.P. Argunov, des châles sur les épaules des femmes sont apparus en Russie dans les années 90 du XVIIIe siècle.

L'un des trophées en 1799, le jeune Bonaparte fait venir d'Orient des châles de cachemire. Ils étaient assez chers à l'époque. Les dames avaient une préférence particulière pour les châles indiens. Mais les turcs ne leur étaient pas inférieurs en beauté et en prix. Puis vinrent l'anglais et le français. Lorsque les dames ont ouvert les boîtes contenant des cadeaux apportés d'Orient, la première chose qu'elles ont sentie a été l'odeur du patchouli. Qu'est ce que ça dit? Eh bien, bien sûr - il y avait un châle. Et qu'est-ce que le patchouli a à voir là-dedans, qui a rapidement commencé à être utilisé en parfumerie ? Le fait est que les châles étaient saupoudrés de patchouli pour les protéger des mites. Un peu de temps s'est écoulé depuis que Napoléon a surpris les dames françaises avec un cadeau précieux...

En 1806, la production de leurs châles russes a commencé en Russie. Propriétaire foncier russe de Nizhny Novgorod Nadezhda Merlina, puis propriétaire foncier de Saratov D.A. Kolokoltsov, propriétaire foncier de Voronezh V.A. Eliseev - ils ont tous commencé la production de châles. Au début, les châles en Russie étaient fabriqués selon le principe de l'Oriental - cachemiri, persan et turc. Ils étaient de grandes tailles à partir de la laine de chèvres tibétaines. Des châles anglais et français ont également été fabriqués.

L'ornement était tous dans le même style oriental - des motifs en forme d'arcs, de haricots et d'autres éléments remplis de petits ornements floraux. Tous les châles - à la fois orientaux et occidentaux - avaient un recto et un verso. Les châles fabriqués en Russie se distinguaient par une grande perfection et étaient célèbres sur le marché mondial. Il convient de noter que dans les ateliers de Vera Andreevna Eliseeva, pour la première fois, les poils de chèvre tibétains ont été remplacés par de la laine de saïga. Selon des critiques de l'époque du «Journal des manufactures et du commerce» «... ce duvet s'est avéré si délicat, fin, doux que le fil qui en est tiré est assimilé à de la soie et que les châles qui en sont fabriqués ne le sont pas. seulement pas inférieur au ... Cachemire, mais aussi les surpasser". Il y avait 450 mètres de fil dans 13 grammes de laine. Imaginez à quel point le fil et le produit qui en était issu étaient fins. Mais ce n'est pas tout. Ils tissaient sur de petits métiers contenant non pas des navettes, mais de petites aiguilles, dont le nombre était égal aux nuances du produit. Et nos châles russes n'avaient pas de face avant et arrière, ils étaient les mêmes des deux côtés. Attachez comme vous le souhaitez. La palette de couleurs était variée - lumineuse, colorée, avec une flore riche - il y avait des roses, des coquelicots, des lilas, des phlox.

... Et dans les légers plis d'un châle de femme
Il y avait du silence dans la nuit. A. Bloc

Grâce à l'utilisation des nouvelles technologies, les châles russes sont devenus un ajout luxueux à la robe des femmes laïques. L'art de porter un châle, de s'y draper et même de danser avec un châle a été enseigné aux filles des familles aristocratiques dès leur plus jeune âge. Dans le roman «Crime et châtiment» de F. M. Dostoïevski, Marmeladov dit à Raskolnikov: «Sachez que ma femme a été élevée dans un noble institut noble provincial et a dansé avec un châle avec le gouverneur et avec d'autres personnes après l'obtention de son diplôme, pour lequel elle a reçu un médaille d'or et une feuille de mention. ".

Les noms de ces artisanes qui travaillaient dans les ateliers des propriétaires susnommés ne nous sont pas parvenus, mais leurs contemporains appréciaient hautement l'habileté de ces femmes sans nom. Les châles ont été fabriqués pendant longtemps - de six mois à 2,5 ans et étaient très chers. Artisans serfs chez le propriétaire foncier V.A. Eliseeva a travaillé jusqu'à 10 ans, après quoi ils ont reçu la liberté avec un petit capital, et ils n'étaient pas nécessaires, après avoir travaillé pendant une telle période, les travailleurs ont perdu la vue.

Peu de châles de ce type ont survécu aujourd'hui, mais si vous regardez les peintures des peintres russes, nous pouvons encore imaginer la beauté créée par les artisanes russes.

... Mais resté dans les plis d'un châle froissé
l'odeur du miel des mains innocentes. S. Yesenine

Des châles aussi coûteux ne pouvaient pas être disponibles pour beaucoup. Par conséquent, les châles en soie, en laine, en batiste, teints de différentes couleurs, avec un motif imprimé, se sont répandus. Peu à peu, les châles sont passés d'articles de luxe à une partie intégrante de la tenue. Et tout le monde a mis un châle - des aristocrates aux citadines, marchandes et paysannes.

Le temps passe, les siècles changent - la mode évolue de plus en plus vite, empruntant les détails et les éléments des années passées. Par conséquent, même maintenant dans votre garde-robe, un châle russe ne sera pas superflu. Elle n'est pas affectée par le temps. C'est un classique du vestiaire féminin.

Les châles et les foulards étaient la coiffure traditionnelle des paysannes russes il y a 100 à 150 ans. De nombreux peuples avaient une tradition selon laquelle les femmes devaient cacher leurs cheveux, car on croyait que les cheveux des femmes avaient un pouvoir de sorcellerie, une femme à tête découverte devient une proie facile et un réceptacle pour les mauvais esprits. C'est pourquoi c'était le comble de l'indécence d'avoir l'air simple, et pour déshonorer une femme, il suffisait d'arracher sa coiffe. C'était l'insulte la plus lourde. À partir de là, il est arrivé de "faire une gaffe", c'est-à-dire de se déshonorer.

Autrefois, la tête était recouverte de serviettes, appelées ubrus. Des informations sur les serviettes ubrus sont conservées dans des monuments écrits depuis le 12ème siècle. La coutume de se couvrir la tête avec des serviettes existait dans certains endroits en Russie dès le XIXe siècle. Dans les temps anciens, des morceaux de tissu - des planches - étaient également utilisés pour couvrir la tête. Serviettes-brusses et foulards - les foulards étaient généralement portés sur la coiffe, et ce n'est qu'avec la mort du costume folklorique original au 19ème siècle que les serviettes de tête sont sorties de la vie quotidienne, et elles ont commencé à se couvrir la tête avec des foulards d'abord sur doux cheveux (un chapeau souple en tissu qui a été porté immédiatement après le mariage) puis directement sur les cheveux.

Avant l'avènement de la grande industrie, les serviettes et les foulards étaient tissés par les paysannes sur de simples métiers à tisser. Ils étaient soit décorés de rayures tissées à motifs, de broderies, soit teints et estampés de motifs imprimés. Les foulards eux-mêmes sont apparus en Rus' aux XVIe-XVIIe siècles et étaient appelés "fossés". C'étaient des planches assez grandes en soie fine à rayures multicolores. Les fossés étaient échangés par des marchands orientaux, ils étaient apportés de loin et, pour une femme russe, ils constituaient un trésor soigneusement gardé. Une telle écharpe était portée lâche, jetée sur la coiffe au milieu du côté oblong, en enveloppant toute la silhouette.

Dans les fonds du Musée régional d'architecture, d'ethnographie et de paysage naturel de la réserve du Kazakhstan oriental, les châles et les foulards de la production textile de la fin du XIXe au XXe siècle sont soigneusement conservés et enchantent par leur diversité et leur beauté.

C'était le cadeau le plus désiré - toujours dans tous les cas, l'amour, l'attention ou l'affection s'exprimait par le don d'un foulard. Les châles et les châles étaient achetés dans les magasins du village ou de la ville, ils étaient chers, portés avec soin. Les archives du musée en témoignent : avant la dépossession (années 1920), les familles riches possédaient quarante robes d'été et quarante châles. La plupart des foulards et châles anciens de la collection du musée sont festifs, c'est pourquoi ils ont survécu jusqu'à ce jour. Ils ont été achetés par les parents pour les filles en dot, ils ont été donnés pour un mariage, un mari a acheté sa femme, un frère a acheté sa sœur. Les châles en cachemire - "cachemire" - étaient particulièrement appréciés - ainsi nos résidents les appelaient affectueusement. Les châles antiques se distinguent par la luminosité des couleurs, la clarté du motif et l'interprétation réaliste des motifs floraux.

La mode des châles est arrivée en Europe à la fin du XVIIIe siècle après les campagnes égyptiennes de Napoléon Ier, qui apporta un châle oriental d'une extraordinaire beauté en cadeau à Joséphine. Bientôt, les châles sont devenus un élément indispensable du costume aristocratique féminin. Les châles à motifs tissés à partir de duvet de chèvres tibétaines coûtent de 1 à 15 000 roubles. un morceau. Les véritables châles orientaux qui régnaient en Europe dans les années 1800 et 1810 ont été progressivement supplantés par la fabrication de production française et anglaise. Très vite, la mode des châles est arrivée en Russie, où ils étaient très demandés. Selon les déclarations du Département du commerce extérieur pour 1825 et 1826, la valeur de l'introduction de châles étrangers en Russie était de plus de deux millions de roubles. dans l'année.

Depuis la fin du XVIIIe siècle, la production de grands foulards et châles, similaires à ceux du Cachemire, se développe avec succès en Russie. Les usines de V.A. Eliseeva dans la province de Voronej, N.A. Merlina dans la province de Nizhny Novgorod et D.A. Kolokoltsov dans la province de Saratov.

V. A. Eliseeva, essayant de percer le secret de la fabrication de châles soigneusement gardés par les Indiens, a découpé des pièces avec des motifs et a démêlé le tissu de différentes manières. Cinq années de recherche acharnée ont apporté le résultat escompté. Les châles indiens étaient tissés à partir de laine de chèvres tibétaines, Eliseeva a remplacé cette laine par du duvet de saïgas, que l'on trouvait en abondance dans les steppes de Sibérie occidentale. Dans les usines russes, des méthodes ont été développées pour traiter cette matière première pour la préparation du fil le plus fin. Un paquet de fil de 13 grammes contenait un fil de 4,5 kilomètres de long. Un tissu châle tissé à partir d'un tel fil, selon la texture même du tissu - sa subtilité, sa douceur, son lustre - a créé un grand effet artistique. La découverte a été un tel succès que quelques années plus tard, lorsque la renommée des châles de l'atelier d'Eliseeva s'est largement répandue, ils ont écrit à leur sujet: «Ce duvet ... s'est avéré si fin et si doux que le fil qui en est tiré est assimilé à de la soie , et les châles préparés à partir de celui-ci, non seulement ne sont pas inférieurs en pureté et en finesse aux vrais tissus du Cachemire, mais les surpassent.

Une perfection exceptionnelle dans le tissage des châles à motifs a été atteinte par les artisanes de la manufacture Merlina. Les châles qu'ils ont créés étaient à double face et, lorsqu'ils étaient portés, les côtés avant et arrière pouvaient être utilisés. Tisser avec les fils les plus fins les motifs les plus complexes, comptant parfois jusqu'à 60 nuances, nécessitait un énorme effort de vision, une dextérité et une souplesse des doigts extraordinaires. Par conséquent, les jeunes filles des serfs ont été impliquées dans le travail. Le travail était dur. Après 10 ans, les travailleurs ont été libérés du servage. Mais le prix de la liberté s'est avéré trop élevé - à ce moment-là, ils perdaient la vue et devenaient handicapés. Dans certaines manufactures, des hospices ont été créés pour eux.

Lors de toutes les expositions industrielles russes, y compris la première exposition industrielle internationale à Londres en 1851, ces châles ont reçu les plus hautes distinctions. La renommée des châles russes était si forte que Caulaincourt - l'envoyé de Napoléon Ier - « troqua le châle de Merlin contre l'Impératrice ».

À l'imitation des châles colorés, chers et inaccessibles à un large éventail de personnes, les manufactures russes ont commencé à produire des foulards imprimés. Les principaux centres de production étaient Moscou et Pavlovsky Posad. Les entreprises les plus célèbres de Moscou étaient les usines des Guchkov, Rochefort, Sopova, Sapozhkova et autres, à Pavlovsky Posad - Labzin et Gryaznov. Au début du XXe siècle, l'Association des manufactures de Y. Labzin et V. Gryaznov (actuellement Pavlovo Posadskaya Shawl Manufactory OJSC) était la plus grande entreprise de production d'écharpes et de châles en laine, qui est devenue célèbre bien au-delà des frontières de la Russie. . Plus de deux mille personnes y travaillaient. Des entrepôts de marchandises étaient situés à Moscou, Kharkov, Omsk, Romny, Uryupin, aux foires de Nizhny Novgorod et Irbit.

Pendant presque tout le XIXe siècle, les écharpes et les châles ont été rembourrés à la main. La tradition du gîte en Russie remonte à l'Antiquité. Depuis des temps immémoriaux, les vêtements russes sont fabriqués à partir de lin, sur lequel le talon était particulièrement bon, de sorte que l'art de rembourrer les dessins a atteint un haut niveau de compétence en Russie. Le processus de gîte est complexe et long. Le tissu tissé était d'abord blanchi, puis il subissait une série d'opérations préparatoires avant la teinture. Le tissu était coupé à la taille d'écharpes, fixé sur un cadre en bois, et pour bourrer les motifs les plus complexes, il était collé sur une table recouverte de tissu épais ou de feutre. Le motif sur le tissu a été appliqué avec des planches de bois sculptées : fleurs et mœurs. Lors de l'impression, ils martelaient la forme avec un lourd marteau en fonte afin que la peinture sature mieux le tissu, d'où le terme "talon" ou "rembourrage". Des peintures ont été appliquées sur le tissu avec des fleurs et chaque couleur nécessitait un tableau séparé. Le contour du motif était bourré de manières. Leur fabrication était plus laborieuse : au début, le motif sur l'arbre était brûlé, rempli de plomb. Le contour ainsi obtenu a été superposé sur des planches séparées. Selon la taille de l'écharpe, le motif était divisé en 4,16, soit 24 parties. Tout d'abord, le contour du motif a été rempli, puis toutes ses couleurs ont été remplies séquentiellement. Certains châles aux motifs complexes nécessitaient jusqu'à 400 planches de brassage.

La création d'un motif pour un châle était une question très importante, les artistes y étaient spécialement engagés. Le dessin lui-même était précieux. Pour que le dessin ne puisse pas être utilisé par les concurrents, il était assuré. Le dessin créé est arrivé au coloriste. La palette de couleurs distinguait les châles russes des châles orientaux et occidentaux. Des tons saturés, mais très purs et délicats de rouge, rose, vert, bleu, turquoise, violet, jaune dans les motifs floraux décoratifs des châles russes ont créé une ambiance majeure qui correspondait au goût folklorique russe. Les foulards étaient portés par les filles et les femmes à différents moments de l'année, en semaine - plus simples, les jours fériés - plus élégants, ils donnaient au costume féminin une couleur et une originalité particulières. Le foulard, avec la robe d'été, est devenu un symbole du costume russe.

Les chercheurs M. Shvetsova, qui ont visité notre région à la fin des années 1890, N. Grinkova - dans les années 1920, ont noté la beauté de la coiffure des paysannes. Les filles portent des châles enroulés dans une large bande, qui se superpose au milieu sur le front et s'enroule autour de la tête, dont les extrémités sont tordues à l'arrière et transférées à nouveau avec des boucles habiles, il s'avère quelque chose comme une couronne, haut devant et s'abaissant derrière; la couronne reste ouverte. Les femmes mariées laissent le coin du châle déballé pour couvrir le sommet de la tête, les personnes âgées déploient les extrémités du châle sur le dos et les jeunes s'enroulent autour de la tête.

Dans le milieu urbain et marchand, la coutume de se couvrir les épaules avec un châle s'est enracinée, ce qui correspondait à la tradition russe du costume pour cacher la forme du corps féminin.

Aux XX - XXI siècles, les écharpes et les châles sont devenus l'un des accessoires nécessaires. Les produits textiles modernes préservent et développent les traditions, répondant aux exigences de la mode et aux goûts de l'époque.

Une collection de châles et d'écharpes occupe une place de choix dans les fonds du musée-réserve régional d'architecture, d'ethnographie et de paysage naturel du Kazakhstan oriental. En 2009, il compte 205 unités de stockage et est constamment mis à jour avec de nouvelles expositions. Cela comprend les écharpes et les châles en laine, soie, coton de la fin des XIXe et XXe siècles de la production textile russe et étrangère. Les objets exposés ont été achetés par le personnel du musée de tous les groupes ethniques des villages de la région du Kazakhstan oriental, des villes d'Ust-Kamenogorsk, Leninogorsk (aujourd'hui la ville de Ridder), Zyryanovsk, Semipalatinsk.

De nombreux peuples avaient une tradition selon laquelle les femmes devaient cacher leurs cheveux, car on croyait que les cheveux des femmes avaient un pouvoir de sorcellerie. Une femme à tête découverte devient une proie facile et un réceptacle pour les mauvais esprits, c'est pourquoi c'était le comble de l'indécence que de paraître simple, et pour déshonorer une femme, il suffisait de lui arracher la coiffe de la tête. . À partir de là, c'est arrivé - "faire une gaffe", c'est-à-dire être déshonoré.

Bandage "à la manière d'une femme".
Châle avec "cru"

Les documents d'archives du musée témoignent: «Auparavant, sans foulard, une femme - à Dieu ne plaise - sortait vers le peuple! À la maison, elle se peigne les cheveux, tresse, 2 nattes, met un shashmurka (un chapeau doux en tissu) et attache une écharpe. Chercheurs: M. Shvetsova, qui a visité notre région à la fin des années 1890, N. Grinkova - dans les années 1920, décrivant le costume des femmes, a noté la beauté de la coiffe des femmes. Les filles portent des châles enroulés dans une large bande, qui se superpose au milieu sur le front et s'enroule autour de la tête, les extrémités sont tordues à l'arrière et transférées à nouveau avec des boucles habiles, cela ressemble à une couronne, tandis que la couronne reste ouverte. Les femmes mariées laissent le coin du châle ouvert pour couvrir le sommet de la tête.

Auparavant, ils portaient des châles, des demi-châles, des foulards et des sous-châles - une telle classification des foulards, et avec des variantes d'explications, était courante chez les habitants de notre région: "un châle et un demi-châle doivent être à glands, un demi-châle -le châle est plus petit qu'un châle, une écharpe sans glands, il peut être unicolore et multicolore, doublure - avec un motif dans le coin. Ou : « Le châle est grand, mais l'écharpe est plus petite. Ils ont simplement noué un foulard - ils le portaient à la maison. Le châle est également avec des glands, mais des châles plus petits, il était porté sur une écharpe. Vous ne pouvez pas porter un châle tous les jours."

Les écharpes et les châles en cachemire et dits "turcs" ou tapis étaient particulièrement populaires parmi les paysans et les marchands. Les informateurs les appellent châles bruts, en référence aux fils de soie non torsadés avec lesquels le motif est tissé. Ainsi, Rakhmanova Kharitinya Matveevna, née en 1926, une habitante de la ville de Zyryanovsk, rappelant les histoires de sa mère, a raconté que des châles contenant des matières premières étaient apportés de Chine par des marchands. Ils sont partis avec des cornes (bois de cerf), et de là ils ont apporté des marchandises qu'ils ont vendues dans les villages. Pour un tel châle, on pourrait donner une vache ou trois roubles. Ces châles s'appelaient des châles à trois roubles. Les châles de soie à deux fils colorés étaient appelés "à deux faces" par nos résidents locaux, et les châles de soie fins et légers - "les souffleurs de vent". Une technique artistique caractéristique pour décorer les foulards était une combinaison de couleurs vives contrastées: noir avec orange, vert avec rouge, etc. Les écharpes et les châles étaient achetés dans les boutiques du village ou de la ville, ils étaient chers et portés avec soin. Avant la dépossession (années 1920) "... les familles riches avaient quarante robes d'été et quarante châles". Les anciens châles de la collection du musée sont pour la plupart festifs, c'est pourquoi ils ont survécu jusqu'à ce jour. Ils ont été achetés par les parents pour les filles en dot, ils ont été donnés pour un mariage, un mari a acheté sa femme, un frère a acheté sa sœur. Pendant les années de famine des années 1930 et 1940, les mères coupaient des châles en morceaux pour leurs filles comme souvenir.

La signification rituelle des foulards est également connue. Selon la tradition de mariage locale chez les anciens russes, la mariée et le marié étaient désignés par des détails rituels spéciaux du costume. Le marié était généralement attaché sur ses épaules avec des châles pliés en diagonale avec un angle ou une rayure. La mariée était couverte d'un manteau spécial qui lui couvrait la tête, s'étendant de derrière jusqu'à sa taille, pendait sur son visage devant. Dans le village de Sennoy, par exemple, il a été fabriqué à partir de deux coupons non coupés de châles imprimés, à Bystrukh, ils ont jeté un châle en cachemire - «kashamirka».

KP-18-20406
Femme tatare dans un châle tricoté en soie

GIK-7-1477
District de Glubokovsky, village de Tarkhanka

Les femmes kazakhes, selon des informateurs, dans les années d'après-guerre (fin des années 1940) ont commencé à porter des châles et des foulards au lieu de "borik", "saukele", "tubeteek". À l'heure actuelle, les Kazakhs ont conservé une version transformée du rite d'enlèvement de la mariée: si une fille qui entre dans la maison d'un jeune homme se voit jeter un foulard sur la tête, elle devient alors une mariée.

La plupart des châles de soie tricotés ont été achetés à des femmes tatares. Selon des informateurs, chaque riche famille tatare avait un tel châle, il était noué autour de la tête, parfois sur une casquette - kalfak, une extrémité descendait sur la poitrine et l'autre était nouée autour du cou.

La valeur particulière des collections de ce type sont les châles et les foulards portant les poinçons et les marques des entreprises où ils ont été fabriqués. Dans la collection de notre musée, il y a un châle en laine multicolore de la fin du XIXe siècle avec la marque de fabrique de l'usine Konstantinov à Moscou.

Les châles imprimés en chintz et les châles avec un motif floral lumineux sur les côtés sur un fond clair ou coloré étaient les plus populaires à la ville et à la campagne. Il y a des châles en coton avec broderie tambour, multicolore, sergé dans la collection. Malheureusement, il n'y a pas de foulards en chintz avec des motifs thématiques couvrant des événements importants de la vie étatique, sociale et culturelle. Cette page intéressante de l'histoire du foulard nous est probablement perdue.

Créer de belles écharpes est une affaire extrêmement délicate et demande beaucoup d'habileté et de créativité - la preuve en est la collection du musée. Tous les châles de la collection sont des produits industriels, parmi lesquels se trouvent des monuments uniques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, vous permettant de voir les caractéristiques artistiques et techniques des textiles de cette époque.

Archives du musée. Dossier B/N, 2007, p. 10-11. Expédition à Zyryanovsk. Informateur : Ovchinnikova A.K., née en 1923, originaire du village. Snegirevo.
Archives du musée. Dossier B/N, 2006, p.198. Informateur : Ermolaeva A.F., née en 1928, p. Bystrukha, district de Glubokovski.
Archives du musée. Dossier B/N, 2007, p. 10-11. Informateur : Ovchinnikova A.K.
Archives du musée. Dossier 1/64, 1981, p. 29. Informateur : Korotkova H.K., née en 1903, du village de Verkh-Myakonka, district de Zyryanovsky.

Elizarova L.I.

Bien? Une autre préoccupation -
Avec une larme la rivière est plus bruyante
Et tu es toujours le même - forêt, oui champ,
Oui, modelé jusqu'aux sourcils...

Et l'impossible est possible
La route est longue et facile
Quand il brille au loin de la route
Coup d'œil instantané sous l'écharpe,
Quand sonne la mélancolie gardée
La chanson sourde du cocher ! ..
A. Bloc

Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un élément féminin, doux et chaste de la garde-robe féminine - une écharpe.

J'avais l'habitude de porter une écharpe uniquement pour visiter le temple, pas même une écharpe, mais une étole, et c'était tellement confortable et beau, et les sensations sont complètement différentes, pas les mêmes que celles d'un bonnet tricoté.
Cet hiver, j'ai voulu mettre à jour le chapeau, et j'ai beau chercher, tout était infructueux, tout semblait inconfortable, ou il ne me convenait pas, ou la couleur n'était pas la bonne. Ensuite, j'ai été inspirée par les images de filles qui portent des foulards au lieu d'autres chapeaux, et j'ai décidé d'essayer.

Bien sûr, il était important pour moi que l'écharpe soit faite de tissus naturels, chauds et beaux. Par conséquent, je suis allé directement au magasin Pavloposadsky Shawls (la manufacture Pavloposadsky est en activité depuis 1795).Le choix des foulards est tout simplement fascinant, ce n'était pas facile à choisir, mais j'ai néanmoins décidé en choisissant un foulard aux tons airelles-rose-écarlate avec un motif mixte - quelques fleurs et un petit ornement "concombres". Bien sûr, au moins 2-3 autres foulards sont apparus sur ma liste de prochains achats.

Pour être honnête, la sensation de porter une écharpe est incroyable. Il a l'air très féminin et inhabituel, doux et modeste. Il retient - dans une écharpe, il est beaucoup plus difficile, par exemple, d'être impoli ou de se disputer.

C'est devenu intéressant pour moi d'étudier l'histoire du foulard en Rus', et de comprendre pourquoi ça me fait ressentir ça ?
Je vous invite à me rejoindre pour un court voyage à travers l'histoire.
Au départ, à l'époque païenne, les femmes se couvraient la tête en Rus' pour se protéger du froid, de la rigueur du climat.
Après le Baptême de la Rus', avec l'avènement de la foi orthodoxe sur notre terre, les coiffes féminines sont considérées comme faisant partie intégrante du costume féminin.
La coiffe était un symbole d'intégrité : avoir l'air « cheveux raides » était le comble de l'indécence, et pour déshonorer une femme, il suffisait de lui arracher la coiffe de la tête. C'était l'insulte la plus lourde. C'est de là que vient l'expression « to goof off », c'est-à-dire « to disgrace ».

Dans la Rus' ancienne, les femmes portaient des couronnes ou des jantes, d'abord en cuir ou en écorce de bouleau, recouvertes d'étoffes riches, puis en métal, ornées de pierres précieuses. D'en haut, de longues couvertures étaient attachées aux couronnes, qui tombaient sur le dos. Selon V. O. Klyuchevsky, du XIIIe siècle. les nobles femmes russes ont commencé à porter des kokoshniks sur la tête. Le mot vient du mot "kokosh", c'est-à-dire une poule, un poulet. Les kokoshniks ressemblaient à un oignon en forme. Le bord du kokoshnik était encadré plus bas sous la forme d'un filet ou d'une frange.
Les kokoshniks étaient gainés de tissu rouge foncé et magnifiquement humiliés avec des perles et des pierres. Les kokoshniks pour les femmes nobles riches et les aubépines étaient fabriquées par des artisanes spéciales.

Artiste Zhuravlev.

Ensuite, les femmes ont commencé à porter ubrus - une partie de la coiffure d'une femme mariée - une serviette richement décorée de broderies. Il était posé autour de la tête sur une lingerie - un bonnet souple qui couvrait les cheveux - et attaché ou poignardé avec des épingles.

Ubrus est un panneau rectangulaire de 2 mètres de long et de 40 à 50 cm de large. Le matériel dépendait de la richesse du propriétaire. L'option la plus courante est le lin ou un autre tissu dense décoré de broderies ou de bordures. Les femmes nobles portaient un ubrus de satin et de brocart blanc ou rouge. Ils portaient une telle écharpe sur une coiffe.
Dans la vie de tous les jours, les paysannes portaient de simples écharpes - symbole du mariage.

Artiste Sourikov

À la fin du 19e siècle, les foulards comme couvre-chef étaient répandus en Russie. Ils étaient portés par les filles et les jeunes femmes à différents moments de l'année. Les écharpes donnaient au costume féminin une couleur et une originalité particulières. Au début, les foulards étaient noués sur une coiffe (généralement kichki), puis ils ont commencé à être portés seuls, en les attachant sur la tête de différentes manières. Les filles attachaient une écharpe sous leur menton, et parfois avec les extrémités en arrière (c'est ainsi que les femmes mariées portaient une écharpe). La mode de porter des foulards, en faisant un nœud sous le menton, est venue d'Allemagne en Russie aux XVIIIe et XIXe siècles, et l'image d'une femme russe - "Alyonushka dans un foulard" noué de cette manière - était déjà formée au 20e siècle.

Un foulard à l'image d'une femme russe était la conclusion logique du costume. Il était comme un salaire pour son visage, une femme sans foulard, tout de même, cette « maison sans toit », « une église sans coupole ». Le foulard a donné à la femme une féminité particulière, de la tendresse. Aucune autre coiffe n'a donné autant de lyrisme à l'apparence d'une femme qu'un foulard.

Artiste Koulikov.

Un foulard comme symbole de statut social

Les filles célibataires avaient des coiffes et des coiffures différentes. Leur coiffe principale était des couronnes, également appelées beauté. Par exemple, l'image de la tour en plusieurs niveaux, séparés par une garniture de perles. La couronne était un ruban de brocart byzantin collé sur un bloc solide, dont un bord était relevé et coupé avec des dents. La jante était en argent ou en bronze.
Aux extrémités de la corolle, des crochets ou des oreilles étaient disposés pour un lacet, avec lequel il était noué à l'arrière de la tête. L'arrière de la tête des filles portant de telles coiffes est resté ouvert. Des soutanes descendaient le long des joues de la couronne - des brins de perles en pierres ou plus souvent des perles, et le front était orné de bas. La couronne était toujours sans haut, car les cheveux ouverts étaient considérés comme un signe de jeunesse. Les couronnes des bourgeoises étaient constituées de plusieurs rangs de fils d'or, parfois ornés de coraux et de pierres semi-précieuses. Parfois, ce n'était qu'un large bandeau brodé d'or et de perles. Un tel bandage se rétrécissait à l'arrière de la tête et était noué avec de larges rubans brodés qui tombaient dans le dos.

En hiver, les filles se couvraient la tête d'un chapeau haut de forme, appelé stolbunets. Son bas était garni de fourrure de castor ou de zibeline et le haut était en soie. Des tresses avec des rubans rouges sont tombées sous la colonne. Le fait est qu'un bandage a également été mis sous la colonne, large à l'avant et étroit à l'arrière, qui était attaché avec des rubans au même endroit. Les kosniks étaient cousus sur des rubans de fille - des triangles denses en cuir ou en écorce de bouleau, recouverts de soie ou brodés de perles, perles, pierres semi-précieuses. Ils ont été tissés en une tresse à l'aide d'un fil torsadé doré. Après le mariage de la jeune fille, sa tête était recouverte d'une coiffe de femme.

Depuis les temps bibliques, le foulard sur la tête d'une femme mariée est un symbole de noblesse et de pureté féminines, d'humilité et d'humilité devant son mari et Dieu, c'est pourquoi, sans utiliser de foulard, une femme a exprimé sa fierté, sa désobéissance et ne pouvait donc pas être admis au temple pour la repentance spirituelle.
On pense également qu'une femme mariée a montré sa dépendance à l'égard de son mari avec un mouchoir et qu'un étranger ne pouvait pas la toucher ou la déranger.
Un foulard donne à une femme un sentiment de sécurité, de sûreté, d'appartenance à son mari, ajoute de la féminité, de la modestie et de la chasteté.

Fabrication d'écharpes

Tout au long du 19ème siècle tous les foulards étaient sans nom. Tous les noms de maîtres d'usine, auteurs de merveilleuses écharpes, ne nous sont pas parvenus. Danila Rodionov est le premier artisan dont le nom est mentionné, il était à la fois sculpteur et imprimeur.
Les châles orientaux sont apparus en Russie plus tôt qu'en France. Ils sont entrés dans la mode officielle à la fin du XVIIIe siècle. - en 1810, quand le style Empire est venu. Dans les dixièmes années du XIXe siècle. les premiers châles russes sont apparus.

Ils ont été produits principalement dans 3 usines de forteresse.

1. Châles de Kolokoltsov - à l'usine de Dmitry Kolokoltsov, propriétaire terrien de Voronej.

2. Dans l'atelier du propriétaire terrien Merlina, qui a commencé par la production de tapis dans la province de Voronej, puis est passé aux châles et a déplacé l'atelier à Podryadnikovo, province de Ryazan. "Les écharpes et mouchoirs de Mme Merlina, avec leur grande gentillesse, méritaient la première place parmi les produits de ce type."

3. Dans l'atelier du propriétaire foncier de Voronej Eliseeva.

Les châles des 3 ateliers s'appelaient Kolokoltsov. Contrairement aux châles orientaux et européens, les châles russes étaient à double face, le mauvais côté ne différait pas du visage, ils étaient tissés à partir de duvet de chèvre selon la technique du tapis et étaient très appréciés. Dans le premier quart du XIXe siècle un châle coûtait 12 à 15 000 roubles. Les meilleurs châles ont été tissés pendant 2,5 ans.

Au milieu du XIXe siècle en Russie, un centre spécial pour la production de foulards nationaux est en cours de formation - Pavlovsky Posad.) 0 il y a du matériel dans le journal "Manufacture and Trade" pour 1845. Extraits de là: "Le 13 mai 1845, le village de Vokhna , district de Bogorodsky et 4 villages voisins ont été renommés Pavlovsky Posad ".
Le marchand Labzin et Gryaznov, qui sont entrés en affaires avec lui, ont ouvert une usine de foulards imprimés, l'usine employait 530 ouvriers. Les produits en soie et en papier de l'usine étaient achetés lors de foires qui se tenaient à Pavlovsky Posad jusqu'à 9 par an.

En 1865, Shtevko a ouvert une production à grande échelle de châles imprimés en laine et chintz. Mais ce n'est qu'à partir des années 80 du XIXe siècle, lorsque l'usine Labzin est passée aux colorants à l'aniline, que le type d'écharpe Pavlovsky a commencé à se former, ce qui a glorifié Pavlovsky Posad. Le fait est qu'il est extrêmement difficile d'obtenir des couleurs vives pures sur un tissu en laine avec des colorants naturels. Et maintenant, les colorants naturels ont été remplacés par des colorants chimiques brillants - à la fin des années 50, l'aniline et depuis 1868 - l'alizarine.
Vers la fin du 19ème siècle - début du 20ème siècle Les châles pavloviens sont exposés dans des expositions internationales, captivants par leur originalité et leur identité nationale. Lumineux, multicolores, ils sont devenus les plus aimés du peuple. Leur popularité a été facilitée par leur polyvalence: le foulard est allé à tout et à tout le monde - aux tenues des paysans et des classes inférieures urbaines.

Modèles de châles Pavloposad

Les châles pavloviens de la période des années 1860-1870 différaient peu stylistiquement des châles des manufactures de Moscou, qui étaient principalement décorés du motif dit "turc", dont le style remonte aux châles orientaux tissés. Ce motif est le plus caractéristique des châles russes tissés et imprimés de la première moitié du XIXe siècle. Il s'agit de l'utilisation de certains motifs ornementaux en forme de « haricot » ou de « concombre », formes végétales géométrisées. En Russie, l'intérêt pour l'art de l'Orient est assez stable tout au long du XIXe siècle. Bien que certains chercheurs associent à tort l'ornementation exclusivement florale au châle pavlovien, néanmoins, les châles pavloviens avec un motif "turc" étaient également très divers.

Dans la 2ème moitié du XIXème siècle. l'image des fleurs, et dans une interprétation quelque peu naturaliste, était très à la mode. Cela était probablement dû aux tendances romantiques du lien entre l'homme et la faune, caractéristiques de toute l'ère de l'historicisme. La préférence a été donnée aux motifs floraux dans la broderie, la dentelle et les tissus. En porcelaine, les plateaux étaient décorés de bouquets de fleurs, leurs images ont commencé à apparaître dans la peinture intérieure. Ainsi, en décorant des châles avec des fleurs, le désir des artisans de Pavlovsk de fabriquer un produit à la mode qui serait demandé par les acheteurs s'est manifesté.

Dans l'atelier de dessin de l'usine en 1871, déjà 7 dessinateurs travaillaient: Stepan Vasilievich Postigov, Ivan Ivanovich Ivanov, Mikhail Ilyich Sudin (Sudin), Akim Vasiliev, Pavel Zakharovich Nevestkin, Boris Efremovich Krasilnikov, Zakhar Andreevich Prokhanov. A la fin du siècle, leur nombre avait atteint onze. Le travail des artistes était très apprécié: le salaire du mieux payé d'entre eux, Stepan Postigov, était à l'époque de 45 roubles, soit près de 2 fois le salaire d'un sculpteur et plusieurs fois le salaire des ouvriers d'autres spécialités.

Fin XIX - début XX siècle. peut être considérée comme l'époque de l'ajout définitif du style du châle pavlovien. Le motif était imprimé sur des fonds crème ou colorés, le plus souvent noirs ou rouges. L'ornement comprenait une image tridimensionnelle de fleurs rassemblées en bouquets, guirlandes ou dispersées sur le champ d'un foulard. Parfois, les fleurs étaient complétées par de fines rayures ornementales ou de petits éléments de formes végétales stylisées. Une caractéristique distinctive des châles de Pavlovsk était l'harmonie parfaite dans la sélection des combinaisons de couleurs et des éléments décoratifs individuels. Ce n'est pas un hasard si, en 1896, l'entreprise a reçu la plus haute distinction d'une exposition industrielle à Nizhny Novgorod : le droit de représenter l'emblème de l'État sur les enseignes et les étiquettes.

Depuis le milieu des années 1920, l'ornement floral traditionnel a reçu une interprétation légèrement différente. Les formes florales de ces années sont agrandies, acquérant parfois un volume presque tangible. La couleur des écharpes est basée sur des combinaisons contrastées lumineuses de couleurs rouges, vertes, bleues et jaunes.
Les dessins de l'après-guerre se caractérisent par une saturation décorative, une composition plus dense du motif floral. La couleur et la plénitude de la composition du dessin avec des développements complexes de lumière et d'ombre correspondaient à la tendance générale du développement de l'art appliqué de ces années.
Au cours de la dernière décennie, des travaux ont été menés pour restaurer les dessins d'anciens châles pavloviens. La création de nouveaux dessins s'effectue dans deux directions. Parallèlement au développement de la ligne classique, de nouveaux motifs modernes sont apparus, tenant compte des tendances paneuropéennes dans le développement du foulard. Conformément à la mode et au style de l'époque, le système de couleurs des produits change. La palette de couleurs est basée sur une combinaison harmonieuse de tons proches avec une prédominance de beige, ocre, marron et verdâtre.

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MKOU "École secondaire d.Burmistrovo"

Couronne de châle russe

Travail de projet

élèves de 9ème

Ermolaeva Antonina

Responsable : professeur d'arts plastiques

jecatégorie Sudakova V.V.

2015

Contenu

Introduction

Partie principale.

II .

Partie pratique.

III .

Justification économique du projet.

Calcul des coûts.

Evaluation économique du projet.

IV .

Évaluation environnementale du projet.

V .

Conclusion.

Bibliographie.

Ressources Internet.

Dictionnaire terminologique.

Pièce jointe 1

Demande2

Annexe 3

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

Introduction

Récemment, la préservation de la culture traditionnelle du peuple russe, qui comprend un grand nombre de types d'activités créatives folkloriques, a un énorme potentiel pédagogique, est devenue particulièrement pertinente. Il comprend les valeurs spirituelles et morales et les idéaux du peuple formés au cours des siècles, exprimés en relation avec la famille, la nature, l'économie. Dans les temps anciens, le costume folklorique russe était l'un des éléments de l'éducation populaire, car tout ce qui était évoqué dans la culture populaire: traditions, vacances, philosophie populaire, vision du monde, folklore, précision, propreté et beauté avaient un effet positif sur l'enfant.

Le costume folklorique russe est une source de créativité, un indicateur des vues artistiques, esthétiques, éthiques et de la vision du monde, pendant de nombreux siècles d'existence de la Russie, sert de preuve des capacités et des capacités créatives du peuple russe. Son étude a une profonde signification idéologique, morale, patriotique, contribue au développement de l'art contemporain, à la continuité des générations, au transfert de l'expérience sociale aux générations suivantes.

Dans les cours de technologie, je me suis familiarisé avec un type d'art et d'artisanat tel que le patchwork.Travailler le tissu de vos propres mains procure un plaisir et une joie incomparables de la mise en œuvre des idées les plus audacieuses.J'avais le désir de créer une collection de poupées d'intrigue dans le costume national russe et plus complètement.considérez un élément du costume - une écharpe.

Dans mon travail, je veux parler du rôle du foulard dans la culture traditionnelle russe etmontrent les dix types les plus courants de nouer une écharpe, transmettant l'ambiance qui correspond à l'esprit d'une femme russe.

Cible:

Créer une marionnette d'histoireen costume national russeavec les traits caractéristiques de la vie etmontrer comment porter et nouer des foulardsen Russie.

Tâches:

Étudier l'histoire de l'émergence et de la diffusion du foulard russe.

Découvrez à partir de quels tissus les foulards étaient fabriqués à Rus' et comment ils étaient décorés.

Apprenez à fabriquer des modèles de poupées.

Montrez les manières traditionnelles de nouer les foulards dans la Rus'.

Susciter l'intérêt pour les traditions folkloriques.

Importance pratique le choix d'une idée revient au fait qu'à l'avenir je souhaite transférer ma collection au musée ethnographique de l'école.

L'histoire de l'émergence et de la diffusion du foulard russe en Rus'.

coutume de portermouchoirRus' a une longue histoire. Même dans les temps anciens, une femme se couvrait la tête d'un morceau de tissu - un foulard, un foulard. Au début, il était porté sur une coiffe, puis ils ont commencé à l'attacher directement sur les cheveux.Autrefois, la tête était recouverte de serviettes, appelées ubrus. Des informations sur les serviettes ubrus sont conservées dans des monuments écrits depuis le 12ème siècle. La coutume de se couvrir la tête avec des serviettes existait dans certains endroits en Russie dès le XIXe siècle.Les traditions du foulard russe sont directement liées à la fête de l'intercession de la Mère de Dieu, qui n'existe que dans l'Église orthodoxe russe.Chez Rus', l'image d'une beauté mariée était impensable sans coiffe. Un foulard sur la tête signifiait un changement de statut social vers une femme mariée.Tout changement dans la vie d'une femme russe se reflétait dans sa coiffure. Lors du rituel "Libérer l'esprit" - la première coupe de cheveux, la fille a reçu une jupe et un foulard. Mais le port du foulard n'était pas obligatoire pour elle jusqu'à ce que la fille atteigne l'âge de la mariée. Puis elle portait encore une couronne, un ruban, une écharpe pliée, sous laquelle dépassait une tresse. La coiffe a toujours été utilisée en divination pour le marié, pour la fête de l'intercession et pour Noël. La cérémonie de mariage durait généralement plus d'une semaine et chaque étape de cette célébration importante dans la vie de chaque fille était accompagnée d'un rituel avec une coiffe. Le signe principal des fiançailles était un foulard porté sur la mariée par son père en présence de ses amis et de femmes plus âgées. Le spectacle aux proches, l'enterrement de vie de jeune fille et le bain de la mariée se sont déroulés à l'aide de cet accessoire. Tout au long de la journée du mariage, la mariée a changé plusieurs fois de foulard. Après la cérémonie, la coiffure a également changé : une tresse a été entrelacée en deux. Des écharpes ont été données aux nouveaux parents. Après le mariage, une femme ne pouvait pas apparaître en public et parmi les ménages sans coiffe, composée de plusieurs éléments: un guerrier - un chapeau doux et léger, sous lequel étaient cachés des tresses, des "pies" et un foulard ou un châle. "Magpie" est une casquette en toile ou en calicot. Si vous regardez l'arrière de la tête de la femme dans ce bonnet, la coiffe ressemble à un oiseau aux ailes repliées. C'est cet oiseau qui est devenu le symbole d'une femme mariée. La coiffe était considérée comme un signe solaire et céleste, au même titre que les oiseaux. Les plumes et le duvet servaient de décoration à la "pie". Les châles portés par-dessus avaient des couleurs différentes. Les jeunes femmes portaient principalement des foulards colorés et rouges, les femmes plus âgées et les veuves en portaient des noirs.

povoynik

Technologies pour la fabrication et la décoration de foulards.

Le concept de « châle russe » est reconnu dans le monde grâce au travail d'artistes et d'artisans talentueux dans le tissage et la teinture.Avant l'émergence d'une industrie monopolistique, les paysans,ainsi que le tissage à la main en Rus' en seconde périodeXIXesiècle, la production de foulards sur les machines-outils a pris un caractère de masse, des foulards imprimés moins chers ont commencé à être produits.Ils ont tissé des écharpes à la maison sur de simples métiers à tisser faits maison. Décoré de motifs et de rayures tissées. ÀXIXeAu siècle, la décoration des tissus de manière imprimée était déjà connue, lorsque, avec l'avènement des villes, les tissus sont devenus un objet de commerce. Afin d'accélérer le processus de dessin d'un motif, une planche avec un motif sculpté a été recouverte de peinture, placée sur un chiffon, et l'image a été imprimée à coups de marteau en bois. Au 17ème siècle, les artisans de Nizhny Novgorod étaient engagés dans le talonnage pour eux-mêmes et pour la vente. La production industrielle de foulards imprimés et à motifs en Russie a commencé au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Les fermes paysannes avec teintureries et métiers à main devinrent la base de la future industrie textile. Remplaçant progressivement le travail manuel, des machines à vapeur, des machines à imprimer sur calicot, des machines (annexe 1) à tisser à motifs sont introduites. Le talon paysan fait à la main devait déjà concurrencer l'impression en calicot d'usine.

Les premières manufactures pour la fabrication de foulards.

La manufacture, qui a commencé la production de châles dans le style du Cachemire, est née en 1806 dans le domaine du propriétaire terrien N.A. Merlina dans le village de Skorodumovka, province de Nizhny Novgorod. En 1813, un atelier de fabrication a été ouvert dans le village de Khava, région de Voronej, sur le domaine du propriétaire foncier V.A. Eliseeva. Les célèbres châles "Kolokoltsevo" étaient magnifiques. Ils ont été appelés ainsi parce qu'ils ont été fabriqués dans le village d'Aleksandrovka, province de Saratov, sur le domaine du général D. Kolokoltsev. Parmi les châles en laine, les châles "tapis" tissés aux motifs orientaux peuvent être appelés les premiers. Les initiateurs de leur production étaient les fabricants moscovites Guchkovs dans les années 40. XIXème siècle. La technique de tissage permettait de réaliser des motifs à un et deux côtés.

En Russie, ils portaient des châles, des demi-châles, des foulards et des châles, une telle classification des foulards, et avec des explications, était courante chez les résidents du territoire de l'Altaï: un châle et un demi-châle doivent être avec des glands, un demi-châle est plus petit qu'un châle, une écharpe sans glands, peut être à la fois unicolore et multicolore , doublure - avec un motif dans le coin.

Châle

Façons traditionnelles de nouer les écharpes en Rus'.

Il y avait dix manières de nouer une écharpe qui existaient en Rus' depuis plusieurs siècles, mais que l'on retrouve encore à notre époque et que l'on retrouve dans les manières modernes de porter c'est un guerrier, un hurleur, (Annexe 2) ; coudre, nouer, froisser, (Annexe 3) ; recouvrir des planches, plier, (Annexe 4) ; ouistiti, sac (Annexe 5).

Outils et montages.

Pour le travail j'ai besoin de :

1 m de fil d'aluminium (cadre de poupée).

Tissu en coton blanc et coloré.

Rubans multicolores.

Fils de coton.

Ciseaux.

Machine à coudre.

Contreplaqué (pour support).

Colle PVA.

La technologie de fabrication d'un modèle de poupée.

Nom de l'opération

Une photo

Outils, matériaux et accessoires

Créer une esquisse

Papier Whatman, crayon, gomme.

Préparer le fil de fer

Pinces.

Formation de la tête et du corps.

Sintepon, tissu kapron, fil.

Coudre une chemise.

Tissu blanc.

Coudre une jupe.Lors de la coupe du costume, nous tenons compte des exigences de la coupe traditionnelle des vêtements folkloriques

Tissu coloré, rubans pour la décoration.

Attachez une écharpe.

Drap fin.

Préparez le fond.

Scie sauteuse, aggloméré, règle, crayon.

Attachez la poupée à la base.

Tournevis.

Organisation et sécurité du poste de travail.

Pour travailler sur un projet, j'ai tout ce qu'il faut : un bureau, une machine à coudre, un fer, une planche à repasser. Travailler avec ces produits n'est pas la même chose que la connaissance des précautions de travail et de sécurité sur une machine à coudre et un fer à repasser acquise dans les cours de technologie. Pour travailler le tissu, j'ai acquis un « patch » dans un cercle scolaire.

Justification économique du projet

Calcul des coûts

Nom

Quantité pour 1 unité

Prix (pour 1 m²), (pcs.) frotter.

Total (frotter.)

tissu coloré

20x50cm.

tissu blanc

10x30cm.

1.70

tresser

fil de cheveux

perles

20 pièces

Total:

10.70

Le coût des matériaux achetés était de 200 roubles et le coût des matériaux utilisés était de 170 roubles.Les coûts du matériel n'incluent pas l'achat de ciseaux, de colle, de pinceaux, de papier à dessin, d'hivernant synthétique, car ils ont été utilisés et achetés plus tôt.Je ne prends pas en compte le coût de l'électricité, puisque les travaux ont été effectués de jour.

Par conséquent, le coût de mon projet est de 170 roubles.

Par conséquent, mon travail de conception est économiquement avantageux, car après avoir dépensé 170 roubles en consommables, j'ai reçu une collection de poupées que j'aime bien et j'espère que tous ceux qui la regarderont l'aimeront (annexe 6).

Chapitre 4. Évaluation environnementale du projet

La technologie de fabrication de poupées n'a pas d'impact négatif sur les autres. Lors de la fabrication du produit, des matériaux respectueux de l'environnement ont été utilisés.

La technologie d'exécution n'a pas d'impact négatif sur la santé humaine. Par conséquent:

L'atmosphère n'est pas polluée ;

Matériaux non nocifs pour la santé humaine ;

Production pratiquement sans déchets.

Le travail sur le projet n'était pas très difficile à réaliser, mais il nécessitait la capacité de coudre sur une machine à écrire, l'attention et la précision, la connaissance de l'histoire des traditions russes et des capacités créatives. Et surtout, la bonne humeur.

Conclusion.

Travailler sur le projet m'a apporté satisfaction. J'ai beaucoup appris sur l'apparence de l'écharpe à Rus', sur sa création, sur les traditions du port d'une écharpe et sur la grande importance qu'elle avait dans le costume d'une femme russe.

J'ai appris à créer des modèles de poupées à partir de matériaux improvisés.Dans mes œuvres, j'ai essayé de transmettre un morceau d'histoire. Chaque manière d'une écharpe nouée porte la bonté et la sagesse de nos ancêtres, de la jeunesse à la vieillesse.

Et je pense que de tels métiers, qui raconteront la signification de chaque manière d'un foulard noué sur la tête des femmes russes, susciteront l'intérêt non seulement des enfants, mais aussi des adultes.Pour les étudiants, ces poupées serviront de bon objet de travail, pour un enseignant - une aide visuelle dans l'étude du costume traditionnel russe.

Bibliographie.

1. Histoire de la culture du peuple russe. UN V. Terechtchenko. Moscou ; EXMO, 2007

3.Ressources Internet.

https://ru.wikipedia.org/wiki/

http//www.glebushkin.ru Châle dans les traditions et la modernité russes.

Dictionnaire terminologique.

Ubrous - une partie de la coiffe d'une femme mariée - une serviette richement ornée de broderies. Enroulé autour de la tête - un bonnet souple qui couvrait les cheveux - et attaché ou poignardé avec des épingles. Connu aux XVIIe-XVIIIe siècles en Russie européenne et en Sibérie . Successeur d'Ubrus en acier et une écharpe.

Jacquard (Jacquard)- un tissu lisse à grands motifs avec un motif répétitif de contour en relief, semblable en apparence à une tapisserie. Sa chaîne peut contenir plus de 24 fils entrelacés différemment. Le tissu est fabriqué par le soi-disant tissage jacquard sur une machine spéciale. La densité du jacquard dépend de l'épaisseur du fil.

Tisserand français Joseph Marie Jaccara (Joseph-Marie Jacquard, 1752 - 1834). En 1808, il introduit le métier jacquard, qui devient l'une des machines les plus avancées pour la production de tissus. Un dessin complexe, précédemment créé à la main, est maintenant stocké dans la mémoire de la machine. L'unicité du mécanisme consistait en la possibilité de contrôler les chaînes individuelles du fil lors de la formation d'un auvent pour chaque direction du fil.

Pièce jointe 1

Annexe 2

La coiffure des femmes mariées se composait d'un bonnet souple et d'un foulard. Il était fait de toile, de chintz, de calicot, de soie et de satin. Le chapeau était toujours recouvert d'une écharpe - soie et cachemire les jours fériés, toile, chintz, satin - en semaine Sortir dans la rue avec un seul chapeau, sans écharpe, ou être à la maison avec un étranger était considéré comme très indécent. Au fil du temps, la casquette a été remplacée par une écharpe en coton, pliée en diagonale et nouée à l'arrière de la tête. Au fil du temps, le guerrier a réussi à supplanter tous les vieux chapeaux: kokoshniks, pies, borchats, badigeons. Il était largement répandu en Sibérie. Au siècle dernier, il est devenu la coiffe des femmes plus âgées. Certaines grand-mères, et parfois des jeunes femmes, surtout dans les villages, portent encore un guerrier.

- un foulard en soie de couleur brun-jaunâtre, rayé ou à carreaux. Il a bondi sur la tête de la mariée, couvrant une partie importante de son visage, lorsqu'elle s'est lamentée, selon la coutume, lors de l'"enterrement de vie de jeune fille". Ensuite, l'écharpe était jetée lorsque la mariée attendait le marié devant la couronne, lorsqu'elle se rendait à la couronne en traîneau. Dans le costume de mariage traditionnel, en règle générale, un hurleur était utilisé - un autre nom est une couche. On croyait que le hurleur protège une fille qui se marie du mauvais œil et des mauvais esprits au moment le plus important de sa vie.

Annexe 3

- foulard en soie plié en forme de large ruban. Il était enroulé autour de la tête de telle manière que le sommet de la tête restait ouvert. C'était un symbole de non-mariage. Les extrémités étaient rentrées sous l'écharpe sur les côtés, et parfois elles étaient redressées au niveau des tempes. Les extrémités étaient rentrées sous l'écharpe sur les côtés, et parfois elles étaient redressées au niveau des tempes. Parfois, sur les tempes, des "brindilles" - des glands de crin ou des "pistolets" - descendaient de plumes d'oie, de plumes de canard irisées.

Les foulards ne se démodent pas, ils apparaissent parfois à leur apogée. En Rus', la tête couverte était très importante pour une femme, le port du foulard est donc associé à toute une tradition. Vous pouvez nouer une écharpe "comme une femme", "comme un marchand" et "comme un noble".

Écharpe Pavloposadsky

Il semble que depuis l'époque du tsar Gorokh, les filles portent des châles de Pavloposad. Ils ont l'air si primordialement russes et originaux que leur origine ne fait aucun doute ! En fait, ces foulards aux couleurs vives sont apparus bien plus tard : l'année 1795 est indiquée sur le logo de la manufacture Pavloposad. C'est alors que l'entrepreneur paysan travailleur Ivan Labzin a organisé une petite usine de foulards.

Les "toiles d'araignées" blanches ajourées du châle d'Orenbourg, qui s'insèrent dans la coquille d'un œuf d'oie et traversent l'alliance, ravissent vraiment. Pour la première fois, ils ont découvert ces produits à la fin du XVIIe siècle, lorsque les Russes, qui s'étaient établis dans l'Oural, ont noué des relations commerciales avec la population locale. Mais l'artisanat du tricot duveteux a acquis une véritable renommée à Londres après l'exposition universelle de 1862: dans le célèbre "palais de cristal" parmi plusieurs centaines d'expositions, les châles duveteux d'Orenbourg ont été présentés pour la première fois.

Tradition

La coiffe d'une femme servait en quelque sorte de carte de visite : l'état civil, la classe de l'hôtesse, la richesse de la famille, on ne pouvait tout savoir qu'en regardant le foulard.

Ainsi, par exemple, les paysannes mariées nouaient un foulard sous le menton, «comme une femme» - avec les extrémités en arrière, et les dames de la haute société préféraient les châles-capes aérés qui correspondaient à leurs tenues «antiques».

Soit dit en passant, la mode de porter un foulard, en faisant un gros nœud sous le menton, est venue d'Allemagne en Russie au 18ème siècle, et l'image de "Alyonushka dans un foulard", ainsi nouée, s'est déjà formée au 20ème siècle.

En général, une écharpe, curieusement, n'apparaît dans la garde-robe d'une femme russe qu'au XVIIe siècle. Son prédécesseur était l'ubrus - le lin pour les paysannes, la soie pour les nobles, un morceau de tissu brodé. Ils se couvraient la tête, se fendant sous le menton.

motifs

"Russian Shawl" est un travail minutieux d'artistes talentueux, maîtres du tissage et de la teinture. Dans les compositions colorées des écharpes, on peut discerner les traditions de l'art populaire : motifs sculptés sur les architraves des maisons, broderies sur les serviettes et les chemises de bure, peintures d'icônes.

Parmi la classe simple, les châles en toile avec un motif tissé le long des bords, les châles gainés de calicot et de velours de laine et les châles de chintz imprimés étaient populaires.

Les dames riches appréciaient l'absence d'envers (les châles sont tout aussi beaux des deux côtés), la virtuosité du travail et les matériaux coûteux.

Les châles Eliseev et les châles de la province de Voronej étaient célèbres pour l'étonnante finesse du travail, la richesse des ornements et des couleurs. Vladimir était le plus grand fabricant de chintz et de foulards imprimés.

L'expression "goof off" a de longues racines et signifie : "déshonorer, être dans une position désavantageuse et inconfortable". Pourtant, après tout, apparaître à une femme aux cheveux désordonnés devant quelqu'un d'autre n'était pas considéré comme tout à fait décent, et lui arracher la coiffe de la tête (la laissant simple) était une terrible insulte.

A Rus', il y avait une tradition de "délier l'esprit", quand une petite fille recevait une jupe et une écharpe. Il n'était pas nécessaire de la porter jusqu'à un certain âge, mais la fille avait déjà reçu sa première écharpe de la maison de son père. autrefois, une écharpe était le cadeau le plus recherché.

Un homme s'occupant d'une fille, un mari paysan revenant d'un bazar de la ville, un baptême prévu dans une famille noble - un cadeau sous la forme d'un mouchoir était un signe d'amour, d'attention et de respect.

Selon une vieille croyance, une écharpe de mariage avait un pouvoir magique particulier. Il se composait de deux couleurs - rouge (la couleur d'un homme) et blanc (la couleur d'une femme). Cette combinaison signifiait union matrimoniale.