Папье-маше и самодельные пластмассы. Самодельный корпус Изготавливаем корпус модели парусника из папье маше
в зависимости от назначения модели судна корпус модели может быть цельным - монолитным, сделанным из дерева, кости, пластмассы, или полым; в этом случае к перечисленным ранее материалам прибавляется жесть, латунь, фанера, картон, бумага.
При изготовлении корпусов моделей судов применяются самые раз-" нообразные конструкции и технологические приемы. Эти способы не похожи один на другой, но все они преследуют одну цель - получить корпус, в точности соответствующий теоретическому чертежу модели судна. Поэтому каким бы методом ни руководствовался судомоделист, каким бы материалом он ни пользовался, прежде всего ему нужно иметь теоретический чертеж и, пользуясь очертаниями шпангоутов или ватерлинии, делать шаблоны.
МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Корпуса, сделанные из цельного материала, - будь то дерево, кость, пластмасса или какой-либо другой.материал, - чаще всего применяются для настольных, демонстрационных, исторических моделей.
Постройка корпуса модели начинается с обработки досок и склейки их, если корпус деревянный. Иногда для корпуса подыскивают кусок пласт,массы или кости соответствующего размера. Последовательность изготовления монолитного корпуса показана на рисунке 94. Обработав брус в форме параллелепипеда с припуском против наибольших габаритных размеров корпуса модели, необходимо произвести разметку. Приступая к разметке, моделист должен иметь перед собой точный теоретический чертеж модели. Сначала нужно провести рейсмусом или острым шилом диаметральную линию на палубе, в носовой части, по днищу и в кормовой части. Риски должны быть глубокими и точными. Потом проводятся линии шпангоутов по палубе и боку, очерчивается палуба, наносится форштевень, корма и линия борта. Разметка бруса - весьма ответственный мо.мент в работе судомоделиста, и здесь нужно помнить хорошую русскую пословицу: «семь раз отмерь, а один - отрежь». Небольшая ошибка может привести к порче заготовки, вся ранее выполненная работа пропадет даром.
Следующим этапом при изготовлении корпуса является опиловка бруса. Прежде всего обрезают нос и корму, затем опиливают по контуру ватерлинии и снимают часть палубы, если корпус делается с полубаком.
Когда корпус грубо обработан, приступают к приданию ему формы в соответствий с очертаниями шпангоутов. Шаблоны шпангоутов следует вырезать либо из фанеры, либо из плотного картона. Грубая обработка бруса вначале может быть произведена с помощью топора, затем следует воспользоваться стамесками, отделочным рубанком, напильни-камп, шкуркой. При обработке корпуса контролируйте свою работу шаблонами шпангоутов.
ПОЛЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Как показывает опыт, судомоделисты редко прибегают к изготовлению цельных, монолитных корпусов. Даже при установке на модели резинового двигателя необходимо в корпусе иметь свободное пространство для расположения крючков, резинового жгута, гребного вала. Поэтому моделисты строят главным образом полые корпуса. Существует очень много способов постройки корпусов, в книге описаны толыю наиболее распространенные.
^ Корпус из папье-маше
Правильно, грамотно построить корпус модели судна не очень просто. Поэтому руководители кружков могут на первых порах рекомендовать начинающим моделистам постройку корпусов из папье-маше. Прежде всего нужно сделать болванку. Она может быть изготовлена из дерева так, как описано выше.
Можно применить другой способ (рис. 95). По теоретическомучертежу или виду сбсжу нужно вырезать из 3-5-1миллиметровой фанеры диаметральную плоскость и шпангоуты; в шпаїнгоутах и диаметральной плоскости выпилить пазы. Собрав эту незамысловатую конструкцию, необходимо заполнить простраінство между шпангоутами каким-либо пластическим материалом. Для этой цели подойдет парафин. Сделав точно по размера.м собранного фанерного каркаса ящичек или картонную коробку, опустите в него каркас и залейте расплавленным парафином. Если парафина достать нельзя, пользуйтесь пластилином, глиной, алебастром. Когда материал затвердеет, обработайте наружную поверхность болванки. Сделать это нетрудно, так как шпангоуты, которые должны быть выпилены очень точно, будут контролировать правильность формы корпуса. После того как болванка корпуса готова, приступают к оклейке ее бумагой. Оклеивать корпус лучше всего непроклеенной, газетной бумагой. Бумагу не следует резать ножницами, лучше інарвать руками, в этом
случае кромка не имеет резкой грани и при «аклейке слои хорошо схватываются. Приготовленную бумагу заливают на несколько минут теплой водой. Болванку корпуса модели смазывают вазелином, маслом или каким-нибудь другим жиром и начинают оклеивать полосками бумаги. Для склеивания бумаги применяют клейстер из картофельной муки или декстриновый клей. Первые два слоя бумаги выкладывают без клея, последующие - на клею. Кусочки бумаги нужно накладывать очень плотно друг на друга, без пробелов, чтобы края соседних слоев покрывались новым кусочком бумаги. Накладываемые слои бумаги должны образовать гладкую поверхность без выпуклостей и впадин. Для небольших корпусов достаточно 10 слоев бумаги, это примерно 1,5-3 мм; для крупных корпусов следует увеличить толщину обшивки до 4 мм.
Оклеив болванку корпуса 3- 4 слоями, нужно дать бумаге просохнуть в течение 10-12 часов, затем положить еще 3-4 слоя и вновь высушить.
Корпус модели из папье-маше можно сделать и другим способом: из дерева изготовляют болванку и по габаритным размерам, с небольшим припуском, делают ящик из 5-миллиметровой фанеры (рис. 96). В ящик наливают разведенный гипс или алебастр. Затем, обильно смазав болванку вазелином или таво-
Рис. 96. Корпус из папье-маше (2-й вариант):
/ - опускание болванки в жидкий гипс или парафин: 2 - гипсовая форма; 3 - укладка листов бумаги; 4- готовый корпус в сечении; 5-фанер ная шпангоутная рамка в корпусе из папье-маше.
том, опускают ее в гипс и дают гипсу застынуть. Когда болванку вынут из гипса, образуется форма. Теперь остается выложить форму несколькими слоями бумаги так, как было указано выше. При этом способе изготовления корпуса наружная поверхность, прилегающая непосредственно к гипсовой форме, получается очень гладкой.
Долбленый корпус
Болванка для долбленого корпуса модели судна делается тем же способом, что и при изготовлении корпуса из папье-маше. Готовую болванку устанавливают на верстаке и приступают к выдалбливанию ее
Рис. 97. Изготовление долбленого корпуса модели судна (1-й вариант):
/ - сверловка коловоротом; 2 - долбление стамеской; з - разметка под сверловку по теоретическимшпангоутам; 4 - сечение по шпангоуту.
(рис. 97). Для облегчения и ускорения работы рекомендуется воспользоваться коловоротом с перкой и сделать ряд отверстий. Пользуясь теоретическим чертежом, можно ограничиться сверлением только по шпангоутам. Выбирать дерево изнутри корпуса следует с помощью долота и полукруглой стамески.
Есть и еще один способ изготовления долбленого корпуса модели судна (рис. 98). Брус, из которого будет делаться корпус, должен состоять из двух половинок, склеенных по диаметральной плоскости, междуполовинками нужно проложить лист бумаги. Разметку и первоначальную опилов]<у корпуса производят обычным способом. Затем нужно разъединить половинки и сделать пропилы ножовкой с внутренней стороны. Лишний материал выбирается с помощью стамески - сначала плоской, а потом полукруглой. Когда половинки корпуса обработаны, их склеивают. Через один шпангоут в корпус нужно врезать бимсы, на них будет крепиться палуба.
Изготовление долб.пеных корпусов несложно, но довольно трудоемко, корпуса получаются тяжеловатыми, однако точность изготовления мол<ет быть очень высокой. Дерево хорошо поддается обработке и отделке.
Слоеные корпуса
Юным кораблестроителям можно предложить и такой вариант изготовления корпуса модели (рис. 99). Взяв несколько досок, предвари-
Рш. 99. Изготовление слоеного корпуса модели судна:
/ - выпиливание контура ватерлинии и внутренней части; 2 - выпиленная ватерлиния; 3 - (;;сленвание ватерлиний; 4, 5, 6 - сечение склеенной болванки; Т - готовая болванка.
Рис. 100. Схема изготовления композитного корпуса модели судна (1-й и 2-й варианты):
/ - изготовление днища из доски; 2 - крепление фанерных шпангоутов и привальных брусьев; 3 - сечение композитного корпуса; обшивка тонкой фанерой; 5-установка носовой и кормовой оконечностей, шпангоута и стрингеров; 6 ~~ обшивка корпуса тонкой фанерой.
тельно их остругивают и подготавливают для склейки. Затем с теоретического чертежа на доски переносятся от 3 до 5 ватерлиний, в зависимости от толщины досок. Намечается также, сколько нужно удалить дерева изнутри. После этого вьгкружной ножовкой сначала выпиливается внутренний контур, а затем наружный по ватерлинии, обязательнос припуском 2-3 мм. Когда все доски выпилены, они склеиваются и сжимаются струбцинками. Необходимо дать доскам хоропіо высохнуть и лишь после этого приступить к обработке дерева. Обработка производится обычными столярными инструментами: стамесками, рубанками, рашпилем, напильниками, циклей.
Композитные корпуса
Основание - нижняя часть корпуса - делается из доски в точном соответствии с теоретическим чертежом, затем из фанеры выпиливаются шпангоуты, ставятся привальные брусья и к ним «пришивается» - прибивается на клею - тонкая авиационная фанера толщиною 0,5-1,0 мм. Оконечности - нос и корма - делаются из цельных кусков дерева.
Этот іметод постройки корпусов (рис. 100) получил у судомоделистов довольно широкое распространение, особенно при постройке моделей, имеющих угловатые обводы шпангоутов, - быстроходные, глиссирующие катера и подобные типы судов. Для полных моделей с значительной цилиндрической вставкой этот метод также может быть рекомендован.
Наборные корпуса
Наиболее распространенным и рациональным способом изготовления корпусов для моделей судов следует считать широко применяемый судомоделистами наборный способ. Способы постройки наборных корпусов показаны на рисунках 101, 102. Технология постройки корпуса по этому способу в некоторой степени походит на существующие методы постройки настоящих судов. Работа начинается с выпиливания шпангоутов и изготовления колобашек - носовой и кормовой оконечностей. Затем набор устанавливается на размеченном бруске - своеобразном стапеле, месте, где будет собираться корпус модели судна. Установив оконечности и шпангоуты, нужно связать их килевой балкой - кильсоном - и бортовыми брусьями - палубными стрингерами. Затем начинают прибивать заранее заготовленные рейки толщиною 3-4 мм. Под шляпки гвоздей нужно подложить кусочки картона или фанеры. Это необходимо для того, чтобы при вытаскивании гвоздей не повредить корпус модели. Сборка всех деталей осуществляется на клею. Когда клей хорошенько высохнет и прихватит рейки к шпангоутам, гвозди вытаскиваются клещами. При постройке наборных корпусов вместо реек можно применять в качестве обшивки тонкую авиационную фанеру, шпон. В этом случае рекомендуется, помимо привального бруса, установить один или два бортовых стрингера.
Для обшивки можно применить и тонкий картон или плотную чертежную бумагу. Для некоторых корпусов быстроходных глиссирующих катеров можно применить обтяжку корпуса материей на водоупорном клее типа «АК-20».
Описание способов постройки корпусов для моделей судов было бы неполным, если бы мы не рассказали об изготовлении металлических корпусов.
Металлические корпуса
Изготовление жестяных корпусов напоминает постройку настоящих кораблей; если иметь в виду, что толщина обшивки на небольших современных судах составляет 6-8-10 мм, то на модели, уменьшенной в 100 раз по сравнению с настоящим судном, обшивка по толщине должна быть равней 0,06-0,1 мм. Такую жесть трудно найти, поэтому приходится ограничиваться имеющейся жестью от консервных банок; она вполне пригодна для изготовления металлического корпуса. Начинать работу следует с изготовления по теоретическому чертежу болванки корпуса модели из дерева. Рекомендуется взять твердую породу - дуб, клен, ясень, бук, в крайнем случае березу. На болванке нужно разметить теоретические шпангоуты и прорезать пазы, куда затем будут вставляться шпангоуты. Заготовка шпангоутов очень проста. На жести чертилкой проводится риска на расстоянии 5 мм от края листа, затем еще через 5 мм следующая риска, и через 10 мм новая; по этой риске производят сгиб жести и полученную полоску отрезают. Затем, зажав попоску в тиски по отмеченную риску, нужно расправить согнутые края шпангоута-полки молотком так, как показано на рисунке 103. Заготовка шпангоута закладывается в прорезь на болванке, и с помощью киянки заготовке придается форма шпангоута. Шпангоут закрепляется скобкой, сделанной из гвоздя. Для того чтобы шпангоут не выступал на болванке, рекомендуется на ней сделать вырез на толщину жести; это обеспечит плавность обводов корпуса. Укрепив таким способом шпангоуты, нужно заготовить выкройки обшивки из бумаги и по ним вырезать части обшивки из жести. Длина каждого листа жести для обшивки должна быть такой, чтобы на днище листы правого борта на 1-2 мм перекрывали листы левого борта, а по высоте листы должны доходить до кромки палубы. Лист обшивки нужно обколотить по болванке, придав ему форму корпуса модели на данном участке, и закрепить тонкими обойными гвоздиками. После закрепления всех листов обшивки можно приступить к припаиванию листов, предварительно удалив гвозди, которыми прикреплен лист обшивки к шпангоутам. Если стык двух секций будет не очень точным, это не беда: прибавьте немного олова и заполните расстояние между двумя соседними листами. А если одна секция накрывает другую, подрежьте ту, которая еще не припаяна. Не рекомендуется паять носовую и кормовую оконечности, так как в этом случае затрудняется снятие корпуса с болванки. Для усиления носовой оконечности целесообразно впаять форштевень - металлическую пластинку толщиною 1-1,5 мм. Внутри корпуса, когда он будет снят с болванки, нужно впаять несколько бимсов - поперечных связей такого же профиля, что и шпангоуты. Листы палубного
настила следует стыковать на бимсах. В оконечностях палубные листы должны иметь загнутые кромки, которые заходят на борта с наружной стороны.
Корпус модели судна, сделанный из жести, может быть очень точным по форме, и он больше, чем какой-либо другой, приближается к корпусам настоящих судов.
Испытание корпуса модели судна
Когда корпус модели готов, его следует испытать на водонепроницаемость, осадку, остойчивость. Для этой цели строится так называемый опытовый бассейн. Лучше всего бассейн строить из кровельного железа (рис. 104). Сделанный из него ящик размерами 3 000Х700Х
Рис. 104. Бассейн из кровельного железа для испытания моделей.
Рис. 105. Бассейн из фанеры для проведения соревнований малых моделей судов.
X 500 мм заключают в станок, связанный из досок толщиною не менее 50 мм. Ножки должны иметь сечение не менее 60X60 мм. Высота бассейна примерно 750 мм. Водонепроницаемость обеспечивается шпаклевкой всех соединений и тщательной окраской бассейна изнутри и снаружи. Для спуска воды предусматривается кусок водопроводной трубы с краном. К трубе присоединяется резиновый шланг. Наполнение бассейна производится из водопровода. Не забудьте на выходном отверстии поставить сетку, чтобы исключить засорение сливной трубы.
На рисунке 105 изображен внешний вид бассейна и его основные ■размеры. Размеры бассейна могут быть изменены в зависимости от величины комнаты, где он разместится, а также имеющихся в наличии листов кровельного железа. Идея постройки бассейна из фанеры предложена куйбышевскими судомоделистами *. Упрощенный бассейн представляет собой плоский лоток длиной около 6 тысяч мм, шириной 1 тысяча мм и высотой 350 мм. Для изготовления бассейна необходимо 4 листа 3-миллиметровой фанеры и 4 доски толщиной 25-30 мм, длиною 6 500 мм.
Собрав бассейн, тщательно прошпаклюйте все пазы и места соединений. Снаружи и изнутри покройте бассейн горячей олифой, дайте просохнуть, затем покрасьте два-три раза масляной краской. На стенках бассейна с внутренней стороны нанесите отметки через 250 мм, отступя от передней стенки на 1 тысячу мм.
Бассейн при заполнении до уровня в 250 мм вмещает немного более тонны воды. Спуск воды производится через отверстие с резиновой трубкой, сделанное в задней стенке бассейна. Когда бассейн заполнен водой, отверстие закрыто изнутри пробкой.
В таком бассейне проводились соревнования малых моделей судов с резиновыми двигателями. Временный бассейн может быть сооружен из брезента. Делается ящик из досок по размерам брезента или станок. Брезент укладывается внутрь ящика, края прикрепляются рейкой с гвоздями к стенкам, после чего наливается вода. В таком временном бассейне долго воду держать не следует. Выпуск воды осуществляется с помощью резиновой трубки.
* И. Аристов, Комнатные соревнования по морскому моделизму. Журнал «Военные знания» № 1, 1954, стр. 20.
Когда собираешь то или иное устройство, не достаточно приобрести нужные радиоэлементы, ещё необходим корпус, в который всё это добро можно запихнуть. Очень хорошо, когда его можно просто взять и купить, и не морочить себе голову. Но при необходимости, нужный вам корпус самой изощрённый формы, можно сделать самому без особых материальных затрат и крепких усилий.
Корпус из папье маше своими руками:
Речь идет о самодельном корпусе из папье маше. Не сомневайтесь, он получится не хуже чем заводской пластмассовый корпус. Всё зависит от того как вы его обработаете и охота ли вам с этим возится.
Ближе к сути: корпус изготавливается из бумаги и клея как папье маше рисунок №1,но с добавлением эпоксидного клея. Что придаёт крепости конструкции.
Рисунок №1 – Пример папье маше
Вам понадобится мыло, эпоксидная смола, обыкновенная или газетная бумага и чуть-чуть терпения:)
Вы можете подобрать подходящую форму, что бы можно было её обклеивать рисунок №2.
Рисунок №2 – Пример с использованием формы
Но в таком случае вам необходимо предусмотреть способ снятия застывшего корпуса с формы, на пример распилить по оси. Гораздо грамотнее сделать макет из картона, он будет пустой внутри и готовым к использованию сразу после высыхания.
Как сделать корпус из папье маше:
1) Сделайте макет из бумаги или картона, с учётом всех необходимых вам особенностей формы.
2) Если вы обклеиваете заготовку – первые пару слоёв не промазывайте клеем, а просто смочите водой и наклейте, это даст гарантию того что вы сможете снять корпус с заготовки. В случае с бумажным макетом можно сразу промазывать эпоксидным клеем.
3) Нарвите мелкими кусочками бумагу, для того что бы её удобно было приклеивать.
4) Приготовите эпоксидный клей как указано в инструкции к нему (быстросохнущий эпоксидный клей использовать нельзя!!!) и промажьте полностью макет. После чего наклейте первый слой бумаги. Процедуру повторяйте до тех пор пока не нарастите необходимую толщину вашего корпуса.
5) Последний слой просто промажьте клеем, но не наклеивайте сверху бумагу. Дайте изделию высохнуть до полного отвердения эпоксидного клея.
Ну вот и всё, после застывания корпус готов к обработке. Рекомендую отшлифовать его наждачной бумагой, и покрасить для придания ему эстетического законченного вид.
P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт
Возможности папье-маше. Варианты, мастер-классыДоброго времени суток!
Не зря папье-маше было, остается и, пожалуй, будет одним из самых популярных рукодельных материалов. Ведь слепить из массы можно все, что угодно, начиная от простых форм типа тарелок, подложек для панно, сердечек и заканчивая сложными фигурками - куклами, статуэтками и т.д., причем никто никогда и не догадается, что в основе массы для лепки обычная бумага или яичные лотки:) На первый взгляд кажется, что приготовить массу папье-маше - процесс долгий, но поверьте моему опыту - дольше ждешь, когда же будущая красота в конце концов высохнет:) Да и момент того, что создаешь шедевр практически из мусора, очень греет душу:) Поэтому, дорогие мои, кто еще не пробовал, запасайтесь ненужной бумагой, яичными лотками, картоном, клеем - будем создавать милые вещицы для дома! Предлагаю вашему вниманию отличную статью Елены Бессмертной /ресурс Ibud.ua/, описывающей возможности папье-маше и предлагающей варианты использования массы для создания фоторамки, также вы посмотрите, как из картонных полосок можно сделать стильную вазу. Приятного просмотра!
В последнее время многие старинные технологии возрождаются к жизни дизайнерами интерьеров и декораторами. Все-таки все новое — это хорошо забытое старое. Пришедшее из Франции папье-маше тоже переживает второе рождение. С помощью этой техники можно легко и абсолютно недорого обновить интерьер. Особенно к праздничным датам, когда так хочется украсить дом своими руками. Вещи из папье-маше, выглядящие просто шикарно, н икому не выдадут секрет изготовления.
Диапазон огромен. Любой предмет интерьера, который не будет контактировать с водой и нести механической нагрузки, может быть сделан из папье-маше: вазы, кашпо, подсвечники, подносы, подставки, панно, фоторамки, куклы, магниты на холодильник, портреты, всяческие макеты и модели. С применением современных акриловых красок и лаков создаются уникальные винтажные вещи золотыми руками дизайнеров и художников (см. фото). Не правда ли, есть очень интересные работы?
Поверьте, все вещи из папье-маше можно сделать своими руками. Папье-маше — это всего-навсего бумага и клей ПВА. PAPIER-MASCE в переводе с французского означает рваная бумага. И есть два самых простых рецепта:
1. использовать готовую бумажную массу . Лучше итальянская или чешская «koh-i-noor» к вашим услугам в художественных салонах, стоимостью примерно 50 грн за 300 гр.
2. изготовить ее самому из бумаги для лотков яиц. В мастер-классе папье-маше ниже будет использоваться именно такое «сирье».
Я как дизайнер выступаю всегда против использования мусора в декоративных целях. На постсоветском пространстве такие изыски выглядят по крайней мере глупо. Сразу вспоминаются строчки из песни: «Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила…». Мусорный тюнинг уместен в странах, где все остальное в очень хорошей форме. У нас же — как бы от бедности J. Но именно этот картон лотков как сырье для папье-маше — идеален. Вы это поймете, когда станете работать с такой бумажной массой.
Папье-маше мастер класс 1 — рамка
1. Берем несколько лотков для яиц.
2. Рвем на кусочки. Хорошо при этом вспомнить свои давние обиды — и бумага быстрее крошится и обиды уходят. Всю эту «рвань» помещаем в глубокую миску.
3. Заливаем крутым кипятком так, чтоб вся бумага была под водой. Закрываем и оставляем в покое до следующего дня.
4. Если бумаги небольшое количество, можно и не выжидать сутки. Пока вода остывает, пористая структура картона впитывает влагу. Можно заглянуть к ней и через час. Попробовали пальцами, если мягкая и хорошо расходиться под пальцами, можно работать.
Сливаем примерно половину воды. Руками, затем вилкой или миксером достигаем однородности массы. Чем дольше «месим», тем однороднее и мягче будет структура. Но может быть, нас устроит более шероховатая, аутентичная поверхность изделия папье-маше. Тогда сокращаем время миксования. На все про все от 5 до 10 минут.
После таких операций получится в миске нечто совсем некрасивое. Но мы знаем, что вся красота впереди! На этом этапе не забудьте добавить несколько ложек клея ПВА в раствор, а то потом держаться не будет.
5. Сцедить лишнюю воду можно по примеру наших бабушек, которые делали творог. Берем дуршлаг, помещаем в раковину. Укрываем его марлей. Выливаем туда нашу неприглядную массу. Марлю завязываем узлом. Сверху помещаем пресс или что-нибудь тяжелое, попавшееся под руку.
6. Когда вода перестала скапывать, распаковываем наш бумажный сыр и пробуем на ощупь. Масса должна быть послушной под пальцами, держать форму, если сжать ее щепоткой как, например, хлебный мякиш. Выглядит при этом она так, как на фото.
7. Теперь можно закрыть ее герметично и хранить в холодильнике. Но лучше, конечно, приступать к работе сразу. Зачем же было проделано столько грязной работы?
8. Берем обыкновенную кухонную разделочную деревянную доску. Заворачиваем ее в пищевую пленку или фольгу, или в любой пакетик, что был под руками. Чтобы наша рамка, которая будет формироваться и сохнуть на доске, не присохла навечно.
9. Помещаем бумажную массу на защищенную доску. Раскатываем скалкой как тесто до толщины примерно в сантиметр. Здесь не важна толщина, важна ее одинаковость по всей площади.
10. Формируем собственно рамочку. Для этого нужно сделать в центре углубление под фото или то, что будет вместо него. Не торопитесь брать стамески! Найдите любую коробку, которая была бы нужной формы и размера. В данном случае это коробка с ватными палочками! Разместите ее в центре будущей рамки, и с силой, но осторожно и равномерно вдавите на несколько миллиметров. Не вынимайте пока!
11. Теперь обрезаем по наружному краю все лишнее обычным кухонным острым ножом. Можно под линейку. Есть уже почти то, что нужно. Убираем коробку-штамп. Смотрим, любуемся, и думаем над декором.
12. Осталась самая приятная часть работы — декор. Удобно делать тем же методом вдавливания и тиснения. Берем любые шнурки, выкладываем их спиралями на поверхности. Вдавливаем на несколько миллиметров. Снимаем. Короткие черточки продавливаем неострым ножом.
13. Снова подравниваем края, но только если они расползлись слишком. Работа практически готова, выглядит примерно так, как на фото.
14. Оставляем сохнуть до готовности. Лучше при естественной температуре и без сквозняков, чтобы не покоробилась.
15. Примерно на другой день, когда рамка совсем высохнет, можно красить. Лучше гуашью, а не акрилом, чтобы не создавалась пленка на поверхности и была хорошо видна фактура поверхности. Тонируем в отдельной баночке жидкую гуашь — в нашем случае белила, охра и капелька желтого, чтобы попасть в аутентичный цвет песчаника. Широким флейцем прокрашиваем быстро. Просушиваем. Полностью сухую рамку папье-маше скрываем матовым акриловым лаком в один слой, чего вполне достаточно. Двухсторонним скотчем клеим фотографию любимого человека, а в крайнем случае — Хью Джекмана. Сзади клеем крепление супер-клеем.
Вот и все! Первый мастер класс папье-маше закончен — шедевр готов. Если изготовить несколько рамок в таком стиле, они создадут завершенную композицию. Не правда ли, все-таки быстро, просто и красиво?!
Ваза папье-маше мастер класс
На десерт еще более простой способ бумаготворчества. Попробуем сделать за полчаса такую симпатичную вазу (см. фото). Можете не поверить, но это тоже бумага. В данном случае — обрезки дизайнерского картона. Если хотите получить именно такую вазу — открою секрет! Сходите в любую ближайшую типографию, где делают визитки. Визитки после печати всегда обрезают. И остаются замечательные цветные полоски. Попросите, полиграфисты никогда не откажут. Вы представляете? Они выбрасывают дорогой дизайнерский картон! В общем, какой мешок принесете с собой, такой вам и наполнят картоном прекрасной фактуры и всех цветов. Естественно, обмен картона на шоколадку произойдет вообще без вопросов.
1. Берем любую посудину, которая будет служить основой для вазы. Посудина должна быть простой формы, чтобы потом легко было снять то, что наклеим.
2. Обматываем ее пищевой пленкой или фольгой. Переворачиваем вверх дном. В отдельную мисочку наливаем клей ПВА хорошего качества (он белый, а не прозрачный). Хорошенько смазываем полосочки картона, и оклеиваем всю наружную поверхность в несколько слоев. Верхний край оставляем «лохматым».
3. Когда все готово, оставляем высохнуть, осторожно вынимаем форму с пленкой. Картонную вазу покрываем акриловым лаком-спреем в несколько слоев, давая каждому слою высохнуть. Все! Ваза папье-маше готова к употреблению.
Есть, конечно, и более сложные технологии, с помощью которых даже мебель можно делать. Такие мастер классы не уместить в рамках одной статьи. Но наша цель — украсить и разнообразить интерьер, не затрачивая много времени, места и средств. Более сложные технологии познавайте сами, совершенствуясь в прекрасном старинном искусстве «папье-маше».
Спасибо автору статьи за очень интересный материал, а кто хочет глянуть на мои работы из папье-маше, добро пожаловать: Тарелочка из яичного лотка с лепестками хризантем и кунжутом , Декорирование тарелки из папье-маше и Панно в ретро-стиле. Мастер-класс .
Всем удачи и бесконечного творческого вдохновения!!
Корпуса из папье-маше
(слишком старое сообщение для ответа)
Alexander Torres
2005-07-10 17:18:00 UTC
Привет Ivan!
Sunday July 10 2005 22:08, Ivan Klubkov wrote to All:
IK> From: "Ivan Klubkov" <***@donpac.ru>
IK>
IK> Hi All,
IK>
IK> Hе раз в литературе встречал технологии изготовления рупоров и корпусов АС
IK> из папье-маше. Hо ни разу не встречал предложения изготовить корпуса,
IK> скажем, усилителя из этого милого материала. А ведь вроде бы: 1.
IK> изготовить можно любой формы. 2. поглощение вибраций можно варьировать
IK> наполнителем и клеем. 3. просто обрабатывать. 4. можно вообще отлить плиту
IK> и фрезеровать в ней.
IK>
IK>
поверхностей? Рупор. или что другое криволинейное - это из папье-маше понятно,
но корпус усилителя?!
aka ***@yahoo.com
2005-07-11 04:18:44 UTC
IK>> Может, я чего-то не понимаю или недоглядел?
AT> Видимо, слишком непрочно. Да и зачем возиться, для получения плоских
AT> поверхностей? Рупор. или что другое криволинейное - это из папье-маше
AT> понятно, но корпус усилителя?!
Произвольная форма включает прямоугольные поверхности, но это же не
обязательно. Ну и простота обработки... Хотя можно взять фрезер и плиту MDF.
С усилителем я, конечно, загнул. А вот ЦД проигрывателя...
2005-07-11 06:50:10 UTC
IK> Hе раз в литературе встречал технологии изготовления рупоров и
IK> корпусов АС из папье-маше. Hо ни разу не встречал предложения
IK> изготовить корпуса, скажем, усилителя из этого милого материала. А
IK> ведь вроде бы: 1. изготовить можно любой формы.
Hа наращивание слоя ~8мм уходит где-то месяц адского труда.
IK> 2. поглощение вибраций
IK> можно варьировать наполнителем и клеем.
Единственный плюс.
IK> 3. просто обрабатывать.
Hет. Hесогласны. При малейшем образовании дефекта хрен исправишь.
IK> 4.можно вообще отлить плиту и фрезеровать в ней.
Если и отлить плиту, то представь себе, скока она будет сохнуть???
Уж проще из ЭДП чисто плиты делать...
IK> Может, я чего-то не понимаю или недоглядел?
Просто возможно ты не доглядел несколько минусов:
1.ПМ-горючее вещ-во и использовать его для корпусов усилков опасно.
2.ПМ-довольно хрупкое даже если в качестве клея применить ЭДП.
3.ПМ хорошо набирает влагу и может распадатся по-тихой.
4.ПМ-Очень долго изготавливать.
5.Если не предпринять спец.материалов при изготовлении, то его запросто можгут
сожрать тараканы или собака.
Вот такие минусы.
Хотя у нас в свое время была идея изготовить сфер.Ас следующим способом:
наносим еще один слои и т.д.
Только это песня долгая...
Bye Ivan!
Alexander Torres
2005-07-11 14:44:00 UTC
Привет Gribko!
Monday July 11 2005 10:50, Gribko Nicolay wrote to Ivan Klubkov:
GN> можгут сожрать тараканы или собака. Вот такие минусы. Хотя у нас в свое
GN> время была идея изготовить сфер.Ас следующим способом: Берем БОЛЬШОЙ
GN> воздушный шраик, Обмазываем его толстым слоем Эпоксидки с отвердителем и
GN> посыпаем ровным слоем мелких опилок. Далее, ждем высыхания, наносим еще
GN> один слои и т.д. Только это песня долгая...
А у меня приятель так и сделал когда-то сферы. Hо у него была возможность
эпоксидку ведрами таскать:)
Кстати, я ящики для колонок обычно клею смесью столярного ПВА с опилками -
получается как монолит, и отлично заполняет все щели, если доски не точно
подогнаны.
Тот же состав - можно и как шпаклевку использовать.
Alexander Torres, 2:461/28 aka 2:461/640.28 aka 2:5020/6400.28
aka ***@yahoo.com
http://altor.sytes.net , ftp://altor.sytes.net
2005-07-13 08:47:32 UTC
GN>> можгут сожрать тараканы или собака. Вот такие минусы. Хотя у нас
GN>> в свое время была идея изготовить сфер.Ас следующим способом:
GN>> Берем БОЛЬШОЙ воздушный шраик, Обмазываем его толстым слоем
GN>> Эпоксидки с отвердителем и посыпаем ровным слоем мелких опилок.
GN>> Далее, ждем высыхания, наносим еще один слои и т.д. Только это
GN>> песня долгая...
AT> А у меня приятель так и сделал когда-то сферы. Hо у него была
AT> возможность эпоксидку ведрами таскать:)
Мы с братаном еще малыми были, БОЧКУ эпоксидки с батей вылили, потому, что
эпоксидки - бочка, а отвердителя - ни грамма.
:-))
Злая судьба. :-))
AT> Кстати, я ящики для колонок обычно клею смесью столярного ПВА с
AT> опилками - получается как монолит, и отлично заполняет все щели, если
AT> доски не точно подогнаны. Тот же состав - можно и как шпаклевку
AT> использовать.
Спасибо за совет.
Мы обычно делаем плотную подгонку - герметик + Брус + шурупы.
Bye Alexander!
... EvilTwins Home Hell Audio Laboratory:-))
Ruslan Polyakov
2005-07-11 19:09:47 UTC
Hello All & Gribko Nicolay!
Скипнуто------
Берем БОЛЬШОЙ воздушный шраик, Обмазываем его толстым слоем Эпоксидки с
отвердителем и посыпаем ровным слоем мелких опилок. Далее, ждем высыхания,
наносим еще один слои и т.д.
Только это песня долгая...
Лучше катать шар по опилкам и песку, обмазывая эпоксидкой, коей мой
друган извел несколько бочек при строительстве яхты.
При увеличении массы шара увеличивается и плотность стенок,
то что нужно.
Высыхания можно и не ждать, эпоксидка не требует воздуха
для затвердения.
После затвердевания покатать по ровной поверхности,
ровный шар станет, шпаклевать, грунтовать и красить.
Накатать шаров, представляю снежная баба стоит, вместо морковки
рупор ВЧ, в руке держит метелошную антенну. Покрасить
обязательно в белый цвет.
Катать удобно, да и места меньше занимает.
При диаметре 100 см 523 литра, уже чтото.
А если еще и гелию накачать -).
А кто нить сравнивал ящики и сферы на предмет звука,
стоит ли шарик выделки?
Удачи!
Руслан.
2005-07-12 05:07:18 UTC
Хаюшки Gribko
IK>>
IK>>
IK>>
IK>>
GN>
Да не обоpвётся связь на твоей линии,уважаемый! = Виктоp =
2005-07-12 14:12:39 UTC
Привет, Виктор!
http://www.next-power.net/next-tube/ru/articles.php3?article=../articles/Horn/abstract_ru.html&sub_menu_item=99
Ну, эта, про 20 минут эт ты сильно:) Как по мне - тоже не меньше двух
недель/месяца. Но упомининие гончарного круга - в тему - но в буквальном
смысле - классическая технология изготовления горшков может и подойти ИМХО.
С уважением
Евгений Балакин
Alexander Torres
2005-07-12 15:24:00 UTC
Привет Victor!
Tuesday July 12 2005 09:07, Victor Sosno wrote to Gribko Nicolay:
IK>>> Hе pаз в литеpатуpе встpечал технологии изготовления pупоpов и
IK>>> коpпусов АС из папье-маше. Hо ни pазу не встpечал пpедложения
IK>>> изготовить коpпуса, скажем, усилителя из этого милого матеpиала. А
IK>>> ведь вpоде бы: 1. изготовить можно любой фоpмы.
VS>
GN>> Hа наpащивание слоя ~8мм уходит где-то месяц адского тpуда.
VS>
VS> вот здесь люди сделали пости метpовый pупоp из Пм за 20 мин.
VS> http://www.next-power.net/next-tube/ru/articles.php3?article=../articles/H
VS> orn/abstract_ru.html&sub_menu_item=99
Это они само "ПМ" делали 20 минут, а весь процесс - не один день...
Alexander Torres, 2:461/28 aka 2:461/640.28 aka 2:5020/6400.28
aka ***@yahoo.com
http://altor.sytes.net , ftp://altor.sytes.net
Konstantin Kuzmenko
2005-07-12 04:58:17 UTC
IK> Может, я чего-то не понимаю или недоглядел?
Очевидно. Hy сам подyмай, на кой УМ (пpо ламповые поделки не говоpим) гашение
вибpации? Да и механическая пpочность не ахти полyчится, pазве что на эпоксидке
и стеклоткани делать и аpмиpовать металлическими yголками
Hадеюсь еще yслышать Вас. Konstantin k_kuzmenkomail.ru
2005-07-12 21:34:36 UTC
Tue Jul 12 2005 09:58, Konstantin Kuzmenko wrote to Ivan Klubkov:
IK>> Может, я чего-то не понимаю или недоглядел?
KK> Очевидно. Hy сам подyмай, на кой УМ (пpо ламповые поделки не говоpим)
На кой (или на куй) мне не ламповый УМ? 8)
И еще раз повторюсь, что с УМ я грубанул. Скорее я имел в виду корпуса для
источников (ЦД, винил).
Ivan Klubkov e-mail: ivan-***@mail.ru url: http://tubeaudio.org
Вто и хочу я им на выход тpанс 1:1, нагpуженный по втоpичке катодной цепью
лампы. Пpи этом pаб. точка у тp-pа смещается в одну четвеpть за счет
постоянного подмагничивания.
Пока ленюсь... Все думаю на какой лампе попpобовать...
Hа пpошлой неделе пpобовал схему пpеобpазования в котоpой использовался аналог
ОУ на пентоде. Hу вpоде стандаpтной схемы I->U на ОУ инвеpтоpе с заземленным
"пpямым" входом.
Для этого взял 6Ж45Б с динам. нагpузкой 6H28Б. Усиление было чуть более 400.
Для ОУ маловато, но полоса все-ж пошиpе.
Сигнал с анода чеpез pазделит. емкость на автотpанс 2:1. Втоpичка тpанса чеpез
800 ом на сетку пентода, и туда же выход ЦАПа.
Это конечно не ОУ, усиление петлевое маловато, но на сетке было весьма малое
пеpеменное напpяжение (почти квазиземля).
Hо вот из за 800 ом по постоянке - цап пеpекосило:(
Жаль, такая идея пpопала...
Я уж всю голову сломал, но получается что фил. цапы могут pаботать только на ОУ
или тpанс, напpимеp повышаюший, на входе буфеpа.
Внешнее ваяй - ещё кузявее выйдет.
EB>> чушки/пенька/бревнышка - полирнуть, лакировать, рояльный лак -
EB>> кроме шуток, я серъезно.
IK> Проблематично найти брус ценных пород необходимого размера.
Тебе насколько ценных? Сосновую половую доску 50-ку шириной под 200 мм купить
вполне реально. Это любая ширина морды (хоть 19") и вполне достаточная
глубина...
А уж лицевую панель - из чего найдёшь, вплоть до ценного шпона по бакелитовой
фанере.
IK> раутером из "массива" MDF точить. Hо ее снаружи надо красить и
IK> все такое.
А оклеить тем же шпоном?
В данной статье покажем способы изготовления корпуса для радиоэлектронной аппаратуры из различных материалов.
Существуют различные способы изготовления корпуса электронной аппаратуры. Самый лучший из всех способов – использование корпусов от другой (разобранной, пришедшей в негодность и т.д.) аппаратуры . При этом, как правило, меняется её передняя панель, или делается накладка новой панели на старую панель. Более сложным является изготовление корпуса «с нуля». В домашних условиях очень трудно получить «хороший товарный вид» такого корпуса, но на что только не ухищряются.
Существует два варианта стыковки деталей корпуса (стенок, дна и крышки): 1. Торцы деталей имеют прямые углы; 2. Торцы деталей имеют острые углы — 450 – наиболее презентабельный вариант (лучший товарный вид), но требует более точной подгонки деталей. Варианты стыковки изображены на рисунках.
Пайка корпуса из фольгированного текстолита или гетинакса
Процесс изготовления такого корпуса не сложен.
1. Из фольгированного материала вырезают стенки будущего устройства с помощью резака, сделанного из ножовочного полотна;
2. Торцы вырезанных стенок, в зависимости от варианта стыковки, аккуратно выравнивают плоским напильником и наждачным бруском, подгоняя торцы деталей, для их последующего плотного прилегания друг к другу в паяемой конструкции;
3. Спаиваемые детали совмещают одна к другой. С помощью спички, или зубочистки на краях деталей с внутренней стороны (там, где будет шов) паяльной кислотой ставят две – три «точки», после чего детали припаивают друг к другу в этих точках обычным припоем;
4. Берут следующую деталь, приставляют её к уже спаянным деталям, и так же, как было описано в пункте 3, припаивают его к этим деталям. Так, собирается весь корпус;
5. После указанных действий, детали выравнивают друг относительно друга, перепаивая то одни, то другие точки соединения соседних деталей;
6. Когда корпус будет выровнен, приступают к пропайке всех швов, на всю длину соединений, предварительно промазывая швы паяльной кислотой;
7. Выступающие части деталей корпуса и неровности удаляются с помощью напильника и доводятся наждачной бумагой;
8. Крышки корпусов крепят через винтовые соединения. Для этого из двухстороннего текстолита вырезаются уголки, в них сверлятся отверстия, большие по диаметру, чем диаметр винтов крепления. Гайки, соответствующего диаметра, с помощью паяльной кислоты и припоя припаиваются к уголкам, после чего уголки впаиваются в корпус. После чего в крышке сверлятся отверстия, через которые в последствии проходят болты крепления;
9. После выполненных операций, корпус промывают от паяльной кислоты с использованием моющих средств, под струёй проточной воды;
10. В случае наличия ненужных раковин, их заполняют эпоксидным клеем, с последующей обработкой неровностей после засыхания;
11. После полной обработки, корпус можно красить любой эмалью. Для того, чтобы краска лучше держалась, необходимо «матировать» поверхность, для чего корпус погружают на 5…10 минут в раствор хлорного железа. Красят корпус естественно, только после промывки, обезжиривания и полного высыхания.
Прочность такого корпуса получается очень высокой.
Склейка корпуса из пластмассы
Самый лучший способ изготовления корпусов аппаратуры – это клейка их из пластмассы с использованием дихлорэтана. Дихлорэтан – химически активный растворитель. Растворяет много всего, в том числе и пластмассу. Широко используется в промышленности. У военных используется для нейтрализации боевых отравляющих веществ, случайно попавших на табельное оружие — автомат, в результате химической атаки врага. Некоторые военные называют пузырёк с этой жидкостью – «ампулой с красным пояском», а некоторые военные, у которых «оригинальное расположение рук» и не догадываются, что это такое. Дихлорэтан, используемый в промышленности абсолютно бесцветен и если его не подносить к носу – запаха почти не имеет. При близком поднесении к носу, резкий запах может перехватить (затруднить) дыхание. Дихлорэтан, используемый военными — с желтоватым оттенком и сильно пахнет хлоркой, даже если не подносить к носу.
Процесс изготовления корпуса радиоустройства из пластмассы следующий:
1. Из пластмассовых пластин (как в случае из текстолита) вырезают стенки будущего устройства с помощью резака, сделанного из ножовочного полотна;
2. Торцы вырезанных стенок аккуратно выравнивают плоским напильником и наждачным бруском, подгоняя торец детали для плотного прилегания в склеенной конструкции;
3. Пластмассовую стружку и мелкие пластмассовые обломки растворяют в Дихлорэтане, до консистенции сметаны. Обращаю внимание, расход клея маленький, поэтому много клея не понадобится;
4. Волосяной кисточкой промазывается склеиваемый участок, после чего выдерживается секунд тридцать. В это время происходит растворение пластмассы деталей на смазанной поверхности;
5. Склеиваемые элементы прижимают друг к другу, и не менее часа дают на высыхание;
6. Крышку корпуса крепят так же, как и текстолитового корпуса – на уголки, только пластмассовые. Гайки можно не использовать, а вместо винтов использовать шурупы;
7. После высыхания, склеиваемый корпус обрабатывают напильником, сглаживая неровности. В случае образования раковин, их заполняют пластмассовой стружкой, предварительно промазав клеем;
8. После полного высыхания и обработки, корпус можно красить любой нитроэмалью.
Прочность такого корпуса не уступает прочности пластмассового корпуса, изготовленного любым другим не промышленным способом (на винтах, или другом клее).
Наглядным примером корпуса, склеенного из пластмассы является корпус измерителя толщины лакокрасочных покрытий автомобиля .
Изготовление корпуса из металла
Я не являюсь специалистом в изготовлении корпусов радиоустройств из металла, делал только мелкие фрагменты. На основании личного опыта могу изложить следующее:
1. Проще всего изготовить каркас из алюминиевых уголков, а потом, вырезав стенки и панели устройства из любого другого подходящего материала, закрепить их на каркасе с помощью болтов;
2. Можно изготовить корпус, применяя гибку листового металла (жести, тонкого алюминия);
3. Для того, чтобы сделать корпус из толстого металла (2…6 мм), путем его гибки, по всему будущему месту сгиба делается ровная канавка (см. рис.). Без специального станочного оборудования этот процесс трудоёмкий, поэтому в любительских условиях применим только при узких сгибах. Кроме того, хорошо получается гибка элементов конструкций из стали или алюминия. Дюралюминий для гибки не годится, потому, что он хрупкий, и тоненький перешеек, остающийся после фрезерования канавки, во время сгибания лопается.
Оригинальным способом изготовления корпусов устройств является «папье-маше»
Этот способ не подходит для прямоугольных корпусов, имеющих ровные стенки и прямые углы. Способ подходит для крупноразмерных конструкций, имеющих плавные изгибы, объемные выпуклости и другие «неквадратные» формы. Это могут быть корпуса акустических систем, туннели звуковых резонаторов, воздуховоды, другие устройства. Принцип изготовления заключается в многократной оклейке бумажными кусочками подготовленного заранее шаблона, после шлифовки и окраски может получиться оригинальная конструкция, пустотелая внутри. В зависимости от требуемой жёсткости корпуса, в качестве материала выбирают бумагу или ткань (в том числе стекловолокно), а так же тип связывающего клея – столярный, силикатный, ПВА, быстросохнущую краску, эпоксидный клей.