Эпоха моды и стиля. Этапы развития моды
Как появилась мода
Довольно долгое время одежда служила лишь для защиты от холода. Ценность одежды определялась лишь ее теплотой и комфортом.Лишь в 14-м веке во Франции произошла «платяная революция» - началось производство тканей. Портные стали разрабатывать новые фасоны одежды и учиться ее моделированию. В то же время костюмы начинают украшать бусинами, стежками ярких ниток, кожаной бахромой.
А в 15-м веке в Италии появляется мода не только на новые виды одежды, но и на невероятные прически. Женщины красят волосы, завивают и укладывают совершенно немыслимыми способами.
В Россию же мода в полной мере проникает лишь при Петре Первом. До него все, что привозилось из других стран, было просто запрещено. Петр, как любитель всего немецкого, стал активно насаждать в государстве немецкую моду,. Он издавал указы, подробно описывая в них, какую одежду носить предписано, а какую запрещено.
Но как индустрия мода еще не существовала, поскольку не было людей, определяющих, что модно, а что нет. Не было художников, которые создавали бы эскизы новых моделей. Заказчик «на пальцах» объяснял портному, что хочет, и портной шил.
Официальной точкой, от которой мода ведет свой отсчет, принято считать 1820-й год. Произошло это в Англии. Именно тогда швейная промышленность стала очень быстро набирать обороты, и появилась профессия художника, разрабатывающего фасоны одежды. Так появились первые кутюрье.
Буквально через несколько лет появились первые модные дома, которые постепенно начинали конкурировать друг с другом. Первые линии одежды выпускались в очень небольшом количестве, поскольку позволить себе такую одежду могли лишь очень обеспеченные люди.
С того самого момента мода начала меняться. Сначала эти перемены происходили медленно и были незначительными, но со временем стали набирать обороты. С удешевлением производства тканей мода стала касаться абсолютно всех слоев населения. От модельеров требовалось все больше фантазии и выдумки, чтобы удивить избалованного покупателя.
В настоящий момент мода меняется столь быстро, что за один только сезон сменяется около десятка модных тенденций. К модным товарам сейчас относится не только одежда. Это и аксессуары, украшения, парфюмерия, косметика.
Чтобы с одного взгляда на силуэт и крой угадывать аллюзии кутюрье, стоит разобраться в истории моды последнего столетия. ELLE составил краткую «шпаргалку» по модным эпохам, которая не позволит ошибиться.
На смену Belle Epoque (в переводе с французского – «прекрасная эпоха») с характерным силуэтом «песочные часы» приходит ар-деко. Новый канон красоты – естественные, ничем не стесненные формы женского тела. Европа переодевается в экзотические наряды, вдохновившись балетом «Шехерезада», представленным Дягилевым в рамках «Русских сезонов» в Париже.
Модельер: Поль Пуаре – реформатор моды, именно он освободил женщин от корсетов и турнюров, предложив свободные платья-туники в древнегреческом стиле, а также накидки, монто и шаровары, навеянные Востоком. Пуаре ввел в моду экзотику и ориентализм, культивируя роскошь и изобилие в одежде: дорогие ткани и масса декора – признаки его творений.
Фасоны: платье с завышенной талией, зауженная к низу юбка, юбка-брюки, шаровары, накидка-кимоно, платье-сари, тюрбан, сумочка-кисет.
Ткани и декор: парча, шелк, бархат, тафта, восточные орнаменты, вышивка золотыми нитями, драгоценные камни, батик.
Иконы стиля: Айседора Дункан сделала свободное платье-тунику Пуаре известным на весь мир, появившись в полупрозрачном наряде на сцене – неслыханная дерзость. Другая модная икона эпохи – Ида Рубинштейн, звезда балета «Шехерезада» – не выходила из образа восточной красавицы и вне сцены, выбирая на каждый день шелковые кимоно.
Эмансипированная женщина и водит автомобиль, и пишет романы, и курит, и лихо танцует чарльстон в удобном прямом платье с заниженной талией – символе эпохи. Скромная элегантность Коко Шанель соседствует с излишествами «эпохи джаза»: перьями, боа и бахромой. Стиль garcon (в переводе с французского – «мальчик») уживался с ар-деко, по-прежнему популярным.
Модельер: Коко Шанель переодела женщин в мужские вещи и доказала, что маленькое черное платье, дополненное ниткой жемчуга, – вечерний вариант не хуже расшитого бисером наряда. За более женственное направление моды отвечала Жанна Ланвен.
Фасоны: платье цилиндрической формы, меховое монто, жакет, кардиган, свободные парусиновые брюки, костюм-пижама для пляжа, шляпка-клош, ободки и ленты для волос с обильным декором.
Ткани и декор: кружево, шелк, бархат, шерсть, букле, джерси; базовые цвета – черный, белый, серый, кремовый, бежевый; украшения из жемчуга, минимум декора – у Шанель, максимум – у остальных (вышивка, перья, банты, стеклярус).
Иконы стиля: Актриса немого кино и танцовщица Луиза Брукс прославилась не только свободой нравов, но и любовью к шляпкам-клош. Теннисистка Сюзанна Ленгле ввела моду на спортивную женскую одежду.
Новая эпоха решительно отказывается от андрогинного фасона платья, скрывающего чувственные изгибы. Модельеры провозглашают другой силуэт – подчеркнутая талия, от которой идет струящаяся длинная юбка. Вслед за спортсменками девушки начинают носить трикотаж. Роскошный декор былого десятилетия забыт – Великая депрессия и ощущение близкой войны задают совсем другие настроения.
Модельер: Эльза Скиапарелли придумывает платье-свитер, джемпер с принтом, впервые использует вискозу и застежку-молнию. Она – первый провокатор и сюрреалист от моды. Чего стоит хотя бы платье с омаром и петрушкой или шляпка в виде туфли!
Фасоны: платье в пол с подчеркнутой линией талии, платье-свитер, джемпер, теннисные плиссированные юбки, платья-поло, спортивные брюки, шелковые перчатки до локтя, шлейфы, первые купальные костюмы.
Ткани и декор: тюль, шелк, бархат, шерсть, трикотаж; благородные насыщенные и пастельные тона – темно-синий, бордовый, жемчужный; отделка кружевом.
Иконы стиля: Женщины холодной красоты, звезды Голливуда – Марлен Дитрих и Грета Гарбо , манящие с экранов совершенством и утонченностью.
Начинается война, и девушки вынуждены отказаться от роскошных сложносочиненных нарядов. Появляется одежда в стиле милитари – женские вещи, сшитые из тех же тканей, что и форма военных. Пока в Европе мода скована ограничениями Второй мировой, США создают собственный «от кутюр».
Модельер: Главный «трендсеттер» десятилетия – дефицит: тканей, пуговиц, декоративных элементов. Именно он определяет нововведения в женском гардеробе: укорачивает длину юбки, запрещает пышные оборки из-за большого расхода ткани, лишает чулок и шпилек, и девушкам приходится носить шляпы и платки, чтобы скрыть неприбранные волосы.
Фасоны: приталенный жакет с накладными плечами, двубортное пальто, юбка-карандаш , блузка с рукавами-фонариками, платье рубашечного кроя с акцентом на талии, платье в морском стиле, шляпка с вуалью, ремень, броши, бусы.
Ткани: темно-зеленый, хаки, коричневый, серый, темно-серый, черный, голубой, белый, светло-желтый, красный; шерсть, хлопок, фланель; клетка, принт-горошек.
Иконы стиля: Секс-символ Америки, голливудская актриса Рита Хейворт и модели pin-up Бетти Грейбл и Бетти Пейдж. Изображения красоток так полюбились американским солдатам, что они повторяли их даже на самолетах.
Париж возвращает звание модной столицы. New look – новый облик женщины, предложенный Кристианом Диором , завоевывает популярность. За годы войны все слишком устали от лишений! Девушки стремятся выглядеть максимально женственными и тратят массу времени и средств на туалеты.
Модельеры: Кристиан Диор щедро тратит метры ткани на одну пышную юбку с высокой талией (возмутительная и восхитительная роскошь!) и вновь затягивает женщин в корсеты. Кристобаль Баленсиага идет другим путем и предпочитает прямой силуэт и архитектурные эксперименты с ним диоровским «бутонам» и «песочным часам». Коко Шанель возвращается в мир моды и презентует твидовый жакет с юбкой, а Юбер Живанши создает изящные, аристократичные наряды для своей музы Одри Хепберн.
Фасоны: платье-бюстье в пол, расклешенная юбка в складку, короткий узкий в талии жакет, пальто А-силуэта с рукавами три четверти, перчатки, маленькая шляпка, сумочка-клатч, туфли с острыми носами, жемчуг, ожерелья.
Ткани и декор: велюр, фланель, шерсть, шелк, атлас, замша; вышитые цветы, кружево, мелкий узор в цветочек, горизонтальная полоска.
Иконы стиля: С экранов моду диктуют Мэрилин Монро, Грейс Келли, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и Одри Хепберн, демонстрируя последние модели самых популярных дизайнеров.
Свобода нравов – модный гимн эпохи! В женском гардеробе появляются мини-юбка, джинсы, брючный костюм, платья-трапеции и пальто А-силуэта. Модельеры вслед за современными художниками вовсю экспериментируют и создают одежду из винила и синтетических материалов.
Модельеры: Английский дизайнер Мэри Куант подарила миру мини-юбку. Андре Курреж и Ив Сен-Лоран почти одновременно представили короткое платье-трапецию, ставшее абсолютным хитом. В дополнение к Высокой моде кутюрье начинают создавать коллекции pret-a-porter.
Фасоны: мини-юбка, брюки с высокой талией, джинсы, платье-трапеция, пальто с круглым воротом, рубашка в крестьянском стиле, сарафан, сапоги до колена, сумка на длинном ремешке, широкополые шляпы.
Ткани и декор: хлопок, деним, трикотаж, шерсть, вискоза, полоска, клетка, горошек, мелкие узоры; завязочки, бантики, воротнички, кружевная отделка.
Иконы стиля: Брижит Бардо сделала чувственный образ ультрамодным: ее растрепанную укладку с начесом и яркие черные стрелки копировали повсеместно. Жаклин Кеннеди мирила тренды и вечную классику в своих стильных образах и послужила образцом элегантность для тысяч женщин со всего мира.
Джинсовый бум охватывает мир: голубой и синий, рваный и потертый деним – на пике популярности. Вслед за набирающим обороты движением хиппи кутюрье обращаются к фольклору и этнике. Стиль унисекс завоевывает позиции – мужчины и женщины одеваются в одинаковые, простые и комфортные вещи. Актуальная музыка диктует свой дресс-код – так возникает стиль диско. Эпатажный панк – стиль бунтующей молодежи – взяла на вооружение Вивьен Вествуд . Появляются новые центры моды – так, в первой миланской Неделе моды представили свои коллекции Джорджо Армани, Джанни Версаче и семья Миссони.
Модельер: Ив Сен-Лоран подарил моде женский смокинг, прозрачную блузу, стиль сафари, абстрактные принты, африканские мотивы и многое другое. «Японец в Париже» Кензо Такада выступил апологетом азиатской чувственности и уличного стиля. Соня Рикель сделала платье-свитер из тонкого трикотажа своей визитной карточкой, а Оскар де ла Рента открыл именной бренд в Нью-Йорке.
Фасоны: водолазки, рубашки, джинсы, брюки-клеш, сарафаны, вязаные свитера, кардиганы, шапки, пончо, холщовые сумки, фенечки, комбинезоны.
Ткани и декор: лён, хлопок, шерсть, шелк, деним, яркие цвета, красочные орнаменты, вышивка, восточные и цветочные узоры, отделка бисером.
Иконы стиля: Джейн Биркин эпатировала публику откровенными нарядами, например, платьем-сеткой, надетым на голое тело. Модель Лорен Хаттон демонстрировала, как одеться в стиле сафари в повседневной жизни, а Джерри Холл была фанаткой стиля диско и советовала добавлять гламура в любой образ.
Бизнес-леди – новый идеал эпохи. Дизайнеры придумывают целый гардероб независимой и успешной женщины. А затем идут дальше, представляя вызывающе сексуальные наряды, доказывающие, какую власть так называемый слабый пол имеет над мужчинами.
Модельер: Карл Лагерфельд становится креативным директором Chanel в 1983 году и запускает первую линию готовой одежды Дома. Японские дизайнеры Йоджи Ямамото и Реи Кавакубо заявляют о себе совершенно новым направлением в моде – деконструктивизмом, который трансформирует и ломает привычные силуэты одежды.
Фасоны: классические брюки со стрелками, пиджаки и смокинги с накладными плечами, платья-футляры, платья и кофты с рукавами «летучая мышь», кожаные куртки и плащи, леггинсы, топы-бюстье, мини и миди из кожи, обувь на платформе, ботфорты.
Ткани и декор: кожа, мохер, велюр, вельвет, замша, шелк, атлас, вискоза; насыщенные и неоновые оттенки, анималистичные принты, вертикальная полоска.
Александра МакКуина и Жана-Поля Готье и поддерживает их кутюрное неистовство. Масс-маркет распространяется по всему миру, проникая даже в СССР – уже распавшийся, но все еще закрытый. Спортивный стиль, гранж и панк актуальны для молодежи по всему миру.
Модельеры: Марк Джейкобс демонстрирует коллекцию в стиле гранж на Неделе моды от имени бренда Perry Ellis. Джон Гальяно эпатирует критиков своими театральными шоу. Кельвин Кляйн возвращает в моду андрогинность.
Фасоны: футболки, пуловеры, куртки из денима, джинсы с низкой талией, юбки из денима, сарафаны на тонких бретелях, худи и толстовки, кроссовки и кеды, грубые ботинки.
Ткани и декор: хлопок, деним, кожа, фланель, вискоза, шифон, все цвета, принты с логотипами и названиями известных компаний.
Иконы стиля : Супермодели Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Клаудия Шиффер и Кейт Мосс, ставшие не просто лицами эпохи, но ролевыми моделями для миллионов.
Модой в самом широком смысле слова называют существующие в определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям сервировки и поведения за столом, автомашинам, одежде. Однако при употреблении слова мода, под которым всегда подразумевается постоянное и с позиций разума недостаточно объяснимое стремление к изменению всех форм проявления культуры, обычно имеют в виду одежду. Историческое развитие одежды человека неразрывно связано с модой и между ними поэтому обычно ставится знак равенства.
Тот факт, что кажущееся неразумным стремление человека к новизне всегда было излюбленной темой для сатириков и карикатуристов, не должен вводить нас в заблуждение по поводу того, что мода а одежде - тема этой работы - является фактором, требующим очень серьезного отношения в цивилизованном обществе, уже не говоря о значении её для народного хозяйства. В изменении и изменчивости моды каждый раз снова и снова возникает обещание окончательного идеала «красоты» (которого нет). Человек, а точнее сказать потребитель, каждый раз с готовностью верит этому обещанию, и каждый раз вынужден покориться велениям новой моды. Человеческое тело является основополагающим предметом модной стилизации. Каждая эпоха создает свои собственные масштабы эстетического идеала человеческого тела. Наиболее отчетливо эти различия обнаруживаются в изменениях идеала женской красоты, от пышных форм рубенсовского идеала до предпочитаемых в наше время стройных, узких, высоких линий.
Таким образом, одежда подчеркивает или скрывает определенные части тела для приближения силуэта к общепринятому идеалу. Она подправляет и стилизует. Характерным примером этого является средневековый силуэт женской фигуры с несколько выступающим животом, о чем свидетельствуют многочисленные произведения искусства того времени, или силуэт в стиле рококо с чрезмерно тонкой талией. Лишь в XX столетии, когда человечество вспомнило о естественных линиях тела, был положен конец болезненно-нездоровой деформации туловища корсетом, которая в принципе ничем не отличается от ограничения роста ступней ног у маленьких девочек в Китае и Японии, считавшегося признаком аристократизма, или от обычаев примитивных племен.
Пропорции тела также в большой мере зависят от одежды. Чаще всего тенденции в истории одежды отражают стремление к преувеличению действительной величины тела. Оптическое увеличение фигуры или объема, например кринолином, преследовало обычно цель подчеркнуть достоинство и общественное положение человека. Во многие времена длина одежды, например, длина шлейфа в средневековье, или количество израсходованного на платье материала являлись показателем принадлежности владельца к определенному сословию.
* * *
Европейские нормы приличия в одежде оставались почти неизменными. Истинной революцией явилось обнажение ног женщин в начале нашего века. В современной одежде в целом наблюдается стремление к возрастающей обнаженности, особенно в спортивной одежде. Масштабы чувства стыда отличаются друг от друга в зависимости от традиций и обычаев в различных кругах общества (так, например, у мусульман приличия требуют, чтобы женщина закрывала лицо). Стрелкой на весах благонравия чаще всего является размах декольте. Одно из самых ранних известных декольте можно видеть у богини змей с острова Крит (рис. 48). Памятники греческого искусства также демонстрируют целый ряд вариантов вырезов у женского платья. Затем декольте снова выплыло на поверхность в средние века, когда по бургундской моде оно делалось не только на груди, но захватывало также и спину. В эпоху Ренессанса, открытого чувственным радостям, когда фигура подправлялась корсетом, поднимавшим грудь шнуровкой, тоже делался большой вырез на груди. Примечательно, что строгая испанская мода запрещала декольте. Лишь в эпоху барокко снова стали носить большие вырезы, которые во времена рококо еще больше увеличились.
Эротический момент явно и в многообразных формах представлен в истории моды, от декольте в женской одежде и ставших снова популярными прозрачных тканей, которые привлекали модных дам еще во времена Наполеона, до намеренного подчеркивания половых органов в мужской одежде средневековья. Сексуальность оказывает существенное влияние на моду; она является одним из подсознательных факторов, которые воздействуют на восприятие и оценку одежды людей. При моделировании костюма учитываются особенности мужской и женской фигуры, что затем находит отражение в форме одежды. Особенно в женском платье наблюдается ритмичное чередование закрытых и неприкрытых частей тела.
* * *
История моды почти так же стара, как и история костюма. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о её эстетической и стилизирующей функции. Одежда явилась тем объектом, в котором он очевидно наиболее непосредственно смог выразить свое художественное мировоззрение. Выражение «таинственный язык моды» мы можем спокойно заменить формулировкой «живой язык одежды» и в особенности в применении к историческим эпохам, ибо наряд человека остался до настоящего времени средством зрительного выражения определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в целом.
С древнейших времен человек стремился прикрыть свое обнаженное тело, что можно было бы объяснить целомудрием и чувством стыда. Однако такое толкование представляется слишком узким и ограниченным. Одежда была не только прикрытием, но и символом. Даже амулет был в свое время «одеждой», т. к. он являлся мостом между голым, ранимым человеческим телом и окружающим миром. Яркие примеры символического значения определенных форм одежды представляют собой жесткие правила средневековых сословий или испанских монахов.
Такие, дошедшие до насот прежних времен правила стилизации внешности человека, хотя и в иной форме, обнаруживаются вплоть до настоящего времени. Французская революция гильотинировала не только головы аристократов, но и парики в буквальном и переносном смысле. С этого времени отсутствие парика было таким же обязательным в обществе, каким сейчас в определенных кругах молодежи является ношение джинсов. Одежда говорит о многом, она разоблачает потаенные мысли.
Какое странное противоречие! Одежда являет собой наиболее индивидуальное творение человеческой культуры, и в то же время рядом с модой, которая как тень следует за одеждой, шествует могущественный инстинкт подражания. Психологи считают подражание формой биологической самозащиты, естественным рефлексом стадных существ. Сравнение с человеческим обществом напрашивается само собой.
Подражание одновременно является необходимой предпосылкой моды, её противоречием; то, что мы называем процессом развития моды, представляет собой в сущности слияние противоречий. Человек приспособляется к окружающему миру, он приемлет моду, но вместе с тем с помощью именно этой моды он стремится отличаться от окружающих его людей. Человек подражает другим и в то же время старается в этой форме подражания осуществить свою собственную самостилизацию, свое представление о самом себе.
Внутренние качества, темперамент и характер, подчеркиваются внешними средствами. При этом совершенно естественно подражание, «направленное вверх», взгляд наверх. В истории моды имеется много примеров влияния на неё сильных популярных личностей, начиная со злосчастной для судьбы Франции Изабеллы Баварской (1371-1435) и кончая звездами телеэкрана - любимцами современной публики. Впрочем, человек любит маскарад. Лесной орешек Золушки - бессмертная тема.
* * *
Где создается мода? Конечно же, не везде и не где-нибудь. Естественно, в Париже, скажет каждый. Однако это далеко не так естественно. В течение столетий многие города и страны претендовали на руководящую роль в вопросах вкуса. Лишь окольными путями моду занесло на берега Сены. Италия, Испания и позднее Англия были этапами её пути по Европе.
Покоряющая сила моды, простирающаяся через страны по всему континенту, представляет собой также аспект политического могущества: зачастую мода идет рука об руку с политикой. Доля Италии приходится на эпоху Ренессанса и бурного расцвета городов-государств, во главе которых стояли Венеция и Флоренция; они были перевалочными пунктами в прибыльной торговле со странами Востока. Начиная с XIII века, в самой Италии изготовлялись уже роскошные шелковые ткани, в Милане процветала промышленность по производству бархата. Каждый раз оказывалось так, что центр моды совпадал с большим производством тканей, как это можно видеть в настоящее время на примере города шелков Лиона и его прямой связи с господствующим положением французской моды. Так обстояло дело и с Бургундией, которая в течение неполного столетия, до роковой битвы под Нанси в 1477г., задавала тон в европейской моде. Гент, Брюгге и Ипр были коммерческой основой этого герцогства. Суконная промышленность, перерабатывавшая английскую шерсть, достигла к тому времени наивысшего расцвета; торговые ряды в Ипре, где продавались шерстяные ткани, были роскошно украшены. Позже Шиллер назвал Бургундию «самым сладострастным и роскошным двором в Европе, даже если не исключать Италию». Однако после проигранных сражений закончилась и эпоха бургундского превосходства в моде - столетии безумной роскоши, достигавшей формальных извращений в одежде.
На её место пришла Испания и стала диктовать моду в подчеркнуто «мужскую» эпоху контрреформации. Господствующим стал черный цвет, так понравившийся повелителям империи, в которой никогда не заходило солнце. Рядом с чопорной (накрахмаленной) одеждой гордого, замкнутого в себе дворянина появился кринолин, требующий достоинства и приличия. Однако консервативные круги Испании, настроенные, как и все консерваторы, против моды, держали слишком строго в узде моду, нетерпеливо настаивавшую на переменах. После 1600 г. политическая гегемония Испании была сломлена, центр тяжести перемещается во Францию, и в моде стал господствовать жизнерадостный Париж. Казанова писал: «Париж является, пожалуй, единственным городом в мире, внешний вид которого полностью меняется через пять-шесть лет». Правда, Лондон, бывший подобно Мадриду и Парижу резиденцией задававшего тон двора в Объединенном королевстве, начиная с XVIII столетия конкурировал, и не без успеха, с метрополией на Сене. Это похоже на анекдот в истории моды: но именно Париж, как сообщал оттуда в 1768 г. один немецкий писатель, был повально поражен «англоманией». Взаимный обмен «импульсами» в отношении моды между Лондоном и Парижем, чему благоприятствовала территориальная близость, был очень интенсивным и никак не может быть упрощен до излюбленной формулировки: в XIX и XX веках Лондон для мужской моды был тем же, чем Париж - для женской. Связь тут безусловно более тесная, чем представляется: это взаимное проникновение и дополнение двух характерных особенностей мышления -фантазии в Париже и практического и спортивного направления в Лондоне. «Английский костюм», сшитое на заказ платье «тейлер-мейд», спортивные пальто и одежда для дождливой погоды были и остаются британским «владением» в моде. Приоритет Лондона в корректной мужской моде, возникшей на знаменитой улице мужских портных Севилл-Роу, до сих пор еще неоспорим, несмотря на интересные эксперименты в Париже, несмотря на творения богатой фантазии в итальянских ателье, несмотря на красочную и небрежную одежду для отдыха, которая после войны пришла из Америки и создала совершенно новый рынок сбыта. Две самые известные модельерши нашего столетия, мадам Скьяпарелли и Нина Риччи, были итальянками (доказательство несокрушимой творческой традиции Италии, которая недавно снова завоевала мировое признание как в производстве обуви, так и в производстве одежды); но они были итальянками в Париже.
Двое наиболее преуспевающих создателей моделей XIX века, Ворт и Редферн, были англичанами; англичанами в Париже. Журнал «Моденвельт» (Мо-denwelt и не только он, в 1865 г. писал: «Что бы там ни говорили, Париж является тронной резиденцией моды, откуда повелительница рассылает свои приказания. ..»
Французские властелины, начиная от Людовика XIV и кончая Наполеоном III, не исключая самого Наполеона Великого, постоянно уделяли моде благосклонное внимание. Благоприятными были также географическое положение этой столицы могущественного государства, давняя традиция высокоразвитого текстильного производства и умелая работа парижских портных и швей. Так Париж, город фривольной жизнерадостности, стал господствующим центром мировой моды. Его эксцентричные идеи в конечном счете подхватывались по всему миру, смягчаясь и перерабатываясь в частностях - например, в Берлине в бывшем квартале готового производства платья в районе Хаусфогтайплатц. «Резиденцией» творцов моды в Париже был квартал, ограниченный с юга улицей Риволи, с севера - шоссе д"Антен, с запада — улицей Ройяль и улицей Тебу на востоке. Там или поблизости царствовали все они: Ворт, Пакен, Поль Пуаре, Редферн, Люсьен Лелонг, Коко Шанель, Жан Пату, Кристиан Диор - там было царство искусства моды высшего класса, «от кутюр» (haute couture), как называют маленький блистательный круг авторитетнейших парижских модельеров, объединенных под тем же названием. Сейчас лучшие парижские дома моделей (haute couture) расположены вокруг Ронд-Пуант на Елисейских Полях.
Основателем «от кутюр» считается тот самый англичанин, который двадцати лет от роду, не зная французского языка и имея 117 франков в кармане, приехал в Париж. Его звали Чарлз Фредерик Ворт. А пятнадцать лет спустя, в 1860 году, его молодая жена добилась решающей встречи с госпожой Меттерних, задававшей тогда тон в Париже, ходатайство которой перед императрицей Евгенией сделало Борта некоронованным королем парижской моды. Среди его заказчиц было девять королей. Рассказывали, что к торжественному открытию Суэцкого канала для одной только императрицы он изготовил 150 моделей. Имя Ворта связано и с кринолином (Krinoline). А когда кринолин изжил себя, Ворта осенила идея турнюра (Turnure). Рассказывают, будто бы однажды он увидел женщину, которая, подметая двор, подобрала подол юбки и Борту, якобы, понравился вид ниспадавших сзади складок. Говорят также, что во время одного из своих показов мод он впервые использовал «манекен» (слово происходит от фламандского maeneken, уменьшительной формы от Mann - человек, мужчина); в первые годы после основания фирмы жена Ворта часто и с успехом играла роль манекенщицы. Предшественницами этих манекенщиц, чья работа в настоящее время является очень напряженной и весьма хорошо оплачивается, были римские раскрашенные фигурки («фигурины») из обоженной глины, высотой от 8 до 25 см, которые римляне посылали в провинции вместо картинок с изображением мод. Похоже, что французы с помощью таких же, правда, более крупных кукол, с большим успехом демонстрировали новейшие парижские моды в Вене и Мадриде, Петербурге и Берлине. Ворт и Дусе представляли в конце XIX века ведущие дома моделей в Париже. Ворт старший умер в 1894 г.,однако его сыновья задолго до этого вошли в дело; к обширнейшей клиентуре этого дома относилась и знаменитая Дузе, которая в течение тридцати лет заказывала здесь свои туалеты для сцены. Жак Дусе был человеком большой культуры, коллекционером и знатоком искусства, почерпнувшим многие из своих идей из неистощимого арсенала XVIII века, которому он отдавал всю свою любовь. Сара Бернар, чьи туалеты, как и у Дузе, вызывали на сцене не меньше восхищения, чем её актерский гений, получала их от Дусе; Режан, популярная парижская актриса и любимица публики, была тоже одной из самых верных его заказчиц.
Всё, что имело хоть какой-то вес в области моды между улицей де ла Пэ и Вандомской площадью, было представлено на блистательной Всемирной выставке в Париже в 1900 г. Однако отдел мод на этой выставке к большому неудовольствию мужчин возглавляла женщина — мадам Пакен, первая женщина среди модельеров высшего класса, получившая орден Почетного легиона. Ее творения и способы их распространения, например, с десятком привлекательных манекенщиц на больших скачках в Лонгчамп, были так же знамениты, как и её заказчицы, к которым относилась и прекрасная Отеро. Мадам Пакен посетила также Берлин и стала поставщицей двора.
Еще один представитель этого сословия прибыл в то время с триумфальным шествием собственной инсценировки в Берлин: Поль Пуаре (1879-1944), один из самых влиятельных создателей моды вообще. Поза триумфатора, которую он умел так убедительно принимать в годы своего наивысшего успеха, была составной частью жизни и жизненного стиля этого самого динамичного из всех модельеров. В истории моды имя Пуаре связано с созданием молодежного стиля. Его сочные, экзотические, подобные взрыву краски, которые передались и его художнику Лепану, были навеяны изобразительным искусством. Пуаре господствовал до первой мировой войны, а в 1927 г. его предприятие пришлось закрыть. Необузданный, самовластный человек, творчество которого всегда имело налет театральности (он много работал с театром), чьи сказочные празднества являлись событием в светской жизни, не захотел понять, что после первой мировой войны время ушло вперед и «перешагнуло» через него. Среди законодателей моды стали известны другие имена: мадам Вионне, мадам Скьяпарелли, и особенно - Коко Шанель, сегодня уже легендарная личность парижского «от кутюра», которая дала идеалу новой простоты модное выражение: «Истинная элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность движения». По её мнению, мода, не нашедшая признания широчайших масс, уже не мода. Поэтому она стала работать для швейной промышленности и была там первой представительницей парижских домов моделей. В конце 20-х годов на её предприятиях работало более 2000 человек. Типичными являются костюмы а ля Шанель (a la Chanel), которые демонстрируют молодежное и целесообразное направление в одежде.
2. «Пти Курье де Дам» (Petit Courrier des Dames}, 1839 г. Впервой половинеXIX века созданная с помощью корсета осиная талия контрастируете широкой линией плеч: с эстетической точки зрения,конечно, привлекательно, однако, для модниц того времени весьма мучительно
Кристиан Диор (1905-1957), самый удачливый творец моды после второй мировой войны, включается в логичный процесс развития моды послевоенного периода (с её огрубением и маскулинизацией), напомнив об основной задаче моды, которая заключается в том, чтобы «наряжать женщин и делать их более красивыми». Созданный им новый стиль «нью лук» (New Look), революционизирующее удлинение юбки явились, по его словам, реакцией на бедность. В книге «Я дамский портной» он писал: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки». Грандиозный успех Диора свидетельствует о господствующей роли одаренного тонким инстинктом времени и духа времени создателя мод, ибо у истоков моды всё еще стоит портной-модельер с его богатым воображением. Он черпает свое вдохновение везде, где только можно. Мадам Скьяпарелли, например, в один из сезонов обязана своими творениями магическому действию американского цирка «Барнем и Бейли». Живопись и экзотические балетные постановки, большие выставки и веяния времени, фильмы, путешествия и хорошие книги представляют собой сырьё для работы модельера. Он может, покинув свое время, погрузиться в нежную романтику ушедших эпох, или отважно «оседлать» современность.
В 1965 г. Эмилио Пуччи, ведущий кутюрье(Кутюрье - модельер моды высшего класса. (Прим, перевод.)) Флоренции, сказал: „Впервые за всю свою историю человек свободно передвигался в космосе. «От кутюр» не может пройти мимо этого события». Темой разговоров стали «астронаутен-люк», «вельтраум-люк» (стиль астронавтов, космический стиль). В ведущих международных журналах мод сразу появились «космические» мотивы. Один женевский ювелир показывал свои экспонаты в Лондоне под девизом «Метеориты и драгоценности». Я мечтаю о том, - сказал он, - чтобы украшения отражали природу, вселенную, тайны морских глубин и наступившую космическую эру". Так каждая мода, особенно ретроспективно, является зеркалом времени. А модельер является как бы посредником, медиумом. Но каждая мода нуждается в крестных родителях. Только после того, как мода будет признана и принята определенными кругами, она может стать модой. Кривая её идет вверх по мере роста популярности, все больше увеличивается число тех, кто получает от неё удовольствие. Когда вообще подражание достигнет наивысшей точки, другими словами, когда возникнет угроза превращения модной одежды в однообразное форменное обмундирование и мода перестает быть модной, тогда цикл резко обрывается или постепенно затухает. Это тоже является одним из многочисленных парадоксов каждой моды: её цель — всеобъемлющее господство — таит в себе и её закат.
* * *
«En vogue», говорят французы: есть нечто модное в моде. Оно означает моду и движение волн. Взлет и падение модных перемен очень пластично отражаются в этом слове. В общем и целом, как показывает опыт, каждый модный цикл можно разбить на следующие фазы: возникновение оригинала, модели; признание их модной актуальностью в узком кругу; распространение приспособленного к интересам широких масс варианта в удешевленном серийном производстве; пресыщение; затухание интереса или полное исключение товара. Модные циклы у модных предметов одежды бывают очень разными - у не очень дорогих, у будничных летних платьев или шляп, например, циклы сменяются очень быстро, от сезона к сезону. Такая сезонная обусловленность основными фазами весна-лето и осень—зима является признаком процесса развития моды. Правда, некоторые модные новинки после того, как их признали широкие массы потребителей, переходят в категорию стандарта. Для распространения моде нужны гласность и идеалы для подражания. После завершения работы над эскизами, проводимой в ателье «от кутюр» в глубокой тайне и охраняемой от шпионажа, с момента премьеры, когда сделан только первый шаг на подмостках, должна начаться громогласная реклама новых творений. Парижская мода располагает по традиции превосходной, охватывающей весь земной шар пропагандой. Французские журналы мод, как например, первый журнал мод с иллюстрациями «Кабине де Мод» (Cabinet des Modes), который начал издаваться в 1785 г., или вышедший в свет спустя год в Веймаре Бертухский «Джёрнал дес Люксус унд дер Моден» (Journal des Luxus und der Moderi), часто достигали высокого уровня; журнал для избранного общества «Газет дю бон тон» (Gazette du bon ton), издававшийся до и после первой мировой войны, для многих и сегодня еще является образцом. Видные писатели - среди них Кокто, Жироду, Колет и художники, такие как Рауль Дюфи и Христиан Берар - внесли свою лепту в создание этого уровня. В настоящее время издания «Вог» (Vogue) и «Харпер"с Базар» (Harper"s Bazaar) говорят свое последнее решающее слово в вопросах моды. Эти журналы за последние двадцать лет помогли искусству фотографии мод подняться до высокой степени художественности, правда, в ущерб рисованным изображениям мод.
* * *
9. Ганс Гольбейн Младший, Неизвестная дама. Кабинет гравюр на меди, Базель. Античное декольте снова входит в моду в период поздней готики и занимает там до сегодняшнего времени, с небольшими интервалами, прочное место. Дама эпохи Ренессанса одета в платье с четырехугольным декольте, шнурованным лифом и длинными рукавами, на голове берет
Однако мода существует не только для демонстрационных подмостков и фотоснимков. Прежде всего новая мода должна быть представлена общественному мнению на бульварах больших городов капиталистического мира, на парадах, торжественных приемах, на модных курортах и в модных ресторанах небольшим кругом уверенных в себе людей. И только потом миллионы людей в городах и в сельской местности, через телевидение и иллюстрированные журналы мод, журналы для женщин, издаваемые в большом количестве, свыкнутся и освоятся с этой новой модой, которая вначале почти всегда подвергается осмеянию.
В англоязычном регионе узкий круг людей, имеющих достаточно средств, времени и вкуса для активного участия в создании моды, в настоящее время называют «виз—итс» (with—its). Это те, кто находится в свете огней общества, кто имеет право голоса, кто привлекает взоры окружающих. Дело в том, что по характеру и по внешности не все «виз-итс» изящны и элегантны, и, наоборот, бесчисленные безымянные франты и щеголи во всем мире ни в коем случае не могут быть причислены к «виз-итс». Идеалом и образцом с позиций моды могут быть лишь те,которые являются одновременно элегантными и «виз-итс», а таких немного.
Воображаемый список таких людей можно было бы начать с королевы Сирикит — заказчицы Пьера Баль-мэна, которая неизменно считается наиболее хорошо одевающейся дамой мира, и завершить герцогом Эдинбургским и лордом Сноудоном. К этому кругу относятся, например, Коко Шанель и знаменитая Каллас, Карим Ага Хан и сенатор Эдвард Кеннеди, Сэм Шпигель — кинопродьюссер, прославившийся благодаря своему фильму «Мост через реку Квай», обозреватели Уолтер Липпманн и Джозеф Олсоп, Жанн Моро, Элизабет Тайлор и Ричард Бёртон. Но это только некоторые из многих. Влияние и сила воздействия такого слоя общества, к которому прежде относились высшая аристократия, популярные актрисы и избалованные дамы света, в течение длительного времени затрагивали только политические и культурные центры. В сельских местностях заметным было сопротивление, вызванное привычками, обычаями и традициями. Там очень нерешительно и с основательным разрывом во времени воспринималось то, что в качестве моды приходило из больших городов, и затем приводилось в соответствие с требованиями, предъявляемыми к одежде работой и повседневной жизнью.
* * *
XIX век, с началом индустриализации, принес с собой переоценку ценностей. Это не прошло бесследно для моды. Перемены выразились прежде всего в том, что одежда была причислена к категории товаров. Если вспомнить средние века, то тогда одежда представляла собой целое состояние. Её можно было бы отнести к рангу движимого имущества, выраженного в числах, а иногда из-за богатых украшений и драгоценных камней платье даже имело характер передаваемого капиталовложения. Во всяком случае, не так уж много времени прошло с тех пор, когда личная одежда являлась составной частью выделяемого детям имущества и передалась от поколения к поколению. Но вот на передний план выдвинулась новая отрасль промышленности: промышленность пошива одежды. В 1770 г. в Париже было основано первое значительное швейное предприятие. Отмена цеховых законов во времена Французской революции явилась предпосылкой серийного производства в крупном масштабе. Уже в первые годы революции в Париже как из-под земли выросли большие предприятия по изготовлению одежды и белья. В 1824 г. в Париже было создано конфекционное предприятие «Ла бель жардиньер» (La Belle Jardiniere), которое вскоре превзошло другие предприятия и до настоящего времени остается одной из ведущих фирм этого рода.
Следствием бурного развития текстильной, швейной и химической промышленности в течение XIX века была демократизация моды. Благодаря массовому изготовлению, конфекциону удалось снизить стоимость одежды. «Дэрнье кри» (Dernier cri) - последний крик моды -уже не был делом узкого круга, а стал занимать миллионы людей. Представители «от кутюр» отдавали себе отчет в экономическом значении конфекциона. Ибо первая мировая война изменила состав клиентуры парижских домов моделей: большинство дворов и большая часть аристократии перестали существовать. Создание коллекций моделей для значительно большего круга заинтересованных лиц заменило прежнюю строго индивидуальную работу для одного клиента, которого владельцы предприятия знали лично. В настоящее время у многих парижских домов моделей частная клиентура все еще занимает 60% оборота, однако доходы поступают прежде всего от закупок товаров универмагами и промышленностью и от побочных отраслей, т. е. от продажи духов, пудры, обуви, чулок и корсетов, от бутика (Boutique). Промышленность становится для парижских домов моделей в международном масштабе все более крупным потребителем; раз и навсегда прошли времена, когда можно было, как в 1936 г., назвать Жана Пату и Люсьена Лелонга врагами «от кутюра» только по той причине, что они высказали мнение о необходимости считаться с запросами швейной промышленности.
* * *
Качество в смысле физической прочности продукта, по понятным причинам, является врагом любого модного изменения. Понятие качества изменилось
Сегодня уже никто серьезно не думает о том, чтобы передавать одежду по наследству от отцов к детям. Качество уже не понимается как долговечность; подсознательно модные изменения с самого начала уже включаются в расчет. В настоящее время гораздо большее значение придается потребительским качествам: эластичности, несминаемости, водо-и грязеотталкивающим свойствам, способности сохранять форму, отсутствию необходимости гладить
Это как раз те требования, которые покупатель предъявляет к материалу и с которыми он соразмеряет свое современное понимание качества. Все более расширяющийся ассортимент новых волокон и тканей способствует привлечению интереса потребителя.
В капиталистическом обществе до сих пор одежда - это символ общественного престижа. Но в наши дни она имеет более скрытые, а вместе с тем и более утонченные формы. Чем единообразнее кажется внешнее оформление костюма, причем в международном масштабе, тем многочисленнее становятся варианты материалов и красок. Не столько покрой, сколько структура поверхности и колоритность материала акцентируют характер одежды. Созданная массовым производством одежда доступна каждому. Индивидуальность проявляется в выборе и комбинации отдельных компонентов одежды. Подчеркнутая индивидуальность, разумеется, предполагает ручную работу на заказ и исключительные материалы. Своего рода «Understatement» норка в качестве подкладки к дождевику тоже является веянием наиболее изысканной моды.
* * *
Иногда на первый взгляд может показаться, что мода слишком привержена к вычурному и легкомысленному, что она подавляет функциональное назначение платья. Однако, история знает много примеров тому, что именно мода некоторые явно функциональные виды одежды подняла до разряда модных вещей. Это тоже связано с выражением общественного престижа, с манифестацией образа жизни и взглядов на жизнь. Например, джинсы, первоначально являвшиеся исключительно дешевой рабочей одеждой, в определенный период и у определенной группы молодежи стали модным предметом их костюма. Невысказанное значение джинсов так обязывает, что оно заглушает даже привкус однообразия, которое в данном случае очевидно. Девушки, появляющиеся в любых ситуациях в джинсах и грубых, свисающих свитерах, демонстрируют тем самым скорее свою принадлежность к поколению и к обществу, нежели свои эстетические взгляды и свой личный вкус. Интересным свидетельством взаимосвязи между одеждой и общественным положением людей является английское выражение для обозначения работников умственного труда: их называют, намекая на воротники их белых рубашек, «белые воротнички». Таким образом, умственный труд очень просто обозначается характерной частью одежды. Мода в целом всегда стремится к молодому и свежему впечатлению: она хочет омолаживать. Антропологи доказывают, что татуировка и орнаменты из глины на лице у некоторых примитивных племен делались не только для украшения, но также и для сокрытия морщин. При этом сущность моды - изменение - ближе динамичному темпу жизни молодых людей.
Однако её осуществление во все времена зависело от той группы населения, которая имела достаточно средств для этого. Если полистать модные журналы прошлого века, то можно обнаружить, что в них речь идет сплошь о моделях для «дам», т. е. для женщин, мужья которых были материально достаточно хорошо обеспечены, чтобы позволить им пользоваться этими моделями. XX век принес с собой массовую занятость женщин в процессе общественного труда, а также сравнительно высокие заработки молодежи. И то и другое повлияло на моду ни с чем ранее не сравнимым образом.
Эта эмансипация вдохновила также и модельеров. Работающие женщины отбросили излишние и неудобные в каждодневной жизни романтические атрибуты. Женская мода двадцатых годов приобрела характерные особенности мужской одежды. Смелое уменьшение длины женских юбок до колен, отказ от корсета и короткая стрижка положили начало новому отношению к форме одежды, которая отныне стремилась к простоте и широте замыслов. Многочисленная группа молодых потребителей, жаждущих разнообразия и имеющих желание и возможность потратить на это значительные суммы денег, также стала важным импульсом в создании новых моделей одежды. Мода уже больше не обращается к «зрелому» возрасту, а с уважением относится к молодежи и к её стилю жизни. Между прочим, любая деятельность или даже всего лишь хобби требуют соответственного выражения в одежде. После того как были, наконец, решены проблемы фундаментальной целесообразности, мода завладела одеждой: наглядный пример тому - женское платье и купальный костюм. Дамская одежда, в которой первоначально в качестве модной идеи были использованы элементы мужского костюма, на протяжении ряда лет превратилась в наряд, который мы сегодня называем классическим ввиду его неоспоримого функционального решения. Менялись длина юбок, ширина отворотов и величина пуговиц, но принцип стабилизировался. Что касается купального костюма, то здесь потребовались десятилетия, пока он обрел свою предельную форму. Сегодня у нас вызывают улыбку и первоначальное смущение, возникавшее при его создании, и не только от стыда по поводу необходимости обнажаться, и тяжеловесные попытки заимствования различных деталей у других предметов одежды, прежде всего у белья. Но как только для купального костюма был найден «канон», он был сразу же перенесен обратно на дневное и прежде всего на вечернее платье, по крайней мере в решении верхней части.
Промышленное производство одежды, среди прочих преимуществ, дало возможность сильно обогатить её разнообразными вариантами. Две исходные основные категории: повседневная, т. е. рабочая одежда, и воскресный, т. е. праздничный наряд, распались на длинный ряд специализированных костюмов: домашнее платье, выходное, одежда для общества, вечерний наряд, одежда для отдыха, для спорта, для путешествий и т. д. При этом отдельные виды одежды оказывали влияние на другие. Казалось бы, от спортивных длинных брюк очень далеко до вечерних туалетов, однако сейчас существуют вечерние Брючные костюмы для женщин.
* * *
По преданию, древний индийский закон угрожал тяжелейшим наказанием - смертной казнью через повешение — тем, кто осмеливался надеть платье, предназначенное другому полу. Эта традиция, а рамках истории развития костюма, свидетельствует о сексуальном значении одежды. Полярность полов, которая проявляется в разнообразнейших формах, нашла в одежде средство демонстрации, призыв и желание нравиться. Мужская активность обнаруживает в этом отношении убывающую тенденцию. Кавалер Ренессанса использовал большое количество кружев, филигранные доспехи средневекового рыцаря представляли собой небольшое произведение искусства; церковь и городские законы критиковали чрезмерные украшения и расточительность в мужской одежде. Современный мужчина уже не воюет с мечом в руках под многоцветным знаменем своего короля, а лютни миннезингеров и пасторали сегодня тоже забыты. Атрибуты его значения в обществе более «цивильные», его ранг и чин скрываются за трезвым костюмом, который на первый взгляд вообще не отличается от других. Однако, кто может утверждать, что мужчина утратил стремление нравиться женщинам?
В истории развития моды бывали периоды, когда женская одежда так сильно походила на мужскую, что это становилось предметом осмеяния в карикатурах. В наше время женская мода также перенимает элементы одежды сильного пола: шляпы, галстуки, пиджаки, брюки.
26. «Кто из них мужчина, а кто женщина?» Английская карикатура, 1787 г., Коллекция Гран-Картере.
Правда, он это делает уже не с помощью брюссельских кружев. Интерес к моде у мужчин несколько смещается: не к одежде, а к автомашине стремится он прежде всего. Форма, цвет и экипировка машины, т. е. элементы, подверженные влиянию моды, в переносном смысле приняли на себя функции военных доспехов или расшитых одеяний эпохи средневековья, барокко и рококо. Женщины более эмоциональные и чувствительные, относятся к моде иначе, чем мужчины: прежде всего своим «продуктивным» отношением к одежде, т. к. изготовление платья всегда было традиционной женской работой. Это означает, что с древнейших времен женщина своим трудом активно участвовала в развитии формы костюма. Подчеркнутая эмоциональность женщин предполагает также более стихийное отношение к моде. Старейшее призвание женщин активно создавать жизненную микросреду дает ей более острое понимание деталей при стилизации внешности человека.
Есть люди, которые слово «мода» произносят не иначе как с пренебрежительным оттенком. При поверхностном рассмотрении э
На протяжении всей истории человеческой цивилизации, пожалуй, ни одна другая составляющая не отражала так красочно характеристики эпохи, как история создания моды. И если на заре возникновения человечества одежда носила сугубо практическое назначение, то уже довольно скоро к традиционной защитной функции добавляется эстетическая составляющая. История появления моды для западной цивилизации может быть отнесена к Римской эпохе. Римляне не только продолжают древнеегипетскую традицию посвящать разным божествам различные цвета одежды, но и привносят в цветовую палитру сословную окраску – благородный пурпур, к примеру, могли носить только патриции. Первым примером стала также римская тога – в сенат, суд и на стадион римляне могли появляться только в тогах. Тоги попроще изготавливались из шерсти или льна. Для создания более изысканных тканей использовались шелковые и даже золотые нити.
После величественного Рима костюмы раннего средневековья выглядят просто и даже бедно. На первое место опять выходит функциональность. Мужские и женские наряды отличаются преимущественно длинной рубахой. Красители используются нечасто. Одежду создают изо льна, конопли и даже крапивы (вспомните сказку Андерсена!) Ситуацию в корне меняют крестовые походы. Именно XI-XII века большинство исследователей связывают с историей возникновения моды, считают началом ее становления.
Мода средневековья и эпохи ВозрожденияКрестовые походы разительно меняют европейское общество. Именно с этих времен берет свое начало история женской моды и женского костюма. Культ прекрасной дамы вводит в моду декольте, приталенные платья, ниспадающие до пола рукава – максимально женственный образ резко отмежевывается от брутального мужского. Вскоре в средневековой моде появляется еще одна тенденция, задержавшаяся на несколько веков. «Неудобная мода» – конусообразные головные уборы, достигавшие у высшей знати метровой длинны, загнутые носки туфель, которые приходилось подвязывать, неимоверно длинные шлейфы – это все было призвано подчеркнуть статус знати и ее исключительность.
Эпоха Ренессанса привносит свой вклад в историю моды и стиля. Жанна Португальская, дабы скрыть внебрачную беременность вводит в обиход юбки-каркасы (на пике расцвета они достигают 7 метров в диаметре). Еще один модный элемент – разрезы на рукавах верхнего платья, сквозь которые видна нижняя сорочка – приживается и в женском и в мужском костюме. Но не обходиться и без модных курьезов – чего стоят испанские штаны-буффы, короткие и округлые, набиваемые изнутри паклей, или громадные парики времен Людовика XIV в которых кроме украшений нередко можно было отыскать насекомых и даже мышей.
Мода Нового времениКолоссальные изменения в историю развития моды внесла эпоха буржуазных революций. Члены якобинского клуба дали путевку в жизнь мужским брюкам, времена Наполеона вернули в моду античность, а в 1880 году появился женский корсет. XIX век ознаменовался появлением пиджака и непривычно высокими темпами смены модных веяний. К примеру, история шляпной моды зафиксировала смену за один сезон 30 (!) модных моделей. Чепцы, капоры, береты, тюрбаны, шляпки «биби» - XIX век не только поражает разнообразием женских моделей, но и широким спектром мужских головных уборов: от респектабельного цилиндра до появившейся в 1865 году ковбойской шляпы. Наступивший XX век создает настоящий прорыв в истории мировой моды. Танго и чарльстон значительно урезают длину и объем платьев, кокетливые шляпки-тюльпаны располагаются на коротко стриженых волосах. А в 1926 году Коко Шанель представляет миру , положившее начало истории современной моды.
 |
Мода - это нечто зыбкое и непостоянное, но в то же время неотъемлемое от нашей жизни. Однажды зародившись, она менялась, но все же продолжала жить. А может ли быть прослежена история моды? Да, если чуть углубиться в века и посмотреть, что и как предпочитали носить наши предки.
Какое время можно считать временем рождения моды
Сегодня мода неотъемлема от нашей жизни, но так было не всегда. Костюм первых людей представлял собой лишь шкуры животных и служил единственной цели - согреться, чтобы выжить. Вряд ли в те суровые времена наши предки думали о том, какая шкура более красивая и какую из них носить престижнее.
Появление первых крупных цивилизаций также не принесло в мир какого-то единого стиля, который мы можем назвать модой. Костюмы и украшения были очень разнообразны и привлекательны, но у каждого народа был индивидуальный стиль. В одежде представителей из разных частей света практически не было одинаковых предметов, а любые чужеземные наряды были странными и диковинными.
И только с 14 века можно говорить о появлении моды в современном ее понимании. Ее родиной называют Францию, Париж. Начиная с этого времени, знатные женщины из европейских стран создают для себя весьма экстравагантные высокие головные уборы. Они представляют собой конструкции из ткани, к которым шпильками прикрепляются конусы. Такой головной убор получил название "шляпа с рогами". Огромное значение придается фантазии.
Дальнейшее развитие моды
В эпоху возрождения модными становятся шелк и бархат. Главной законодательницей стиля в 15 веке была Венеция. В нарядах женщин отмечаются такие детали как длинный шлейф, вырез-декольте, который становится все смелее, и рукава с вырезами - креве. Все большее значение приобретает прическа. Венецианки носят на головах высокие шиньоны (накладные волосы), обвязывают их тонкими шарфами. Лица обрамлены покрывалами из черного бархата.
С середины 16 века становится популярной испанская чопорность. Исчезает декольте. Теперь платья с глухими воротами и высокими накрахмаленными воротниками. В моде пышные юбки с подкладками и туфли на подпорках. Огромное значение приобретает парфюм, т.к. в связи с рядом событий вытесняется привычка часто мыться.
В дальнейшем законодательницей мод снова становится Франция. Весь мир ориентируется на наряды прекрасных француженок, появляются гласные и негласные законы красоты. Практически всемирное распространение приобретают парижские журналы моды и стиля. Тенденции меняются очень стремительно. С 17 по 19 столетие предпочтение отдавалось:
- Свободным и естественным линиям женского платья
- Прическам с обрамляющей лицо челкой
- Затем экстравагантным украшениям из перьев, обильным рюшам, кружевам, жабо
- Парикам
- Бархатным мушкам
- 18 столетие - стиль рококо, орнамент, правильные линии, широкие шляпы
- 19 век принес в моду жесткие корсеты, кринолин, длинные рукава
Мода вчера и сегодня
С 20 века законодателями мод становятся уже не королевские особы и их придворные, а дизайнеры. Именно в этот период открылось большинство модных домов с мировой известностью. Каждое десятилетие 20 столетия приносило с собой все новые тенденции. Появляются знаменитые ароматы, все большее значение имеет макияж. Постепенно происходит отказ от корсетов и длинных юбок.
Женщины получают все большую свободу. С 50-х годов наравне с мужчинами носят брюки. Предпочтение отдается хрупким женщинам с тонкой талией и округлыми бедрами. Спустя еще 20 лет появляются джинсы и комбинезоны, становится модным свободный и раскрепощенный стиль. 90-е годы - господство стиля унисекс.