FAQ по окраске моделей для начинающих. Маски окрасочные для моделей Шаблоны для покраски стендовых моделей

В последнее время на форуме несколько раз поднимался вопрос работы с масками и иногда моделисты описывали свои неудачи в работе с ними. Так как моё хобби как раз делать маски (ну и декали ), решил на конкретном примере показать технологию работы с довольно большими масками. В качестве подопытного зайца выступит модель Звезды Boeing 737-800, для которого я сделал декальмаски Virgin Blue.

Зачем маски ?

Все уже привыкли окрашивать остекление моделей, используя маски - невероятная экономия сил и отличный результат. А вот маски для камуфляжа , надписей и эмблем используются редко. Довольно мало предложений на рынке и отношение самих моделистов к ним настороженное.
Где маски могут быть предпочтительнее декалей :
- если модель , очень тёмного цвета (чёрный / красный), то белая декаль может просвечивать. Даже такой именитый производитель декалей , как Cartograf не даёт 100% непрозрачности белого цвета. Что говорить о других производителях, а уж тем более о таких энтузиастах как я? В этом случае маска позволяет заменить декаль и даёт высокое качество белого цвета.
- если декаль переводится на границу камуфляжей, то этот переход может просвечивать. Обидно! Маска поможет сформировать белую подложку.
- бывает, что декаль требует абсолютного совмещения с белой подложкой. Смещение даже на десятую долю миллиметра (на треугольникахромбах и пр.) выглядит ужасно на собранной модели. Можно сделать дополнительную декаль-подложку белого цвета, но это добавит толщины и будет неприемлемо.
Самый же главный плюс масок - отсутствие плёнки декали, гарантия отсутствия «серебрения» её и вообще - маски это модно и современно. Как спиннер…

Итак, приступим

Наша задача сделать надпись virginblue.com.au и номер 13 6789. Для работы с масками нам понадобятся следующие инструменты:
- очки часовщика любого китайского производителя. Незаменимая вещь в моделизме .
- пинцет хороший
- иголка.

Начнём с того, что красим модель в белый цвет, цвет букв virginblue.com.au и 13 6789. Очень важно после этого дать краске просохнуть, можно порекомендовать 24 часа. В данном примере я использовал краску Mr. Color, эмали . В случае водных красок срок полного высыхания может быть и больше. Вплоть до "никогда". Потому и пользуюсь эмалями.

Теперь давайте перенесём virginblue.com.au на трансферную плёнку. Назначение этой плёнки переносить маску, состоящие из многих элементов, на модель. Наклеиваем трансферную плёнку на маску и очень сильно придавливаем пальцем. Затем аккуратно отклеиваем от подложки вместе с маской. Если какая-то буква не хочет отлипать, то прибегаем к помощи иголки.
СОВЕТ. Требуйте от производителя, чтобы трансферная плёнка была в комплекте с масками! Совет «побегать по дизайнерам и выпросить кусочек плёнки» это не совет, а издевательство.

Третий этап - наклеиваем трансферную плёнку вместе с маской на модель. Нет необходимости приклеивать всю плёнку сразу, позиционируем с одного края, и начинаем наклеивать плёнку последовательно. Следует помнить, что плёнка достаточно гибкая и можно контролировать, чтобы буквы шли в одну линию.

Далее аккуратно надавливаем на плёнку, чтобы буквы маски хорошо приклеились к поверхности модели. Можно пройтись пальцем несколько раз, хотя тут проблемы не будет - маска прекрасно прилипает к поверхности модели. Теперь аккуратно снимаем трансферную плёнку и буквы маски остаются на модели. Опять прижимаем их пальцем (я рекомендую использовать в работе с моделью хирургические перчатки - никаких отпечатков пальцев!) и можно приступить к этапу окраски.

При окраске надо соблюдать совсем несложные рекомендации:
- красить очень тонким слоем, не заливать краской, чтобы он не подтекла под маску
- красить под углом в 90 градусов, хотя если маска наклеена хорошо, то никаких проблем не возникнет.
Последний этап, удаляем маску. Для этого используем ту самую иголку, при этом могу порекомендовать подцеплять маску недалеко от края и затем снимать маску или иголкой или пинцетом.

В ходе многочисленных войн, заполнивших историю человечества, постоянно решался вопрос невидимости - как укрыться от противника, оставаясь активным на поле боя, не лишаясь подвижности? Решение этого вопроса пришло к концу XIX века, когда яркие мундиры армий стали сменяться серыми и зелеными, цвета “хаки” одеждами. Уже к началу Второй мировой войны специалисты выработали основные принципы формирования камуфляжа, а именно:

не столько спрятаться, сколько размыть очертания

затруднить противнику целостное восприятие цели, ее идентификацию

максимально отдалить момент, когда противник сможет оценить расстояние до цели, направление и скорость ее движения

исказить контуры и масштабы объекта в глазах противника

максимально вписать объект в окружение, используя размытые цветовые формы или искажающие картинку элементы.

Были разработаны схемы камуфляжа для различных видов местности, характера движения цели и разных типов машин и самолетов. Сформировались системы нанесения окраски в определенных направлениях и под углами, препятствующими опознаванию формы цели и направлению движения.

Камуфляж в моделизме

Все эти приемы и техники нашли свое отражение в стендовом моделизме - каждый любитель стремиться к максимально точной передаче деталей и внешнего вида оригинала. При нанесении камуфляжа мы сталкиваемся с массой проблем, начиная от самой простой - границы цветов не должны быть четко прорисованными.

Для правильного нанесения камуфляжной раскраски на модель танка и самолета можно прибегнуть к нескольким приемам:

нанесение краски аэрографом - требует овладения навыками, наличия устройства и отсутствия реакции на красители, аллергии у самого моделиста и окружающих

нанесение краски кистью - снова навыки, точность разведения краски, умение терпеливо укладывать слой за слоем, дожидаясь высыхания

использование пластилина и фольги - с их помощью создаются границы цветов

использование тампонов, как средства наиболее аккуратного наложения краски

использование абразивов из числа косметических средств для ухода за ногтями - они дают отличной зашлифовки без повреждения основного слоя.

Список можно продолжать бесконечно долго…

Автор этой статьи, много лет увлекающийся моделизмом перепробовал все методы. И не нашел ни одного, который полностью исключал бы все проблемы. Эффект достигается только при грамотном комбинировании приемов и адском терпении, иногда - за счет переделки уже почти готовой модели!

Самой сложной проблемой оставалось создание самой формы раскраски и устранения “ступеньки” - выступа, который возникает на границе двух цветов Приспособиться удалось, освоив работу с аэрографом, который дает размытую границу, и наложение пищевой прозрачной пленки на период нанесения основного цвета. Много дало использование тампонов из мелкоячеистого поролона, разведение красок и мягкие кисти. Иногда удавалось сформировать границу цветов, нанося на готовую часть тонкий слой растительного масла. Учтите, что смыть его бывает довольно трудно!

Совет: экспериментируйте, и будет вам удача…

Маски для моделей в магазине A-Model позволят вам нанести на готовые изделия исторически верный камуфляж по отлично сделанным шаблонам! Наши консультанты подскажут, какого типа маска подойдет для разных красителей, как правильно использовать источники, в которых рассказано о камуфляже и его использовании в вооруженных силах мира.

Рекомендуем использовать готовые маски для модели и осваивать технические приемы для преодоления сложностей - мечта каждого моделиста остается прежней, мы стремимся к максимальной точности, отлично понимая, насколько это бывает трудно!

Сегодня поговорим о том, как надо окрашивать и маскировать остекление, в том числе фонари кабин на моделях авиации.

Ни для кого не секрет что фонарь кабины и его переплет – лицо модели самолета. Криво покрашенный переплет убивает любую работу, а кажущаяся сложность его покраски отпугивает многих моделистов. Существует множество способов маскировки фонаря, но самым распространенным и простым является маскировка фонарей кабин при помощи малярной ленты от различных производителей.

Отдельно стоит отметить то, что вариант маскировки фонаря подходит только для покраски аэрографом или баллоном, так как при покраске кистью очень велик шанс того, что краска попадет под маски, банально затечет под них из-за толстого слоя нанесения. При покраске кистью проще постараться аккуратно накрасить переплет от руки.

Так какую ленту/скотч выбрать? Несмотря на кажущееся разнообразие всяких малярных лент для моделизма, а особенно для такого деликатного дела как маскировка фонаря подойдут далеко не все. Чаще всего для этих целей используют скотч от Тамии. Любой из скотчей от шириной от 3 до 30мм отлично подходит для наших целей. ( или ) Более широкий 40мм скотч более груб и брать его не стоит.

Альтернативой (более дешевой, и более тонкой) тамиевскому скотчу является малярная лента от фирмы TESA. Эта фирма выпускает различные малярные скотчи и прочие канцтовары. Для фонарей кабин лучше всего подходит малярная лента для наружных работ, синего цвета. Приобрести её можно в различных магазинах для ремонта, к примеру в OBI или Леруа Мерлен. Другие малярные ленты, особенно обычный малярный скотч лучше не использовать, во избежание плачевного результата.

Сейчас в продаже появилась новая лента от Тамии. Masking Tape for Curves называется. Она сделана из очень пластичного материала, продается в тонких рулонах,очень хорошо клеится на фонарь и позволяет выложить сложный перелет без надрезов, просто изгибая её по нужной форме. Хорошо облегает криволинейные поверхности и изгибается. Очень приятная в работе вещь. Рекомендуется к приобретению. ()

Кроме самого скотча нам понадобится нож. Главное требование – острое лезвие, ведь нам нужны ровные границы среза. Полезным будет и круговой резак(к примеру от OLFA), ведь на остеклении иногда встречаются круглые и закругленные участки. Ну а линейка думаю есть у каждого. Она тоже пригодится.

Теперь пару слов о том, как серьезно упростить процесс маскирования переплета. Упростить, но не ускорить, потому что процесс этот долгий и довольно нудный. Способ с приклейкой скотча на фонарь, его разглаживанием острым карандашом и последующем прорезанием скотча по проступившему переплету плох тем, что почти всегда переплет проступает с допуском, и прорезанные маски не точно соответствуют остеклению. А переделать ничего нельзя, потому что на стекле остались следы от лезвия. Этот метод требует немалого умения и твердой руки, так что довольно сложен для новичков.

Проще выкладывать переплет из тонких полосок скотча, а центр закрывать большим куском. Принцип прост. Клеим скотч на ровную, гладкую поверхность, нарезаем тонкие полоски, толщиной в пару мм, подрезаем их по примерной длине нужного участка и выкладываем из них границу остекления. После чего вырезаем кусок примерно по размеру нужного участка, и закрываем им центр. Процесс этот довольно нудный, но зато позволяет точно и впритык выложить маски. Само собой нужно следить за тем, что бы маски полностью закрывали стекло и лежали без зазоров.

Следовательно после поклейки всего этого лоскутного одеяла его нужно пригладить, и посмотреть на просвет, нету ли не закрытых мест на участках остекления. В случае если нужно замаскировать какой-то круглый или полукруглый участок – вырезаем круговым резаком кружочек чуть большего диаметра, вырезаем из него сектор (ведь чаще всего остекление выпуклое, а цельный кружок на такое нормально не ляжет) и клеим по месту.

Принцип работы прост (и зануден) до безобразия. Выкладываем периметр остекления из полосок, закрываем цент, повторяем №-ое количество раз и наслаждаемся результатом.

После поклейки масок задуваем фонарь в цвет интерьера (что бы интерьерный цвет был виден изнутри) и красим фонарь в основные цвета. Маски снимаем в самый последний момент, уже после всех лаков, смывок и прочего. Ни в коем случае не снимайте маски до нанесения лака!

Снимать маски стоит аккуратно, лучше всего поддевать их заточенной зубочисткой, что бы не поцарапать прозрачные участки. В случае если слой краски вышел очень толстым – не будет лишним очень аккуратно прорезать маску по периметру, почти без нажима на нож. И поддеть её ним. Наградой за усидчивость и трудолюбие будет аккуратный переплет остекления.

Так же хочется сказать пару слов про готовые маски. Этот аксессуар признан облегчить работу и упростить моделисту жизнь. Сейчас на рынке существует множество готовых масок от самых разных фирм. К чешскому Eduard и отечественного Хобби+ присоединились KV models и KAV. Такие маски представляют из себя вырезанные на клейкой бумаге/пленке элементы остекления, которые нужно отделить от основы и аккуратно поклеить по месту.

Желаем вам твердой руки и усидчивости. Не бойтесь собирать самолеты и красить фонари кабин!

На протяжении десятилетий сообщество по моделированию разработало широкий спектр красок и отделочных материалов, которые сделают лучшие модели произведением искусств с реалистичной фактурой. Было обнаружено, что наилучшие результаты достигаются за счет нанесения многих полупрозрачных слоев краски и других материалов, которые образуют покрытие, обладающие глубиной и интерес.
Часть этого процесса является подражание игры света и тени, износа, разрыва и выветривания, как на реальных объектах, которые получают все это изо дня в день. Последний элемент является чистым искусством - добавление цвета, тени и структуры, которые отлично смотрятся и подчеркивают характеристики объекта моделирования.

Такое развитие событий может привести к путанице, особенно для новичка. Имеется много различных методов, но какие из них следует наносить на какую-либо конкретную модель и в каком порядке? Данная статья поможет Вам разобраться в этом вопросе.

Последовательность покраски

Ниже предлагается последовательность для достижения хорошего результата для большинства моделей. Не каждый этап необходимо использовать в каждом случае - применение всех этапов редко используется на моделях . Кроме того, в зависимости от результатов, иногда будет необходимо повторять несколько раз один и тот же этап.
Стоит отметить, что относительно недавно была разработана новая форма покраски, известной как цветовая модуляция . По сути, она состоит из решения, где будет основной источник света (солнца) по отношению к модели и соответственно - затенение модели. Так как солнце находится, в основном, высоко в небе, то верхние поверхности модели будут окрашены светлее, чем стороны, которые в свою очередь, буду более светлого оттенка, чем нижние части модели. Цвета по бокам можно осторожно окрасить от светлого до темного оттенка, чтобы добавить интереса модели.
Техника цветовой модуляции может производить впечатляющие результаты и воплотить в жизнь модель, окрашенную в монотонный цвет, например, оливковый. При использовании этой методики некоторые этапы, таких как предварительное и последующее затенения, применяться не будут.

1.Вымойте все части
Очень важно избавиться от жира и пыли на поверхности модели, особенно при использовании акриловых красок.

Есть несколько способов обезжирить пластик. (о способах я расскажу в будущем)

2.Грунтовка
Причины применения грунтовки рассматрим в отдельных статьях. Проверить модель на наличие дефектов, линии швов и т.д. и исправить их.

3.Предварительное затенение (прешейдинг)
Это необязательно, но большинство моделей выигрывает от предварительного затенения. Грунтовка может сделать этот этап ненужным, если правильно подобрать цвет.

4.Основной цвет (базовый)
Наносится при помощи аэрографа. Лучше нанести несколько полупрозрачных слоев, но будьте внимательны, чтобы не закрасить полностью предварительное затенение (если оно есть).

5.Выделите основной цвет и/или последующее затенение (постшейдинг)
Слегка приукрасить боле светлый оттенок основного цвета в центре панели и верхней поверхности. С камуфляжной схемой - распылите основной цвет и поочередно следующие цвета камуфляжа.
Темным оттенком с помощью аэрографа нанесите краску в углублениях и вдоль линии панели для имитации теней. С затенением можно очень легко перестараться, так что используйте очень тонкие слои краски и очень экономно и наносите в несколько слоев. Лучше мало, чем слишком много. Вам понадобиться хороший аэрограф и навык нанесения теней.

6.Защитный слой (лакирование)
Необязательно. Но многие моделисты считают это хорошим временем для нанесения тонкого слоя лака (обычно применяют Johnson"s Future/Klear). Он защитит работу от следующих этапов и позволит вернуться к этой стадии, если что-то пойдет не так.

7.Фильтры (масляные точки)
Необязательно. Но становится все более популярным, особенно сейчас, когда имеются в продаже готовые фильтры. Фильтр - очень тонкий прозрачный слой краски, который тонко изменяет цвет базового (основного) слоя и помогает смешать цвета на камуфляжных схемах.

8.Покраска деталей
Это может быть наилучшим временем для покраски инструментов и других подобных крошечных элементов на транспортных средствах. Многие элементы могут быть оставлены для последующих этапов, в зависимости от того, потребуется или нет применение к ним смывки или нет.

9.Смывка
Смывка применяется как на большой площади, так и на ограниченных областях. Со смывкой очень легко переусердствовать и тогда модели темнеют. Для авиации можно применять смывку из жидкоразведенной краски и капли Fairy. (об этой технологии подробнее в следующих статьях)

10.Глянец/Защитный слой
Переводные картинки (декали) должны быть применены на глянцевой или полуглянцевой поверхности, таким образом, настало время для нанесения еще одного защитного слоя. Некоторые моделисты «придают блеск» только на тех областях, где будут применены переводные картинки, а другие моделисты предпочитают наносить «блеск» на всю модель. Частично Ваш выбор может зависеть от того был ли уже нанесен защитный слой лака или нет.

11.Переводные картинки/Маркировка (декали)
А также это хорошее время для применения отличительных знаков и нанесения единиц маркировки с помощью краски. Подробнее о переводных картинках читайте в статье «Применение водных переводных картинок».

12. Защитный слой
Да, еще один защитный слой. У этого этапа две цели. Первая цель - защита переводных картинок перед этапом выветривания. Вторая - изменение глянцевой поверхности перед конечными эффектами, Вы можете нанести слой матового или полуглянцевого лака по всей поверхности модели.

13. Сколы, царапины, ржавчина
Осыпавшаяся краска, ржавчина, стружка, царапины и т.д. применяется с очень тонкой кистью или даже зубочисткой. Наносятся на различных местах модели, и Вы сможете добавить дополнительные сколы или царапины позже. Помните, что легко добавлять царапины, но очень трудно удалить их, так что не переусердствуйте.

14. Легкая пыль с аэрографом (очень эффектно)
В нижней части транспортных средств и снизу и шасси самолетов можно нанести тонким слоем краски очень легкий слой «пыли». Этот слой должен быть очень прозрачным.

15. Тяжелая грязь и пыль
Эта стадия, главным образом, относится к транспортным средствам. Пигменты и/или измельченные пастели наносятся кистью, смоченной в скипидаре. Если Вы хотите нанести толстый слой грязи, то вместо скипидара применяется смола или лак, но вполне применим гипс и пигмент .

16. Легкая грязь и пыль (припыление)
Применяются сухие пигменты и/или измельченные пастели в дополнение к предыдущему этапу, или вместо него, в зависимости от степени выветривания и грязи, которую Вы копируете. Без этой техники модель будет выглядеть игрушечной, любой танк или БТР должен быть в пыли.

17. Детальный износ и разрывы (следы эксплуатации)
Включает в себя масляные и топливные пятна, полосы дождя, загрузочные знаки и любые другие признаки использования транспортного средства, которые появляются поверх других признаков «старения».

18. Заключительное выветривание пыли
Возможно, Вы захотите рассмотреть вопрос о придании другой модели очень легкий слой пыли, это можно сделать с помощью сильно разбавленной краски и нанесение с помощью аэрографа. Нанесение должно быть очень легким на этом этапе, чтобы избежать замачивания или удаления любого из сухих пигментов.

20. Заключительный защитный слой
Ваша модель является полной и выглядит великолепно. Искушение состоит в том, чтобы нанести слой матового, глянцевого или полуглянцевого лака для защиты модели. К сожалению, это может ухудшить вид модели. Если Вы использовали сухие пигменты, то любой лак будет смешивать их вместе, что сделает их совершенно невидимыми. Кроме того, часть интереса к модели - различные блики на различных частях модели, которая станет однородной после нанесения слоя лака. (не советую, лучше спрятать в стеклянный короб)

Если Вы действительно чувствуете потребность защитить Вашу модель, то сведите их к минимуму. Матовые области или где были добавлены сухи пигменты, должны получать очень легкое и тонкое нанесение лака (лаки бывают разной матовости), и удостоверьтесь, что Вы очень хорошо смешали матовый лак. Рассмотрите использование лаков с различными блесками, чтобы добавить интерес к модели.

Вообще-то первую модель обычно не красят, поэтому переходим сразу ко второму шагу развития моделиста - к тому моменту, как он впервые задумался о том, что ворох «голого» пластика, украшенного «переводными картинками», как-то не очень красив…

Часть 1. Самое необходимое

Самое первое, что нужно моделисту, чтобы начать отделывать модели - это деньги. Много денег. Очень много денег. Вне зависимости от того, что и какими способами вы будете красить, вам необходимы следующие вещи:

1. Собственно, сами краски (или эмали)

Краска - это то, что нельзя потом растворить или смыть чем-то просто так. Потолки в квартире, допустим, красят водоэмульсионными красками, разводят их водой, а после высыхания вы их фиг ототрете. Эмали - их можно смыть, причем легко, собственным растворителем . Пример - акварельные краски, водой растворяете, водой же потом и смываете. Модели окрашивают и теми, и другими, можете пока на этом не зацикливаться; в дальнейшем в статье они будут, и те и другие, просто «краски», но в случае необходимост - будут выделены.

На различных форумах вы можете встретить ожесточенные споры «какие краски лучше», приводятся веские аргументы, порой дело будет доходить до драки... Не ввязывайтесь в такие дискуссии - во-первых, если вы с этим не работали, то ваше субъективное мнение только «подольет масла в огонь», а во-вторых, «всяк сверчок хвалит свой шесток», и каждый моделист работает теми лакокрасочными материалами , которые смог достать и к которым успел привыкнуть.

Так какую же краску выбрать?

Если у вас в семье маленький ребенок, то нитрокраски вам не подойдут - у них очень резкий запах. В этом случае вам стоит обратить свое внимание на ряд водоэмульсионных либо акриловых красок. Если вы увидите на пузырьке с краской надпись «Разбавляется водой» или «Разбавляется спиртом» - знайте, это ваши краски. Если же у вас есть вытяжка и к запаху растворителя все относятся спокойно, то можно выбирать нитрокраски - они проще в применении, но хуже отмываются с рук. Также нитрокрасками легко «прожечь» прозрачные детали и испортить пластик . Стоят и те, и другие, примерно одинаково.

Для окраски практически всех моделей требуются следующие краски:

Белая
Черная
Серебряная

Остальные краски, требуемые для конкретной модели, можно докупать постепенно, по мере надобности. Запомните, ни в коем случае не перемешивайте краски разных производителей или краски на разной основе (нитро- и вода, допустим) для получения нужного цвета, краски могут испортится !

Как правило, одной баночки хватает на 2-3 модели (если аэрографом красить) и 1 модели при окраске кисточкой, или 8-10 наборов солдатиков. Модель при этом средняя, типа самолета в масштабе 1:72 , либо танка или солдатиков в масштабе 1:35 . Для аэрографа также существуют специальные краски, очень жидкие, но их пока лучше не покупать - для кисточки они не подходят; в баночках же краска универсальна. Отсюда и разница в расходе краски - при использовании аэрографа краска разбавляется, ее «становится больше» и хватает на большее количество моделей.

2. Грунт

Это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели. Для нитрокрасок и красок на водной основе грунты разные, и менять их нельзя.

Есть и еще один нюанс. Если при покраске кисточкой вы кладете нитрокраску на пластик, то она это пластик чуть растворяет, «вгрызается», и грунт не очень нужен; то при покраске водорастворимыми красками грунт необходим всегда - вода пластик не растворяет, и краска капельками соберется на поверхности. Это явление называется «адгезия », т.е. упрощенно «смачиваемость», или способность чего-то равномерно растекаться по какой-либо поверхности. Если не верите, то попробуйте простой водой равномерно «покрасить пластик». При покраске аэрографом грунт необходим всегда, вне зависимости от вида красок - краска ложится на поверхность уже «на излете» малыми порциями, и ей просто не хватит сил нормально «съесть» пластик и «приклеиться» к нему.

3. Лак

Лак необходим для того, чтобы ваша модель долго радовала ваши глаза, и вы спокойно могли бы, допустим после праздника и прелюдного показа ваших достижений, пойти и помыть модель под краном, не боясь испортить декали (переводные картинки) и краску. Лаки также бывают нитро- и водорастворимые. Если вы красили нитрокрасками, то лак может быть нитро- или акриловым (водо- или спирторастворимым); если вы красили водорастворимыми красками, то нитролак может все испортить, поверхность «вздуется» и «поднимется». Кроме этого, при использовании водорастворимых акриловых красок лаком следует покрывать чуть ли не каждый слой - эти краски крайне нежны. Обычно фирмы, выпускающие водорастворимые краски, выпускают и лаки для этих красок, так что покупайте обязательно.

Грунт, лак и краска также продается в аэрозольных баллончиках. Можете покупать как для моделей, так и для автомобилей - лишь бы цвет подошел. Растворитель для них не нужен, они уже разведенные. Но это для экстремалов с большим кошельком - расход лакокрасочного материала большой, а в квартире, помимо модели, вы покрасите все, что будет находится «на линии огня» баллончика.

4. Растворитель

Тут все просто - берите то, что на краске написано. На начальном этапе это убережет вас от лишней нервотрепки. Потом уже, когда у вас будет опыт и куча ненужных баночек с краской, можете начинать экспериментировать, покупать «сторонние» растворители и т.д. Так же как и для лаков, фирмы-производители обязательно выпускают и растворитель (иногда называется разбавитель) для своих красок. Если же написано «Разбавляется водой», то можете смело разбавлять кипяченой, а лучше дистиллированной, если достанете. Сырой из-под крана или родника разбавлять не рекомендуется, все-таки там куча всяких солей, минералов и т.д.

5. Смывка

В отличии от смывки, употребляемой моделистами в смысле «состарить модель», смывка техническая - это жидкость, которой моют кисти , инструмент , руки, мебель и т.д. и т.п. после покраски. В качестве смывки можно использовать тот же растворитель, которым вы краску разбавляли, а можно купить и специальную. Если вы красили эмалями, то смывать можно ее растворителем, а если красками - то лучше использовать специальную смывку. Инструмент лучше мыть сразу по окончании работы, иначе потом засохшую краску замучаетесь отчищать.

6. Тара

Как правило, краски в баночке густые, и эти баночки продаются залитыми «под завязку». Для работы кистью краску можно капать в крышечки от пива или водки, туда же капать растворитель, перемешать и этим красить. После окраски крышечку выбрасывать не надо - во-первых, у вас со временем накопится палитра, по которой вы можете подбирать нужный оттенок для конкретной модели.

Во-вторых в этой крышечке вы можете развести такую же краску еще раз (если попробуете развести другую, то они могут смешаться и получится другой оттенок), и в-третьих, если вы красили эмалью и у вас случится нечаянная царапина на старой модели а краски нет, вы можете попробовать развести то, что осталось в крышечке и этим «замазать». Также рекомендую зайти в аптеку или пройтись по своему дому и спросить стеклянные пузырьки из-под лекарств у старушек. Будьте уверены, они будут безмерно счастливы, если вы предложите им за каждый пузырек денежное вознаграждение. Вам, который покупает краску (а одна баночка стоит не менее двух батонов хлеба), это будет совсем не накладно, и им, в современном мире, будет очень нужно. Если вы стесняетесь, то идите в аптеку и покупайте самые дешевые лекарства в требуемой таре. На сегодняшний момент по цене одной баночки краски можно купить десяток пузырьков с «Нафтизин»ом.

Часть 2. Выбираем способ окраски

Подавляющее число моделистов можно разделить на два противоборствующих лагеря - то, кто красит кисточкой, и те, кто красит аэрографом. Не будем вдаваться в столь жаркие дискуссии, кто сильнее - слон или кит, а попробуем разобраться, чем они отличаются и что нам нужно.

Сейчас нам не важно, как мы будем красить - нам главное получить красивую модель, чтобы в следующий раз нам не сказали «Опять мазней занимаешься». Для первого раза купите модель, которую практически не надо красить - в наборе идет разноцветный пластик. Особенно этим любят баловаться производители, которые выпускают модели машинок и кораблей . Если вы видите большую, красивую, не российскую коробку с машинкой или парусным корабликом, то скорее всего там разноцветная пластмасса, хотя лучше проконсультироваться с продавцом. Вам остается только ее склеить и чуть подкрасить кисточкой для пущего эффекта. Зато вы можете сказать «Я красил!» и продолжать свой нелегкий путь в дальнейшем совершенствовании отделки моделей.

Сделали? Получили согласие домашних (мам, пап, жен, детей и т.д.) на продолжение экспериментов? Переходим дальше - покупаем модель, которую надо красить ВСЮ. ОТ и ДО.

При окраске больших поверхностей уже стоит задуматься - красить кисточкой или аэрографом? Первый способ дешевле и доступнее; зато второй красивее, быстрее и дороже. При окраске кисточками вам нужны только кисточки, а при окраске аэрографом вам нужен аэрограф и еще компрессор . Возьмите лист стекла и попробуйте его покрасить кисточкой так, чтобы было ровно, без бугров и разводов. Получилось? Тогда вам аэрограф не нужен, продолжайте в том же духе. Если не получилось - попробуйте еще раз. Не получается даже после десятого раза? Вы безнадежны, вам придется покупать аэрограф… Или аэрозольные баллончики, на первое время.

Выбрали, чем красить будете? Если кисточкой - то покупайте кисточки, всякие и разные, вкусные и сладкие, беличьи и колонковые, большие и малые, круглые и плоские… Если баллончиком - покупайте нужные цвета. Если аэрографом - то аэрограф и компрессор. В двух последних случаях вам также потребуется вытяжка. Хотя по ценам оба последних способа сравняются к концу первого года, и в дальнейшем аэрограф начнет дешеветь.

Часть 3. Сборка модели под окраску

Сначала внимательно просматриваем инструкцию по сборке. Как правило, она составлена таким образом, что модель после сборки остается недоделанной. Как? Очень просто - после приклейки последней детали вы уже не можете покрасить в большинстве мест.

Поэтому ВНИМАТЕЛЬНО изучаем каждую деталь и оцениваем, куда сможем залезть после приклейки, а куда не сможем. Если сможем - то приклеиваем, если нет - то красим сначала, а потом уже приклеиваем.
Для фигурок можно клеить все, кроме вооружения, для бронетехники - все, кроме колес, гусениц, ящиков, лопат, ломов и т.д.; также сначала клеим и красим кабину. Как правило, после склейки корпуса достать кисточкой до руля, сидений и педалей уже невозможно. Для моделей летательных аппаратов приклеивать вооружение, шасси, антенны не нужно - они окрашиваются отдельно от фюзеляжа, крыльев и т.д. Время окраски кабины выбирайте по мере своих возможностей: сможете отдельно окрасить и аккуратно вставить - окрашивайте отдельно.

Каждая модель индивидуальна, так что ориентируйтесь на свой опыт, смекалку и везение - оторвать и переделать всегда можно, однозначных рекомендаций тут быть не может. Но если вы боитесь все испортить - лучше купить две одинаковые модели, на первой тренироваться, а вторую делать уже ориентируясь на ляпы первой.

Часть 4. Отделка модели.

Есть некая последовательность, которой следует придерживаться, если вы хотите получить красивую модель.

1. Подготовка поверхности

Общеизвестно, что на шероховатой поверхности краска держится лучше, чем на полированной. Однако шероховатая поверхность на маленькой модели существенно ухудшает ее вид. Поэтому перед нанесением первого слоя лакокрасочного материала модель следует сделать как можно глаже, а надежность покрытия мы достигнем другим хитрым способом, о котором поговорим ниже.

Большинство моделистов выглаживание модели производит шкуркой. Если вы будете покупать шкурку не в модельных магазинах - то берите М40 и мельче. Если в модельных магазинах - то вам там предложат готовый набор шкурок, это дороже, но и головной боли меньше. Берете шкурку, мочите в воде и трете модель до тех пор, пока не сотрете клеевые швы и заляпанные клеем части до такой степени, что они не будут заметны на ощупь.

Шкурку время от времени надо менять на более мелкую до тех пор, пока вы не ошкурите модель самой мелкой, какая у вас есть. Если на модели много выступающих маленьких частей, вроде заклепок, имитации стыков листов обшивки и т.д., то мучиться вы будете долго. Это не страшно - не стесняйтесь признаваться, что вы одну модель вышкуривали полгода. Во-первых, это подчеркнет вашу терпеливость, а во-вторых это подчеркнет то, что вы относитесь к моделированию вдумчиво, а не тяп-ляп. В дальнейшем вы найдете в себе еще много всего хорошего, а ваши домашние будут безмерно счастливы, что вы не пропиваете зарплату, не шляетесь по ночам, не изменяете жене или просто любимой девушке (некогда просто), и у вас растут золотые руки. Ну, или хотя бы делают вид…

После того, как вы все зашкурили, детали модели надо куда-то насадить (обычно это называется оправкой), чтобы не покрасить себе руки, и после окраски не держать детали до высыхания. Очень редко литники модели сконструированы так, что красить детали можно не срезая их с литников, поэтому в ход может идти все, на что упал глаз - зубочистки , те же литники от моделей, палочки от мороженого и т.д. Надо приклеить деталь к этим оправкам тем местом, которым потом она будет приклеиваться к модели. После этого оправку надо куда-то воткнуть так, чтобы деталь ничего не касалась. На первое время оправку можно класть на край стола и прижимать книгой, а на будущее придумать досочку с кучей дырочек, в которую вы будете вставлять оправки, как карандаши в стаканчик настольного письменного прибора.

Насадили? Все, детали руками больше касаться нельзя.

2. Обезжиривание

Для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше держались, модель надо обезжирить. В ход можно пустить все, что под руку попадется - мыло, фэйри , бензин… Все, что растворяет жир. Лучше всего, конечно, обезжиривать тонким слоем спирта, но где же его столько взять? Не знаете, как обезжиривать спиртом? Делаете глоток, дышите на ватку, и этой ваткой, тонким слоем, протираете модель. Да, жалко, что спирт быстро кончился, а модель даже наполовину не обезжирена…

Ну что ж, после обезжиривания надо удалить все следы обезжиривателя - если спирт или бензин , то сам высохнет, а если мыло, фэйри или еще какая кухонная химия - то надо прополоскать модель под струей воды и поставить сушиться. Главное - не касайтесь модели руками. Если увидите соринку или волосок - смахните обезжиренной кисточкой.

3. Первичное грунтование

Вообще-то про необходимост ь грунтования уже было сказано, но лучше повторить: «Грунт - это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели». Не хотите грунтовать - пожалуйста, не надо. Только проведите эксперимент - нанесите грунт на кусок литника от этой модели, дайте высохнуть, а потом окрасьте одновременно покрытый грунтом литник и не покрытый. Дайте краске высохнуть, а потом попробуйте ее сцарапать ногтем. Если есть разница - то делайте так, как лучше. Если разницы нет, то может и правда, грунт на этой модели, для этой краски, при таком методе нанесения лакокрасочного материала, излишен.

Нанесите защитное покрытие на прозрачные части. Как правило, для этого походит малярный скотч. Защитное покрытие снимется после окончательного лакирования, (или последнего слоя краски, если вы не хотите покрывать ее лаком). После этого равномерно нанесите грунт на модель. Если вы посадили грунтом каплю - не стирайте ее, а дождитесь высыхания и переходите к следующему пункту.

4. Промежуточное шлифование

Если вы не удовлетворены гладкостью поверхности после грунтования, то промежуточное шлифование - это ваш шанс все исправить. Берете самую мелкую шкурку, какая у вас есть, и шлифуете грунт. На этом этапе уже становятся заметны недочеты, допущенные при подготовке поверхности к нанесению грунта. Если у вас потек от грунта - также сошлифовываем его. Если вы увлеклись, и сошлифовали грунт до пластика, то операцию грунтования в этом месте придется повторить.

5. Окончательное грунтование

Если вы использовали промежуточное шлифование, то вам просто необходимо произвести эту операцию. Во-первых с ее помощью окончательно покрываете всю поверхность, а во-вторых окончательно убеждаетесь в том, что ровность поверхности вас удовлетворяет (на этом этапе вы как бы имитируете нанесение краски). Если поверхность вас не удовлетворяет (видны риски от шкурки), то либо вы шлифовали очень грубой шкуркой, либо при промежуточном шлифовании что-то упустили. Способы устранения неисправностей - повторите пункты 4 и 5 еще раз, уменьшая величину зерна шкурки и увеличивая длительность обработки методом ошкуривания.

6. Нанесение основного тона

Посмотрите внимательно на схему окраски и прикиньте, зон какого цвета больше (по площади). Это и будет основной тон. Исключение составляют светлые тона - желтый, серебряный, красный, голубой, светло-серый и т.д. Если основной тон светлый, то всю модель лучше всего сначала окрасить белой краской (на ней светлые цвета смотрятся ярче), а уж потом нанести основной тон. Основным тоном можно окрасить всю модель при условии, что это не красный цвет. Задувать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком.

На этом этапе риски от шкурки становятся еще заметнее. Если вы не хотите их видеть, повторите пункты 4 и 6. Если при этом вы опять прошкурили краску и грунт до пластика, то надо выполнить пункты 4, 5, 6; при этом пункт 5 выполняется не на всей модели, а только в тех местах, где вы дошли до пластика.

7. Нанесение камуфляжа

Неосторожным движением кисти или аэрографа вы можете испортить весь внешний вид модели, поэтому внимательно отнеситесь к этой операции. Вообще-то каждый моделист выполняет нанесение камуфляжа своим любимым способом, но есть несколько правил, которых придерживаются все. Вот они: сначала наносятся светлые тона, затем темные; нерабочие (не окрашиваемые) участки закрываются масками (все, что угодно - от листка бумаги и скотча до всяких спецжидкостей). Также, как и при нанесении основного тона, окрашивать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком. Если камуфляж многоцветный, то лаком следует покрывать после каждого нанесения цвета.

8. Окончательная отделка

Тут уж творите, что хотите - собирайте модель, наносите декали , старьте, смывайте… Нет на этом этапе строгих рекомендаций - каждый сам за себя, каждый строит, что он хочет и как может. Иногда удобнее нанести декали, а потом склеить, а иногда склеить и потом нанести декали. Только вот старить лучше всего после - чтобы старить одновременно и модель, и декаль.

Главное - если будете наносить лак после всего этого, то не снимайте маски (защитное покрытие) с прозрачных частей. Иначе от лака прозрачность может потеряться, особенно если это нитролак. Хотя матовый лак на стекле - тоже мало хорошего…

Часть 5. Заключение

Если вы внимательно прочитали всю статью - вы можете заниматься моделизмом ! Самое главное терпение, а остальное приложится. Моделизм - он такой, большого времени требует…

Вконтакте